Едва мы поднялись в номер, как в комнате зазвонил телефон. О нашем пребывании в отеле никто не мог знать, поэтому было ясно, кого принесла нелёгкая – администратор предлагал спуститься вниз, разобраться с сумасшедшим водилой. Видя, что муж взбешён, я уговариваю его во избежание неприятностей оставаться в роли переводчика и ни в коем случае не вмешиваться.
Разменяв деньги на ресепшне, отдала положенную сумму лжетаксисту, который никак не успокаивается и продолжает махать кулаками у меня перед носом. Конечно, порой нужно уметь постоять за себя, но тут я не собираюсь идти в рукопашную и интуитивно чувствую, что всё обойдётся без разбитых губ и синяков.
В конечном счёте псих уходит, а администратор, молодой парень, начинает извиняться. Да, Исфахан полуторамиллионный город, здесь всякое возможно... Хорошо, если самое неприятное позади, а вдруг это лишь начало? Немного успокоившись, снова отправляемся “на поиски приключений” – прогуляться по городу, несмотря на то, что наступало время передачи “Спокойной ночи, малыши”.
Сориентировались по светящимся вывескам и находим кафешку, где в награду за нервотрёпку нам достаётся кофе по-восточному! Армянский квартал оправдывает мои ожидания, не зря мы сюда приехали! Где ещё в Иране вам сварят настоящий кофе в турке и подадут его с крохотной шоколадкой “Baraka”? Полный экстаз!
Исфахан начинает мне нравиться: широкие проспекты, сверкающие витрины, ночная жизнь. Город расположен на высоте 1800 м. над уровнем моря, поэтому жары нет, очень приятно. Движемся к центру, хотим увидеть одно из самых примечательных мест – каменный арочный мост Хаджу, построенный в середине 17 века. Считается, что по изяществу и красоте отделки изразцами ему нет равных!
Два берега реки Зайендеруд, которая бывает весной полноводной, соединяют 11 мостов. Мосты в Исфахане – это не только переходы и места встреч, но и плотины – воду из городской реки подают для орошения садов. Но сейчас русло пересохло, по дну реки хоть бегай: самое страшное – наберёшь песка в сандалии. А мы идём через мосты, любуемся великолепием архитектуры и наслаждаемся атмосферой этого необыкновенного места.
Не менее интересен и следующий мост – Поль-е-Джуи: 21 арка, где можно уединиться и по краям две чайных. Если бы Сергей Есенин на самом деле побывал в Иране, я бы предположила, что именно тут он написал эти строчки.
“Улеглась моя былая рана –
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.
Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина”.
Трудно представить, но все отдыхающие трезвые: и гуляющие семьями, и компании молодых парней – никого нет даже с пивом. Местный народ выкрикивает по-английски приветствия, используя всё своё красноречие, которое укладывается обычно в две фразы: “Привет, вы откуда? Добро пожаловать в Иран”! Но зато какие улыбки!!!
На мосту Си-о-Се-Поль (название переводится, как 33 пролёта) к нам подходит семейная пара, на вид наши ровесники. Мужчина, подбирая русские слова, говорит: “Вы из России! Я люблю по-русски!” Просит разрешения сфотографироваться вместе. Знакомимся: иранца зовут Ахим, его жену Махбубе, её имя в переводе с персидского означает “Мой ангел”. Новый знакомый садится между нами и счастлив, что ему удалось это сделать. Наверно, читал стихи Сергея Есенина:
Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.
Ещё одна тёплая встреча, которая будет храниться в моей памяти. Она добавляет ярких красок к тёмно-синему пейзажу ночного города, теперь Исфахан становится оранжевым, в тон подсветки моста, которая освещает наши лица на фотографиях.
Предыдущая часть: Иранские дорожные приключения: всего одно неправильное движение
Продолжение: Исфахан - это как бы не Иран
Подписывайтесь на мои каналы: Ксюша бьёт баклуши и Оксана Задумина
