Второй день нашего путешествия был очень насыщенным: мы проехались на машине по горным серпантинам через Кармадонское ущелье и поселки Кармадон, Даргавс и Верхний Фиагдон. Это прекрасный несложный маршрут для того, чтобы познакомиться и с осетинской природой, и с осетинской культурой. Даже не знаю, от чего больше захватывает дух!
Утро выдалось солнечным. После завтрака Дима отправился в прокат за машиной, а мы с детьми вышли во двор гостиницы покататься на качелях. И совершенно неожиданно прямо в мозг врезалась громада Столовой горы - вчера ее не было видно из-за тумана, и тут вдруг бах! - оказывается, совсем рядом заснеженные вершины. Высота Столовой горы - более 3000 метров, и она изображена на гербах Ингушетии и Владикавказа.
Тем временем подъехал Дима на белом "Hyunday Creta". Он заметно нервничал: никогда раньше не ездил на "автомате", а еще нам не доводилось брать машину напрокат. При этом в договоре аренды авто с компанией "Омнибус" были прописаны штрафы по 100 тыс. за малейший чих. Так что Дима сразу же запретил нам в машине есть и сидеть на заднем сиденье, не разувшись. Дышать было можно, но очень осторожно.
Потом мы заранее озаботились обедом и заехали за своим очередным осетинским пирогом. Осетинские пироги в обеих Осетиях продаются в ларьках на каждом углу. Пироги бывают с фаршем, сыром, зеленью и другими вкусами - в заведении на Доватора 8 перечислили около 10 начинок. Пироги готовят не заранее, а непосредственно после заказа минут за 15. Поэтому они всегда горячие, нежные и вкусные! Правда, в пироговых ларьках не особо носят маски, а упаковывают пирог и отсчитывают сдачу одними и теми же голыми руками. Но это никому не нужные детали.
И вот наконец мы двинулись в путь. Строит маршруты всегда Дима, и его изначальная задумка была поехать в Даргавс через Кобан. Неповторимое чувство, когда с широкой трассы въезжаешь в горы, было омрачено скульптурой, которую мы увидели слева у дороги: юноша, заточенный в глыбу льда. Именно до этого места дошел разрушительный ледник Колка в 2002 году. Для меня увидеть скульптуру здесь было неожиданностью: ведь это место вроде бы так далеко от Кармадонского ущелья! Но ничего удивительного: ледник прошел целых 30 километров. А ведь эти места были и остаются местом отдыха жителей Владикавказа: вдоль реки одна за другой стоят базы отдыха с беседками и мангалами.
Навигатор провел нас мимо Кобана, и через несколько метров мы просто уперлись в закрытые ворота ГЭС. Налево от ГЭС через реку был перекинут полуразрушенный мост без ограждений и с дырой между колеями, обвешанный всяческими красными надписями вроде "опасно", "проезд запрещен" и "идет ремонт моста". Мы даже растерялись. "Надо спросить у людей" - предложила я. Людей в поле нашего зрения не оказалось, и мы вернулись в Кобан, где я решила зайти в аккуратное, сияющее свежей штукатуркой здание сельской администрации.
В кабинете слева сидела грузная осетинка и разговаривала по телефону с подругой. Я показалась ей на глаза и стала вежливо ждать за дверью. Женщина закончила разговор, я зашла и спросила, как проехать в Даргавс.
- Направо, мимо ГЭС. - ответила женщина.
- Но там же опасно!
-Ну да, там опасная дорога. - невозмутимо сказала женщина. Я ненадолго впала в ступор.
-А другой дороги нет?
- Нет. Ну, можно еще через Кармадон поехать. - предложила моя собеседница таким тоном, как будто Кармадон находился где-то за полярным кругом.
-А там дорога не такая опасная, да? - Я радостно уцепилась за эту идею.
-Там тоже опасная дорога. И здесь опасная, и там. - умиротворенный тон сельской чиновницы как будто говорил: "Да, у нас везде опасно, и что с того?"
Я поблагодарила ее и пошла к машине. Что бы ни было в дороге через Кармадон, но ехать по мосту, как канатоходцы над пропастью, на арендованной машине с двумя маленькими детьми нам не хотелось. Мы перестроили маршрут.
