Прежде чем приступить к собственно вязке, мы рассчитали и приобрели необходимое количество арматуры для пространственного каркаса самой плиты и для двух армопоясов, которые предполагалось соорудить между первым этажом и мансардой и под сооружение кровли. Для армокаркаса плиты решили использовать арматуру диаметром 12 мм, причем и на два слоя сетки и на «П»-элементы боковин и на разделители слоев «лягушки», которые запрыгнут и распределятся по всей плоскости.
Также были закуплены пластиковые подставки с регулировкой высоты 40/50 мм и отожженная вязальная проволока.
Изначально я предполагал сэкономить наше время и силы и заказать изготовление всех элементов армокаркаса в специальных конторах, которые предлагают услуги по комплектации подобных сооружений, но Михряп сказал, что нехрен никого кормить, мы, дескать, и сами все сделаем, а потому пришлось еще за смешные три с полтиной купить арматурогиб, который оказался весьма работоспособным и благодаря которому мы начали работу с заготовкой гнутых элементов каркаса и достаточно быстро ее завершили.
И еще об одном важнейшем элементе работы с арматурой – об инструменте, при помощи которого она и вяжется. Все дело в том, что у застройщика-самостройщика есть три варианта работы с каркасом. Первый из них – применить обычный самый традиционный вязальный крюк (метко обозванный Миханем «Эль классико», на работу с которым я мучительно долго смотрел в интернете и все никак не мог понять принципа его действия, мне казалось, что научиться этому просто невозможно и надо тупо рождаться с таким крюком в руках, чтобы освоить профессию вязальщика).
Поняв, что такой крюк «не про меня», я нашел другой, современный вариант - автоматический крюк, который и загорелся приобрести, подозревая, что именно он спасет меня от трудностей.
И был соблазн воспользоваться самым продвинутым современным вариантом – взять в аренду электрический вязальный пистолет, работа с которым, надо думать, вообще исключительно удобная, быстрая, но уже кусачая по цене, да и заставляющая тебя тратить дополнительное время на забор инструмента и потом – на его возврат. По этим причинам мы отказались от прогресса и остались с двумя видами крюков – «эль классико» и «морковкой».
На подготовку гнутых элементов и распил прямой арматуры в размер ушло пару дней, после чего мы приступили к выкладке сетки в «ванну».
Чтобы начать непосредственно вязку, требуется сразу заготовить достаточное количество «шпилек», согнутых из отрезков вязальной проволоки. Сначала бухта проволоки режется на три или четыре сегмента болгаркой, а потом частями гнется на гвозде, вбитом в верстак.
Приступили к вязке первого, нижнего слоя. Ячейки получились по 19 см. Вязать арматуру, скажу я вам по секрету – каторга, ну лично для меня, конечно. Тупая рутинная работа с вечной болью в спине. На старте у нас было два крюка, но пришлось срочно ехать за третьим, чтобы все были заняты работой. Я уехал и хотел докупить еще одну "чурчхелу", потому что урок Михала по работе с «эль классико» для меня прошел почти даром – Михельсон легко и ловко крутил арматуру обычным крюком, в то время как я с ним не справлялся. Сын вооружился автоматом и у него ловко получалось скручивать проволоку, все же автомат есть автомат, я искренне могу посоветовать эту приспособу строителям-новичкам, которые понимают, что более в жизни им не придется ничего такого вязать, а потому незачем мучиться и обучаться не нужным навыкам.
Но, как говорится, не тут то было: ни в одном из многочисленных магазинов с ручным инструментом дорогостоящих «морковок» не оказалось (а стоили они тогда по 800-1000 рэ), поэтому, чтобы не терять драгоценное время я плюнул и купил точно такой-же классический вязальный крюк, как у Михи и вернулся на стройку.
Нижнюю плоскость каркаса мы связали достаточно бодро и это была самая простая часть работы. Почему? Да потому что теперь надо было каркас приподнять, водрузив его на пластиковые подставки и уже дальше работать, прыгая воробьем по висящим в воздухе арматуринам, это очень неудобно и бесит просто страшно!
Далее мы приступили к раскладке и вязке к первому слою «лягушек» и «П»-образных торцевых элементов. Вообще то говоря, эти детали можно было сделать из арматуры диаметра 10 мм, но поскольку у нас имелась толстая арматура, мы решили запустить ее, так что армирующий каркас у нас получился с «избыточным» армированием, но, как говорится, в таких работах лучше делать все с запасом прочности, чем с ее недостатком.
Скажу немного о параметрах будущей плиты и арматурного каркаса. Высота будущей плиты – 300 мм. Арматурный каркас приподнят от плоскости гидроизоляции на 40-50 мм, верхняя плоскость армокаркаса на такую же величину будет отставать от верхнего уровня плиты. «Пэшки» также отстают от края плиты на 40 мм, таким образом соблюдены все нормы в изготовлении каркаса будущего плитного фундамента.
