И вообще, зачем ехать-идти в малую Петру, если уже видели "новое чудо света" — Петру Ту Самую?
Вся правда про не самое умное, но потрясающее во всех смыслах путешествие по грандиозной иорданской Петре — по ссылкам в конце статьи.
Действительно, что в Малой Петре можно найти такого, чего нет в месте, куда ещё недавно стекались людские потоки со всего мира, превращая мегаполис древний в подобие современного?
А поехали! По дороге и расскажу. Для начала - про то, что бесплатное посещение Little Petra всего лишь условно бесплатное.
Скала Эль-Филь на трассе между Петрой и Малой Петрой. Это по-арабски, но, думаю, перевод и не нужен. Ведь очевидно же, что это слон))
Ещё несколько лет назад в ущелье Сик-аль-Барид (а это и есть настоящее название места, куда мы едем) было совсем пусто. Не было железной калитки, запирающей скалы, не было десятка бедуинских киосков, где сувенирную шелуху можно оплатить банковской картой. Почти не было людей. И, да, вход в каньон был бесплатным.
Но года три-четыре назад Иордания, уже поднявшая до небес плату за вход в доставшееся ей Новое чудо света, решила, что если уж выжимать туриста, то досуха. И придумала вот что: соорудила эту самую железную калитку, сразу у дороги поставила будку и посадила туда рейнджера для проверки. Что проверять, если бесплатно? А вот что: был ли ты, дорогой турист, в нашей дорогой во всех смыслах Петре?
- Был? Вчера или сегодня? И билет сохранил? Отлично, велкам!
- Не был? Ну, как можно? Что значит "посмотрю эту и решу, нужна ли мне большая"? Друг, мы очень тебе рады, но… Деньги мы любим тоже, так что ты все-таки посмотри саму Петру и приходи.
Нет, есть нюансы) Конечно, есть. Но не в совании динара-другого рейнджеру, это как раз чревато.
Страна арабская, в меру и без меры ленивая. А ещё добрая)) Так что проскочить порой можно: под хорошее настроение охраны, под сочувствие к вашему крайне огорченному виду, под везение смешаться с экскурсантами вовремя подъехавшего автобуса. А можно и подготовиться, попросив у соседей по отелю билетик от их вчерашней Петры…
Я сама в первый раз вообще подкупила дядек из информцентра Петры своими постами в интернете. Да-да, вот просто подошла и показала в телефоне, как я тут их сокровище пиарю, понимаешь, на весь мир, а мне спустя полгода уж нельзя и то, что поменьше, посмотреть?) Позвонили, предупредили, и встретили меня у входа в Сик-аль-Барид, как родную!))
В общем, я вас предупредила. А за разговорами мы уже и подъехали. Тут и расстояние-то — 15 минут на машине.
Маленькая Петра — название, скорее, туристическое, а вообще идём мы в каньон Сик-аль-Барид — Холодное ущелье в переводе.
Если вы уже читали про это место и интернет запутал вас названием Al-Beidha или Аль-Бейда, распутывайтесь. Аль-Бейда хоть и рядом с Малой Петрой, исторически это объект совсем иной культуры — неолита, XI век до н. э. Стоянка, потом деревня, одна из самых ранних на земле…
А Литтл Петра - вот она, 400-метровый каньон. Выпиленное, высеченное в скалах нечто. Такое же загадочное, как сама Петра. И необъяснимо жутковатое.
Нигде, ни в одной точке изъезженной вдоль и поперёк Иордании я не ощущала такого холодка в загривке, как здесь. Может, потому что впервые оказалась тут совершенно одна, а вокруг были не самые приветливые бедуины.
Может, потому что это в самом деле холодное ущелье, в которое попала с раскаленной дороги и до дна которого не дотягивалось солнце.
Может, с этих камней так и не смыты веками боль и ужас тех, кого приносили в жертву грозным набатейским богам.
Как бы там ни было, а от чувства, что "оно" на меня смотрит, я тогда избавиться не смогла, пока у меня не появилась личная провожатая, о которой я уже рассказывала. Наверное, местные джинны боятся кошек))
Ладно, страхи и шутки — это лирика. Не за этим я вас сюда зазвала. Хотя без суеты, толп и за небольшое время, но без торопливости осмотреть все эти гробницы, столовые-триклинии, цистерны и "храмы" — дорогого стоит.
Но есть в Малой Петре то, чего в большой просто нет. В этом древнем "предбаннике", в торговом пригороде Петры, многоярусном, с обилием каменных лестниц, порой ведущих в никуда...
...не так уж и давно под слоем копоти от бедуинских костров была найдена удивительная роспись.
Две тысячи лет тому, что ожидаемо было бы увидеть в культуре куда более поздних веков. Изящные виноградные лозы, цветы, птицы и путти.
Путти - на жаргоне художников маленькие пухленькие мальчики, чаще с крылышками. Этакие херувимчики))
Спасибо копоти, между прочим. Не будь её, во времена ещё не столь просвещённого ислама, как нынче в Иордании, херувимчики, скорее всего, были бы содраны. А так — вот, надеюсь, вы их видите.
Ну, что ж, кажется, все основное мы с вами здесь обошли. Только не стали подниматься на "the best view in the world", но не потому, что раскусили бедуинскую хитрость, и не потому, что он не самый лучший в мире, а потому что нам ещё ехать сюда…
Но это уже совсем другая история, а для этой остались лишь обещанные ссылки:
Иордания: Петра, Шакира и племя Джека Воробья
Иордания: Петра, Шакира и племя Джека Воробья (часть вторая и последняя)