Вскоре асфальт сменился грунтовкой и впереди показалось ущелье. Сомнений быть не может - это оно, страшное Кармадонское ущелье, и через него надо ехать.
Конечно, ничего такого страшного в тихом и пустынном ущелье нет, если только у вас не богатое воображение и если вы накануне вечером не читали статью в Википедии про трагедию, которая здесь разыгралась 19 лет назад. И вот уже вы пытаетесь представить, как поток льда и камней несется на вас со скоростью 200 км/ч. А ледник Колка, между прочим, никуда не делся и может снова сойти тогда, когда его совсем не ждут.
О тех событиях напоминают местами ровные, отшлифованные ледником стены ущелья, а еще заброшенные туннели, в которые нанесло камней. Раньше дорога шла через туннели, а теперь прямо по всему тому, что нанес ледник. А может, и по костям погибших здесь, которые так и считаются пропавшими без вести.
У туннеля, ближайшего к Кармадону, мы заметили скамейку и выцветшие венки и догадались, что как раз здесь установлена мемориальная плита Сергею Бодрову и другим погибшим.
Их родственники долго надеялись, что кому-то удалось спастись в одном из туннелей, но бурение показало, что он заполнен водой, и в 2004 году спасательная операция была свернута. Но волонтеры вели поиски и после этого, и на месте их лагеря "Надежда" была установлена скульптура "Скорбящая мать". Мы скульптуру не искали и, видимо, где-то пропустили.
Ущелье расступилось, и впереди, в ложбинке между горами белым пятном маячил сам виновник катастрофы - ледник Колка. А где-то среди вершин - гора Казбек, самый восточный пятитысячник Кавказа. А за горами - Грузия.
Справа тоже открылась интересная картина - заброшки села Нижний Кани (2 км до Кармадона). За недостроенными многоэтажками есть пара жилых - с детской площадкой и уютно развешанным бельем на веревке. Наверное, ночью в компании заброшек слегка жутковато.
В этих местах находятся источники термальной воды, и поодаль можно увидеть заброшенный завод по разливу минеральной воды «Кармадон» (сейчас эту воду разливают во Владикавказе) и грандиозный недостроенный корпус одноименного санатория. Санаторий мы увидели уже сверху, из Кармадона, и не стали останавливаться. Жизнь здесь затухла после того самого ледника, который уничтожил трассу и коммуникации. А находившийся где-то внизу небольшой поселок Нижний Кармадон и вовсе сравняло с землей.
Мы поехали дальше по серпантину. Снаружи свистел ветер и паслись многочисленные коровы, кони и овцы. После бессчетного количества изгибов дороги показалась, наконец, большая долина, а в ней поселок Даргавс. Дима только хотел поругать меня за то, что я не забила в навигатор сам Город мертвых, как из-за холма показались склепы, похожие на ульи или термитники.
Мы припарковались и пообедали с видом на старинные некрополи. Осетинский пирог мы везли из Владикавказа зря: здесь они тоже продавались, а еще горячий чай и сувениры, была организована парковка и туалет. Мы заплатили по 100 руб. за вход и стали петлять по "улочкам" между старинными склепами.
Город мертвых - это комплекс склепов XIV -XVIII веков. Он возник из-за эпидемии чумы и застраивался хаотично на протяжении столетий. Здесь есть подвальные и башенные склепы. Последние - многоуровневые: тела умерших клали на деревянные настилы, а когда место заканчивалось - сооружали новое деревянное перекрытие и "заселяли" следующий уровень. Таким образом получилось, что на небольшой площади похоронено больше людей, чем живет сейчас во всех окрестных селах, вместе взятых - около десяти тысяч.
И что же мы увидим, если заглянем в окошки, через которые помещали тела внутрь? Правильно, покойников и увидим. Вернее, то, что от них осталось - настоящие человеческие косточки, следы одежды и деревянные ладьи, на которых позже стали заносить покойных. Это зрелище сначала внушает легкую оторопь и отвращение, но примерно на третьем склепе привыкаешь, и я от души нафотографировала костей.
