Иностранцев, желающих отправиться из Исфахана в Хамадан, помимо нас, больше не нашлось. К багажу прикрепили бирку, этого в Иране нигде не делали – понятно, центр туризма. По дороге в автобусе крутят видеофильмы. Стараюсь не смотреть – раздражает наигранность. Юля говорила, раньше иранский кинопрокат был на высоте, а сейчас время изменилось, картины выпускаются очень слабые.
Краем глаза всё равно вижу – главного героя ожидает смертная казнь. Он стоит на постаменте посреди площади в окружении народа, с трагическим лицом и петлёй на шее. Виселица устроена с помощью стрелы подъемного крана, вероятно, именно таким образом совершаются сегодня публичные казни в Иране. Но в последний момент его помиловали. Слава Богу!
Через 6,5 часов мы на востоке страны, добираемся до следующей точки “золотого треугольника” Ирана. В Хамадане проживает пятьсот тысяч человек и автостанция здесь тоже похожа на международный аэропорт, однако народу не видно, наверно, потому что уже поздний вечер. Водилы предлагают ехать в Тегеран или обратно в Исфахан. В справочном говорят – автобусы до Сулеймании не ходят. Неужели зря сюда тащились? Нет, я не сомневаюсь, путь до Иракского Курдистана непременно отыщется!
Берём такси, водитель подвозит нас к одному отелю: 50 долл. в сутки. Поехали к другому – всего 20 долл., но отель за городом, без горячей воды и интернета, к тому же администратор совсем не говорит по-английски, а нам надо искать дорогу дальше, возвращаемся в первый отель и остаёмся там. Правда, постель и за полтинник несвежая, просим сменить. Грязь – постоянная спутница недорогих иранских отелей! Почему им наплевать на чистоту? Мне невдомёк.
Время хоть и позднее, но не ночь, да и центральная площадь в пятнадцати минутах ходьбы. Идти по темноте не страшно, скорее не очень удобно, короче, вперёд! Во-первых, голод – не тётка, а во-вторых, может быть кто-то подскажет, как доехать до Сулеймании.
Центр города невольно вызывает в моей памяти фразу: “Блеск и нищета куртизанок” – несколько часов назад были в блистательном Исфахане и вот оказались в нищем Хамадане. Разбитые старые здания, обветшалость, в последней, трагической стадии, торгующие при свете фонарей люди, притом их товар – всякая мелочёвка – трусы, носки, батарейки... В нескольких местах продают “вкусняшки” – варёную свёклу на одноразовой вилке и фасолевую кашу в пластиковой тарелке. Вот это забурились!
Я зверски хочу есть, подходим к месту, откуда доносится ароматный запах мяса – на мангале жарят шашлыки. Отлично! Выбираем куриные и болтаем с шашлычниками. Как известно, случай нельзя купить, но наверняка его можно приманить! На наше счастье парни оказываются курдами и они охотно объясняют, как добраться до границы: сначала нужно доехать до Сенендеджа – уже Курдистан, но ещё иранский, оттуда до Меривана, а там до границы на такси – совсем близко!
Нам отчаянно везёт! Не только отлично поели и купили с собой напитки всего за 140 000 риалов (250 руб.), но и узнали завтрашнюю дорогу! На улице пьём чай с иранскими “петушками”– сахар на палочке, тут же покупаем печенье – всё стоит сущие копейки, а слаще свёклы и вкуснее фасоли! Подходят молодые парни – английским не владеют, шутят на своём, в ход идёт боди-лэнгвидж и то немногое, что знаем по фарси: чай – он и в Иране “чай”, апельсины, почти как orange – “наранджи”, узнаём и кидаем в копилку новое слово на фарси “харбуз” – это дыня.
Постепенно становимся центром внимания горожан. Девушек и женщин совсем не видно – мужское общество, даже продавцами работают исключительно мужчины. Выпиваем свой чай и собираемся пойти к сверкающей золотом мечети, которую заприметили по дороге, когда ехали на такси.
Чуть только отрываемся от толпы, как нас догоняет полицейский. “Привет, откуда вы? Проблем нет”, – но он манит за собой и ведёт к автомобилю. Возле полицейской машины даёт телефонную трубку, на том конце провода другой полицейский из миграционной службы уточняет координаты нашей гостиницы и велит идти в номер, так как уже поздно – двенадцатый час.
В отеле пытаем администратора: есть ли комендантский час для иностранцев в Хамадане? В других городах мы по полночи бродили и домой никто не загонял. Иран Ирану рознь. Теряемся в догадках – что же это было?
В 7.00 выходим на завтрак – “шведский стол” обычный для Ирана, я уверена, чудес не будет, всё традиционно, но нет, не угадала – в Хамадане на завтрак дают фасолевую и чечевичную кашу, чуть пожиже, чем вчера продавалась на улице. Она меня как-то не прельщает, потому выхожу из-за стола полуголодная. Рядом завтракает пожилая семейная пара из Голландии, путешествующая на автомобиле с местным водителем.
Вчера они проезжали Сенендедж, женщина выговаривает название города, как написано в указателе – Sanandaj, а не так как его называют здесь, про курдов не слышала, но заметила, дамы там не носят траурный черный чадор, а одеты повеселее.
Перед поездкой направляемся в центральный банк поменять немного денег (в филиалах с валютой не работают). Работник VIP-зала доверительно сообщает: курс в банке нехороший и пишет на листочке адрес рыночного менялы Фаранди, к которому мы идём в лавку. Вот, что значит провинция!
Дороги в Иране отличные, транспортные развязки замечательные, но бензин такой вонючий, что просто невозможно дышать. Мне кажется, я нанюхалась его здесь на всю жизнь, но главная часть пути впереди!
На автостанции Экбатан узнаём: автобус на Сенендедж отправится в 10.00, ехать 150 км, цена билетов – 130 000 риалов за двоих. Великолепно!
Продолжение: В Иране меня звали Роксана
Предыдущая часть: Исфахан - это как бы не Иран
Если интересно, читайте рассказ с начала по ссылкам: Познакомилась с русской женщиной, живущей в Иране: вот, что она рассказала
Подписывайтесь на мои каналы: Ксюша бьёт баклуши и Оксана Задумина
