«КУЛЬТОВЫЕ ХУДОЖНИКИ И ИХ СТИЛЬ»
ТЕРРИ НЬЮМАН
В издательстве «МИФ» перевели книгу фэшн-журналистки Терри Ньюман о стиле художников. «Культовые художники и их стиль» включает профайлы на Пабло Пикассо, Луиз Буржуа, Сесила Битона, Дэвида Хокни, Джеффа Кунса — всего около 30 героев. Рассказы о каждом поделены на блоки: для одних визитной карточкой был костюм, для других — очки или прическа, для третьих — шляпа. Есть глава, посвященная Александру Родченко и его влиянию на съемки Vogue и коллекции японских дизайнеров, — этот отрывок мы публиковали на BURO.
«РУССКИЕ ТРАВЕСТИ В ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И ПОВСЕДНЕВНОСТИ»
ОЛЬГА ХОРОШИЛОВА
По словам историка моды Ольги Хорошиловой, Россия была колыбелью травести-культуры: «Императрицы, генералы, чиновники, художники, артисты, гимназисты, офицеры, священнослужители — все были немного травести, кто в шутку, кто всерьез». В XVIII веке переодевание было любимым светским развлечением — Екатерина II проводила настоящие травести-балы. Именно в России впервые в истории роль Жанны д’Арк сыграл мужчина, а танцовщики выходили на сцену в образах балерин. О самых ярких моментах и героях квир-культуры в истории страны и рассказывает книга.
АЛЕКСАНДР ФЬЮРИ (С 30 ИЮНЯ)
Культовую коллекцию «Пираты» Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен представили в 1981 году. Это был первый подиумный показ для Вествуд — именно им открывается книга фэшн-журналиста Александра Фьюри. В альбоме собраны коллекции британского дизайнера за 40 лет — к каждому дан комментарий Фьюри, который, помимо экспертизы, обладает собственным большим архивом вещей Vivienne Westwood и коллекционирует корсеты дизайнера. Шотландка на обложке — это тартан под названием «Вествуд Макандреас», разработанный Вивьен в 1993 году. Чтобы использовать шотландку, нужно получить одобрение специальной государственной организации — в Великобритании с тартаном все строго. Шотландку Вивьен Вествуд официально признали, хотя обычно эта процедура занимает лет 200.
«ÇA VA, CHER KARL?» («КАК ТЫ, ДОРОГОЙ KARL?»)
СЕБАСТЬЯН ЖОНДО
Себастьян Жондо работал у Карла Лагерфельда около двадцати лет: телохранителем, водителем и личным ассистентом. В дополнение к прямым обязанностям Жондо участвовал в показах Chanel и снимался в рекламных кампаниях Karl Lagerfeld. Спустя два года после смерти дизайнера его ассистент выпускает книгу с добрым названием «Как поживаешь, дорогой Карл?» и теплыми воспоминаниями о дизайнере. В работе над ней ему помогала редактор французского Vanity Fair и бывший директор отдела моды Le Figaro Виржини Музат, назвавшая 220-страничные воспоминания «историей борьбы, любви и стойкости».
«REINVENTION AND RESTLESSNESS: FASHION IN THE 90S»
КОЛЛИН ХИЛЛ
Книга о моде 1990-х составлена кураторами нью-йоркского музея FIT и предвещает выставку по этой теме, запланированную на осень. 1990-е — одно из важнейших десятилетий в фэшн-индустрии, именно это время сформировало язык, на котором мода говорит с нами сегодня. Коллекции Маккуина и Хуссейна Чалаяна, минимализм Helmut Lang и Jil Sander, сексуальность Gucci времен Тома Форда и гениальность Мартина Маржелы — им, а также многим другим посвящены размышления автора Коллин Хилл. В работе над книгой также приняла участие Валери Стил, историк моды и директор музея FIT.
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ И МАРИЯ ЛУИЗА ФРИЗА
С момента прихода в Dior Марии Грации Кьюри показы бренда редко обходятся без феминистских высказываний. Цитаты на футболках, сотрудничество с представительницами арт-феминизма, идеи сестринства в рекламных кампаниях — всю проделанную за пять лет работу Мария Грация Кьюри и приглашенный куратор Мария Луиза Фриза собрали в толстый альбом. «Her Dior» объединяет снимки 33 женщин-фотографов, которые сотрудничали с Кьюри, а также цитаты и мысли художниц, писательниц и искусствоведов. Среди них есть Джуди Чикаго, Линда Нохлин и Чимаманда Нгози Адичи (те самые надписи на футболках «We Should All Be Feminists» взяты из названия ее одноименного выступления).