От Гарни до Гегарда добраться нетрудно, главное - не перепутать дорогу: за примыкающим к Гарни с востока селом Гохт она раздваивается, а слева на плато будет село Гегард, а справа в речной долине - монастырь Гегард, и между ними нет прямого прохода. Впрочем, я не знаю, какая из двух дорог более оживлённая - туристы и паломники, кажется, дают гораздо большей трафик, чем селяне. Ереванские маршрутки до Гарни, если в них набирается критическая масса туристов, продлеваются до Гегарда, правда по вполне себе туристической цене (что-то около 100 рублей с пассажира за 7 километров), и именно таким способом, поздним жарким утром, мы и добрались сюда.
Над ущельем Азата живописно висит ресторан, где мы могли бы даже пообедать, будь в запасе чуть побольше времени - по ассортименту и ценам он определённо лучше всего, что мы видели в Гарни. В кадре очень показательный состав туристов (фото сделаны в доковидные времена): Закавказье в этом смысле радует глаз старомодностью, так как правят балл здесь не толпы галдящих китайцев, а европейские пенсионеры, европейские же парочки молодых и красивых бэкпекеров и трепетные японцы с большими зеркалками. Тут в кадре таки заметна пара китаянок - но именно что пара, а сотня:
Над ущельем нависают скалы - уже не вулканическая "столбчатая отдельность", как под Гарни, а скорее что-то вроде Каппадокии:
Кое-где из скал глядят пещеры с явно рукотворными дверями:
В конце ущелья виднеется и сам Гегард:
Издали - обычный в общем-то армянский монастырь с коническим куполом, но неимоверное скопление машин и туристических автобусов как бы намекает, что интересен он отнюдь не общим видом:
Гегард - значит, просто Копьё. Полное имя обители - Сурб-Гегардаванк, то есть монастырь Святого Копья, и думаю, не стоит пояснять, что речь тут о копье Лонгина, которым этот римский центурион пронзил ребро умершего на кресте Иисуса. Дальше, по преданию, центурия Лонгина охраняла Гроб Господень от, как сказали бы сейчас, провокаций, и сотник своими глазами увидел, как распятый и пронзённый воскрес. Вдобавок, Лонгин заметил, что подозрительно хорошо видит происходящее: он страдал катарактой и к моменту караула на Голгофе практически ослеп, однако после удара копьём в бездыханное тело ему в глаза попали капли живой Христовой крови. От всего этого центурион уверовал, а вскоре оставил пост и бежал в родную Каппадокию, видимо вместе со своим копьём. Но копьё он не пустил в ход, даже когда за ним пришли солдаты, а накормил этих солдат в своём доме, после чего сам лёг на плаху и как всё же центурион приказал: "Исполняйте!".
Лонгин Сотник теперь чтим как мученик и покровитель слабовидящих, а его копьём в последующих преданиях владели Константин на Мульвийском мосту, Теодорих на Каталуанских полях, и уже как талисманом - Юстиниан Великий, Карл Великий, а между последних двух ещё и Карл Мартелл, под Пуатье давший отпор сарацинам. Европейские короли, скорее всего, владели Венским копьём, хранящимся ныне в Хофбургском замке - его история достоврено прослеживается с 10 века, а византийские императоры - Ватиканским копьём из собора Святого Петра, которое в 1492 году турецкий султан подарил Папе Римскому.
Что же до Армянского копья, то в одной легенде его принёс сюда из Лонгинова дома сам апостол Фаддей, а в другой оно было обретено французским крестоносцем Петром Варфоломеем в 1098 году в осаждённой арабами Антиохии. Венское копьё, по современным исследованием, не старше 6 века, но и Армянское копьё, к исследованиям которого католикос не допустил учёных - вообще не копьё, а скорее штандарт, странно выглядящий в роскошном киоте (1687).