В 2019 году достопримечательность была под угрозой закрытия. Дело в том, что некоторые предприимчивые туристы стали... воровать кости. То есть представьте: вы лезете на четвереньках в жуткий наполненный костями склеп, чтобы увезти к себе домой кусок чьего-то предка. А потом выставляете у себя в серванте, и на изумленные вопросы гостей гордо отвечаете, что это настоящий череп, который вы украли из могилы. К счастью, Город мертвых все же не закрыли, а просто наняли охрану.
Мы вдоволь насмотрелись на кости и отправились дальше. Из Даргавса можно поехать на Мидаграбинские водопады, но было очевидно, что с Ариной мы до них не доберемся. В самом Даргавсе мы увидели бюст Сталину и удивились. Потом мы аналогичные бюсты видели в других местах и уже перестали их фотографировать. Похоже, развенчание культа личности вождя до сюда не дошло, как и до Южной Осетии (но об этом позже).
Опять серпантины и горы - красота, куда ни глянь. Нас слегка озадачила большая деревянная закорючка на перевале, но потом мы прочитали, что это был арт-объект в виде самобытной буквы осетинского алфавита - ӕ. В остальном сейчас используется обычная кириллица. Кто подскажет, как читается эта буква?
Но другой арт-объект мы уже не пропустили и прокатились-таки на хипстерских качелях с видом на горы. Причем до этого по дороге вроде бы ехали только мы, а тут вдруг пришлось выстоять очередь, чтобы сфотографироваться.
Не доезжая до Верхнего Фиагдона нам попалось еще одно интересное место - башня Курта и Тага, двух братьев-основателей всей Восточной Осетии. Но тогда мы не знали, что это, поскольку на табличке была только надпись по-осетински. Позже мы перестали останавливаться у таких мест: буквально в каждом местном селе есть по нескольку старинных башен, все не пересмотреть.
И вот мы заехали в Верхний Фиагдон. Это удивительное место, где вы можете увидеть аккуратные ряды хрущевок, современные дома отдыха и старинные родовые башни на фоне прекрасных гор, буквально обнимающих поселок.
Нас здесь в первую очередь интересовало селение Цмити, основанное в начале XIV века и насчитывающее 30 памятников архитектуры. Цмити находится чуть повыше Фиагдона, и крутой подъем по неогражденной грунтовой дороге нас сначала напугал, но мы его все-таки преодолели. Перед средневековыми памятниками наше внимание привлек современный дом с огромной башней в старинном стиле и с табличкой, что эта фамильная башня была построена в 2012 году. Что ж, никогда не поздно возобновлять традиции.
К этому моменту от солнечного дня не осталось и следа, горы заволокло туманом. В такую погоду Цмити выглядело мрачно и нереально. Здесь вполне можно снимать что-то вроде "Игры престолов".
У подножия старинного села посетителя встречают какие-то замусоренные развалюхи.
Дальше находятся остовы домов и склепов, таких же, как в Даргавсе. Горы, туман и серые каменные здания - все это очень напоминало Шотландию, прекрасную в своей угрюмости.
И, конечно, сразу привлекают внимание башни. Высокие каменные башни - яркий пример осетинской архитектуры. Были полубоевые жилые и чисто боевые башни. В полубоевых первый этаж использовался как хлев, на втором этаже была спальня и центр жизни - очаг, на третьем и четвёртом располагались комнаты для гостей (вот какие традиции гостеприимства). С последнего этажа при необходимости велась оборона.
Тут стал накрапывать дождь. Все тропинки в Цмити щедро удобрены коровами, и под дождем весь этот навоз стал неприятно намокать. Но мы мужественно прошли все село и пошли на спуск.
Ближе к выходу мы даже увидели одну буренку.
Наконец мы вернулись к машине и поехали во Владикавказ уже по относительно прямой асфальтовой дороге через Куртатинское ущелье. Места здесь интереснейшие: мы проехали наскальную Дзивгискую крепость, слева вдоль дороги находился Цейский природный заказник, а справа река образовывала живописные ущелья, в одном из которых я мельком увидела зеркальную скульптуру барса. Конечно, в Северной Осетии можно смело провести целую неделю, чтобы все посмотреть подробнее. Но мы решили, что получили какое-никакое представление о российской Осетии, и завтра можно ехать в зарубежную.