Вот теперь начинается настоящий цирк-шапито! Скакать по прогибающемуся под твоим весом, армокаркасу, перешагивая через ряды «лягушек» - страшно бесящее дело. Ноги проваливаются, ты спотыкаешься, падаешь, одним словом, меня этот этап работы просто выбесил. Правда, я немного освоился с работой классическим вязальным крюком, но как будто в отместку за эту науку у меня вдруг лопнула кожа на большом пальце правой руки, травма странная и доставляющая очень неприятную боль – как будто кто-то ударил тебя молотком по пальцу, да еще и порезал его. Эта нелепая травма в будущем будет проявляться неоднократно, я не могу ее объяснить логическими причинами, только ранка затянется, а начнешь махать молотком или работать ножовкой – и на тебе, снова палец лопнул и ноет, зараза…
Труд по вязке верхнего слоя арматуры даже вспоминать не хочется – для меня эта была просто пытка, но и с этим этапом мы справились. В общей сложности, на армокаркас у нас ушло пять дней.
И вот тут случился дождь! Ну не падла? Впрочем, на погоду нам грех жаловаться, за все время стройки она лишь однажды выгнала нас под крышу беседки, просто прошел такой ливень, да еще и с ветром, что привело к появлению в ванне фундамента лужи и вороха листьев и хвои, прилетевших из соснового леса.
Ну, с листьями и хвоей понятно – придется гимороиться и выгребать, а вот что делать с водой??? Уровень мелкий, насос не кинешь, как ее аттедова убрать…
Но выход нашелся! Я взял небольшой кусок шланга, один конец закрепил к армокаркасу, опустив его в лужу, а второй вынес за пределы участка, где был более низкий уровень, соснул ртом и… водичка пошла вон!
Но дождь оказался весьма важным по другой причине: я очень переживал, будет ли работать наша система дренажа, сооруженная по периметру котлована - до этого момента мы не могли проверить ее эффективность. Дождь пролился капитальный и поначалу везде вокруг стояла вода и в трубе, которая должна была отводить влагу в лес, было предательски сухо, как и в дренажном колодце, в который я заглядывал. Что такое? сместился угол наклона труб? Оказалось, разгадка тишины в водостоках в другом: просто не успела пропитаться и начать пропускать через себя воду плотная ткань геомембраны! Как только она напиталась влагой, процесс запустился сам собой и лужи вокруг фундамента моментально пересохли!
В принципе, все было готово к заливке, которую мы решили осуществить при помощи бетононасоса, но здесь случился затык: бетононасос можно было заказать, но не на ближайшие дни, которые у владельца машины оказались расписаны под завязку (в этот сезон все просто посходили с ума со своими стройками, техника была нарасхват), оставалось ждать. Кроме того, надо было подгадать с погодой, в дождь заливать плиту не хотелось.
Поэтому мы занимались уборкой на стройплощадке, а также готовили инструменты для заливки (об этом в следующей серии), а еще, что важно, задумались над тем, как будут крепиться нынешние борта ванны из пеноплэкса к самому бетонному основанию, ведь когда опалубку демонтируют, никакой связки между утеплителем и бетоном не будет. Конечно, нужно потом пробежать по периметру с перфоратором и укрепить, прижать панели пенополистирола при помощи пластиковых «грибков», а пока мы решили прикрепить опалубку к массиву бетона простым способом. В пенополистирол заворачивали пластиковые резьбовые дюбеля, применяемые для гипсокартона, а в них заворачивали саморезы, оставляя примерно сантиметр торчащим. При заливке бетона шляпка самореза должна остаться в бетоне, а дюбель будет держать стенку из утеплителя, пока мы не соорудим более надежный крепеж.
На этом мы посчитали этап завершенным, но, как говорится, несколько преждевременно. Чем мы озадачились еще и почему у нас дни перед заливкой оказались отнюдь не выходными и бездельными – читайте в следующей серии!
Я рад вашему погружению в настоящее самостройное строительство!
Мы строим для себя и стараемся все делать правильно и красиво. Наши записки, возможно, позволят и вам построить для себя красивый и надежный дом!
Подпишитесь, поставьте лайк и читайте все подробности в предыдущих и последующих сериях!
Часть 1. К мечте о своем загородном жилье.
Часть 2. Тяжелый выбор – из чего же строить дом? Из дерева?
Часть 3. Из чего только строить: плеснем экзотики?
Часть 4. Материал для стен? Камень, только камень!
Часть 5. Решение принято, как же мы все планируем делать?
Часть 6. Прощай, старый милый дом!
Часть 7. Фундамент это основа основ: как мы выбирали фундамент.
Часть 8. Цокольный этаж и погреб: быть или не быть?
Часть 9. Стройка своими силами: как правильно их рассчитать?
Часть 9-А. Как мы газобетон и поставщика блоков выбирали.
Часть 10. Самострой - простая логистика, сложная логистика.
Часть 11. Снос старого дома: всегда должен быть план "Б"!
Часть 12. Почему мы выбрали блоки "Бонолит"?
Часть 13. Решил строиться? Запасись инструментом!
Часть 14. Как мы в Тридесятом Царстве подрядчиков чуда на строительство фундамента искали!
Часть 15. Какой инструмент для стройки покупать - хороший или плохой?
Часть 16. Ломать не строить - дело... грустное!
Часть 17. Как выбрать проект загородного дома?
Часть 18. Сносим старый фундамент - удивительно, но факт!
Часть 19. Делаем фундамент: роем котлован и "ложим" закладные.
Часть 20. Формируем дренажную систему фундамента и подушку.
Часть 21. Опалубка для фундаментной плиты.
Часть 22. Утепление и гидроизоляция фундамента!