Монастырь на Азате же гораздо старше, и первоначально назывался Айриванк - Пещерная обитель. Его основал, по преданию, сам Григорий Просветитель в 4 веке, и основал не на пустом месте - над священной в армянском язычестве пещерой, из которой изливался родник. Тут стоит вспомнить и то, что Гегамские горы особо богаты вишапами, большинство этих каменных рыб попали в музеи и парки Еревана с местных пастбищ, где стояли у водопоев и бродов. Да и сами вишапы в армянских преданиях хоть и драконы, плюющиеся молниями, а всё же появлялись они всегда из воды или пелены дождя. Возможно, здесь был храм Цовинар, огненной богини-всадницы, которая при этом была покровительницей воды от дождей до морей.
Но Айриванк в 923 году разрушили арабы, разграбили его реликвии и сожгли библиотеку. Какая-то жизнь в скальных кельях теплилась и последующие три сотни лет, но всерьёз восстановлением обители занялись братья Иван и Захар Закаряны. Они же Мхаргрдзели (Долгоплечие) - на 12-13-й века пришёлся пик могущества Грузии, и для Армении это был лучший в её давней истории сюзерен. Чьих были Закаряны, наместники Грузинского царства в Армянском княжестве, два закавказских народа спорят до сих пор, а наука предполагает, что основали этот род и вовсе крещёные курды.
Как бы то ни было, именно Закаряны с 1215 года начали приводить в порядок древний монастырь в ущелье Азата, а в 1250 году здесь появилась реликвия, давшая обители новое имя - Гегард. Впрочем, у Закарянов инициативу почти сразу перехватил сюникский князь Прош Хахбакян, о происхождении которого с армянами могли бы поспорить уже азербайджанцы: Хахбакяны происходили из Арцаха, то есть возможно - из кавказских албанов. Потомки Проша выделились в отдельную фамилию Прошянов, и их наследием богат лежащий за Гегамским хребтом Сюник.
Гегард же превратился в одну из лучших обителей Армении, "монастырь 7 церквей" и важнейшее место паломничества. Затем случился Великий Сургун, изгнание армян в Персию в 1604 году, и паломничий поток оскудел. Добило Гагардаванк всё то же землетрясение 1679 года, следы которого мы постоянно видели в прошлой частях и в Ереване ещё увидим не единожды. Святое Копьё перенесли в Эчмиадзин, и в последующие века обитель оставалась лишь убежищем для пастухов и селян от кочевников.
Возродился Гегардаванк уже под Россией, какое-то время даже служил летней резиденцией католикоса, и хотя свою главную святыню не вернул, ныне исправно сочетает ипостаси действующего монастыря и популярнейшей достопримечательности. Вместе с храмами Вагаршапата и далёкими Ахпатом и Санаином, Гегард с прилегающей долиной входит в небольшой список наследия ЮНЕСКО Армении.
От входа, продравшись через парковку и торговые ряды, мы первым делом направились в пещеры:
Снаружи к монастырю примыкает целый комплекс подземных храмов, келей и погребов:
В первую очередь часовня Сурб-Григор (или Сурб-Аствацацин), не столько вырубленная в скалах, сколько встроенная в них в 1177 году. То есть - за несколько десятилетий до Закарянов: судя по всему, князь лишь подхватил начатое верующими стихийное восстановление древнего Айриванка.
Тропа к часовне совершенно не оборудована, и... ну нет, не опасна, конечно, но при должной невнимательности возможность сверзнуться даёт. Однако сюда стоит забраться:
Заброшенная армянская часовня от действующей внешне почти не отличается:
С обратной стороны под скалой - ворота, за которыми раскинулся обширный монастырский двор:
Где в сезон не протолкнуться от туристов, и я с досадой думаю, как сильно каменная обителя могла бы впечатлять без них.
Армянка с курицей явно готовится совершать матах - благодарственную трапезу с освящённой солью, а вот европейка, судя по взгляду, узрела в моём фотоаппарате маскулинный супрематизм.
