Здравствуйте мои читатели! И особенно начинающие электронщики!!!
Продолжаем тему: «Индуктивности».
Индуктивность измеряется в Генри, Гн – русское обозначение и H – международное обозначение.
Основные единицы измерения индуктивностей:
1 Гн = 1000 мГн = 1000 000 мкГн = 1000 000 000 нГн
КилоГенри и мегаГенри нам не потребуются, но есть и более «крутые» единицы, где они применяются можно только догадываться…
Для начала изучения электроники достаточно знать для в каких каскадах и для каких устройств применяют индуктивности. Точное значение индуктивности обычно указывают на схемах или в описании рассказывается как сделать данную индуктивность. Это имеет значение особенно при изготовлении контурных катушек. И об этом я ещё буду рассказывать.
В импульсных схемах обычно применяют готовые индуктивности ( дроссели ). Величина так же обычно указывается на принципиальных схемах. Такие индуктивности необходимо покупать в магазинах или извлекать из старой аппаратуры.
Для сборки конструкций так же в продаже есть готовые контура уже настроенные на определенные частоты и помещённые в экраны. Они так же имеют цветовую или цифро-буквенную маркировку.
Все виды маркировки можно найти на просторах интернета.
И коротко о трансформаторах.
Каждому электронщику раньше или позже, но приходится «придумывать» блоки питания. Их можно разделить на две основные группы: первая – собственно блок питания проектируемой аппаратуры ( конкретно для установки в приемник, передатчик, усилитель и так далее…) и вторая – Лабораторные Блоки Питания – для наладки и проверки конкретных схем, каскадов и узлов проектируемого устройства.
И если первая группа блоков питания имеет конкретную ( заданную ) мощность, напряжение и потребляемый ток, рассчитанные именно для данного устройства с незначительным ( 10…15%%) запасом мощности, то ЛБП должны быть рассчитаны со значительным запасом мощности, регулируемым выходным напряжением ( или несколькими напряжениями ) и по возможности иметь защиту по току, необходимую для наладки «интересной» схемы.
Для начала самым простым решением может стать выносной блок питания ( а так же зарядное устройство ) от различных устройств. Цены на них приемлемые и можно выбрать бюджетный вариант для начала. Об этом будет отдельный материал.
В былые времена для блока питания приходилось искать готовые трансформаторы в выброшенной аппаратуре и перематывать вторичные обмотки если вторичные обмотки не подходили по своим параметрам ( или по напряжению, или по току).
Но очень возможно, что и Вам мои читатели потребуется переделывать бывшие в употреблении силовые трансформаторы. Несколько советов как с ними разбираться:
Если Вы извлекаете трансформатор из устройства, постарайтесь сразу найти провода, идущие от сетевого шнура через выключатель питания, предохранитель к выводам трансформатора. Эти выводы необходимо промаркировать, чтобы потом не было проблем! При возможности определяем куда подключены другие провод и так же маркируем их и всё это фиксируем на бумаге.
Далее извлекаем трансформатор из устройства. Находим выводы каждой обмотки, присваиваем им номера и рисуем на бумаге схему выводов трансформатора, а рядом записываем таблицу выходных напряжений обмоток.
Далее оцениваем мощность трансформатора. Для этого линейкой измеряем размеры центрального сердечника.
Измерить толщину набора обычно не представляет особых трудностей, а вот ширину центральной пластины трудновато, обычно её не видно из-за каркаса катушки. Но отчаиваться не нужно, если Вы и ошиблись на миллиметр, беды особой не будет… И далее по формуле определяем габаритную мощность трансформатора по формуле:
И определяем количество витков на вольт вторичных обмоток по формуле:
Этот параметр показывает сколько витков надо намотать, чтобы получить один вольт. В числителе формулы стоит число 50, это условный показатель для трансформаторного железа. Чем лучше качество трансформаторного железа тем меньше это число. Для хорошего железа этот показатель обычно равен 45, но бывает и 55, и даже 70. Но обычно берется показатель 50…55.
Если напряжения обмоток Вас не устраивают и трансформатор придется перематывать, то придется его разбирать. Делать это надо аккуратно. И самое трудное вытащить первые одну – три пластины.
Если Вы увидели, что на боковых сторонах железа сделаны сварочные швы – такой трансформатор не пытайтесь даже разбирать, результат будет отрицательным!
Не советую перематывать сетевую обмотку, без намоточного станка выполнить эту процедуру очень сложно и потребуется значительное количество провода. Вторичную обмотку намотать намного легче, как говорится: «на коленках».
Если Вы решили какой Вам нужен ток от обмотки, то диаметр провода можно определить по простой формуле:
После перемотки, необходимо уложить все пластины в катушку как показано на Рис 5, делать это надо аккуратно и желательно, чтобы все пластины вошли в пакет. И только после этого трансформатор можно включать в сеть для проверки выходного напряжения. Если включить катушку без железа – она практически мгновенно сгорит!!! Об этом надо помнить всегда!!!
Трансформаторы без железа ДОЛГО НЕ ЖИВУТ!!!
Про трансформаторы будет ещё отдельный материал.
Если материал понравился, и Вы нашли в нём полезное для себя не посчитайте за труд и оставьте свой отзыв! Очень буду рад прочитать Ваши комментарии.
Чаще заходите на мой канал, подписывайтесь! Информация учебного и познавательного характера будет регулярно пополняться!
Желаю Всем читателям здоровья и успехов в творчестве!!!