Длинная площадь между хозяйственными и жилыми корпусами ведёт к собору Катогике (1215-32), детищу Закарян:
Сам храм на кадре выше, впрочем, почти закрывает гавит - гигантский притвор, характерный для армянского зодчества.
На подобном наконечнику копья куполе "сидит" двуглавый орёл - Россия станет его гнездом куда позже постройки этого храма, прилетел он ещё из Шумера, а гербом служил и Византии, и туркам-сельджукам. А ещё - некоторым армянским фамилиям, например Мамиконянам или Аршакуни, но Закаряны и Прошяны к таковым, вроде бы, не относились.
На фасаде храма, обращённом к монастырскому двору - роскошная резьба:
Как и на двери гавита:
И именно жаматун (то же, что гавит) - сердце монастырского комплекса. Огромный тёмный зал венчает купол со сталактитами - в христианском храме странно смотрится эта деталь, более характерная для мусульманских дворцов и мечетей. Сталактиты Гегарда - не единственные в армянских церквях, но, разумеется, лучшие:
В стенах и окнах - хачкары:
У гавита 4 двери - западная ведёт на улицу, восточная за роскошным хачкаром - в собор, изнутри совершенно невзрачный:
Куда интереснее пара дверей на севере, по разные стороны скалы, к которой гавит словно лишь прислонился:
А что может быть за скалой? Конечно, пещерные церкви, целый комплекс которых вырубил в 1240-83 годах Галдзак, величайший "подземный" архитектор в истории Армении. Из левой двери по канаве в полу жаматуна вытекает родник - это храм Авазан (1240), в который христиане превратили древнее святилище водной богини:
За правой дверью - шедевр того же Галдазака, крипта Прошянов с храмом Сурб-Аствацацин. Пожалуй, самый впечатляющий барельеф монастыря - герб Прошянов: пара львов и орёл, несущий ягнёнка.
Часовня же и вовсе не выглядит подземной, а в куполе её есть что-то от Италии:
Дальше можно покинуть гавит и подняться по лестнице на вторую террасу монастыря. Здесь - хозяйственный двор, и к внешним пещерам тянется пасека:
Выше по горе расставлены хачкары, и правый, судя по отсутствию тонкой резьбы, как бы ни старше возрождения обители при Закарянах:
А толпа туристов добрых пять минут тянулась из скальной двери:
Покрытый хачкарами коридор...
...ведёт к воротам Верхнего жамутана, вырубленного в той же скале над Авазаном и криптой:
Также он известен как усыпальница Папака и Рузукан - первого из не Хахбакянов уже, а Прошянов, и его жены:
Вид Верхнего Жаматуна строг и даже, я бы сказал, скуден - видимо, умер Галдзак, не закончив его отделку. Сравните с криптой Прошянов! Она прекрасно видна из оконца в уголке, почти что в полу, совершенно не заметного снизу:
С другой стороны от собора Катогике - ещё один комплекс пещер, первоначальный Айриванк:
Ещё интереснее они выглядят сверху:
В этой келье, по преданию, жил сам Сурб-Григор Лусаворич. Но что это скорее всего лишь легенда, пояснил туристам даже проходивший мимо гид. Скорее, тут жил Григор Грзик - переводчик и церковный музыкант 6 века:
А вот другой известный обитатель Гегарда, историк 13 века Мхитар Айреванеци, скорее всего, келью имел уже не в скалах, а в здании:
Корпуса Гегарда протянулись с нижней стороны двора, и являются частью его укреплений:
За монастырём Азат напоминает мелкий порожистый ручей, а мост при всей древности облика - бетонный:
За мостом - ещё один грот, где народ складывает каменные пирамидки - как в эзотерических уголках Алтая, как на мазарах Хорезма, корнями уходящих в древне-арийские времена...
А в глубине - фотография Иисуса: