Здарова.
Коль скоро мы с вами решили, что свои гитары будем отстраивать самостоятельно (а если ещё не решили - прочитайте вот эту статью!), то нелишним будет и более подробно поговорить о том, а как, собственно, это делать. Сегодня подробно и обстоятельно поговорим о том, как регулировать бридж типа Tune-o-Matic.
На написание этой статьи меня подтолкнул тот факт, что в русскоязычном интернете достаточно сложно найти действительно полный гайд, как же отстраивается эта система. В своё время данный факт создал мне массу сложностей, поскольку именно к таким бриджам моя душа тяготеет больше всего. Со временем путём проб и ошибок я наконец-то освоил эту простую на первый взгляд технологию, а весь полученный опыт решил объединить в одном месте. Поехали.
Tune-o-Matic – разновидность фиксированных (не имеющих тремоло) гитарных бриджей, наиболее часто встречающаяся на гитарах Gibson и их многочисленных клонах. К преимуществам этой системы относят простоту и ломовую надёжность строя – и с этим трудно поспорить. Если ваш конёк – рубилово, а не поливалово, то Tune-o-Matic – как раз ваш вариант.
Есть несколько разновидностей этой системы. Из тех, которые среднестатистический гитарист неизбежно повстречает на своём пути, первый - это классический вариант бридж + стопбар – перекладина, за которую зацепляются струны. Второй вариант – «струны сквозь корпус», когда струны проходят через бридж и зацепляются с обратной стороны деки, а во время игры сильнее «раскачивают» древесину и создают больше приятных гармоник. Также встречаются и другие варианты, созданные на основе Tune-o-Matic – это тремоло-системы Bigsby и Schaller Tremolo , гибридные T-O-M одновременно со стопбаром и проходящими сквозь деку струнами, но об этих весьма редких системах поговорим в другой раз.
Что касается бриджей со струнами сквозь корпус, их настройка сводится буквально к стандартной установке высоты бриджа и регулировке мензуры. А вот в системах со стопбаром возможности по настройке несколько шире, поскольку сам стопбар – тоже регулируемый. Кстати, как раз в подходах к работе с ним и кроется камень преткновения – далеко не каждый гитарный мастер сможет сказать, как и исходя из чего его необходимо регулировать. Сегодня мы этот вопрос закроем.
Давайте начнём с бриджа. Бриджей существует также две разновидности – Nashville и ABR -1. Различие между ними кроется в том, что бриджи Nashville несколько шире и массивнее. Кроме того, бриджи ABR в большинстве случаев устанавливаются на ножки со шлицем под отвёртку, что делает их более удобными в регулировке, в то время как Nashville регулируются вращением колёсика на стойке. И всё бы ничего, но колёсики эти крутить возможно только пальцами, а при натянутых струнах это ой как непросто, а если стойка в нижнем положении – совсем беда.
Устанавливаются детали довольно просто – в корпус гитары запрессовываются (или вбиваются, если речь идёт о сарайном гитаростроении) стаканы, в которые вкручиваются специальные стойки, на которые и устанавливаются бридж и стопбар. При установке бриджа есть небольшая тонкость. Считается, что бриджи типа ABR -1 необходимо ставить регулировочными винтами в сторону звукоснимателей, а бриджи Nashville – в обратную сторону. Я лично всегда устанавливаю бридж винтами к задней части деки, поскольку регулировку мензуры так осуществлять удобнее в разы, и мазохизм с винтами в сторону звукоснимателя мне непонятен. Однако и здесь есть нюанс. Дело в том, что лезвия, на которые ложатся струны, несимметричны и скошены в одну сторону, а от их направления зависит область регулировки мензуры. Таким образом, если в крайнем положении лезвия мензура всё ещё не в порядке, можно это лезвие развернуть в обратную сторону и получить ещё немного пространства для регулировки. Если подобная ситуация происходит со всеми струнами – можно развернуть весь бридж.
Кроме того, если вы приобрели новый бридж, то скорее всего его лезвия ещё не подготовлены под ваши струны. Пропилы в них зачастую делаются символическими, и даже струны стандартного калибра 10-46 будут легко и непринуждённо покидать свои сёдла во время потяжек. Этот момент необходимо проследить ещё до установки струн, иначе придётся вновь разбирать гитару, чтобы снять бридж. Лучше – заранее сделать в сёдлах углубления. Я не вижу большого смысла в этом месте выполнять пропилы чётко под струну, достаточно взять напильник диаметром, как ваша 6-я струна, и сделать небольшие углубления в лезвиях, буквально чуть чуть – смотрите фото. Главное – не переусердствовать и сделать пропилы примерно одинаковой глубины, поскольку, как можно заметить, лезвия располагаются не на одной линии, а радиусно, и этот радиус необходимо сохранить.
Если вы – счастливый обладатель фирменных бриджей Gotoh , Gibson и других, сделанных из цинка – можно не боясь ставить бридж на место. Если же у вас бюджетный инструмент, скорее всего ваш бридж – из железного сплава с покрытием, поэтому места пропилов желательно защитить во избежание развития коррозии. Для этого можно использовать немного маминого прозрачного лака для ногтей – только не перелейте, потёки лака не нравятся никому.
После доработки и установки бриджа и стопбара самое время установить струны. Здесь тоже есть нюансы. Первый – это сам стопбар. Традиционно струны пропускаются через его заднюю часть. Однако всё чаще можно наблюдать музыкантов, которые оборачивают струны вокруг стопбара, вставляя их со стороны бриджа. Считается, что такой способ увеличивает сустейн. Я опробовал его на одной из первых своих гитар – Washburn WI 15 – и скажу вот что. Да, определённый эффект увеличения сустейна есть, хоть и не космический. Но вместе с тем пропущенные таким образом струны безбожно портят внешний вид как стопбара, так и гитары в целом, поэтому я от этого приёма отказался – выделки овчинка для меня не стоила. Советую попробовать (но желательно не на новеньком блестящем стопбаре) и решить для себя. Кстати, существует ещё одна "дочка" Tune-o-Matic под названием "Wraparound bridge", в которой стопбар и бридж объединены в одну деталь, вокруг которой наматываются струны. Предвидя вопросы, скажу сразу - просто так заменить стандартный бридж Tune-o-Matic на Wraparound не выйдет - его отверстия для ножек расположены шире, поэтому придётся дырявить корпус заново и заделывать старые отверстия.
Второй нюанс – в высоте струн. На Tune-o-Matic она регулируется только двумя стойками бриджа. В этом плане есть некоторая негибкость в регулировке, но на моей памяти не было ни разу, чтобы раздельная регулировка струн на гитарах была необходимой, как воздух. В крайнем случае вы можете углубить прорезь седла, но делать это стоит только тогда, когда вы точно уверены в нужной высоте, так как пути назад не будет.
Итак, мы установили струны, отрегулировали их высоту и прогиб грифа. Фактически, работа почти закончена. Осталось только отрегулировать сам стопбар. Подавляющее большинство гитаристов и даже мастеров считают, что стопбар необходимо утапливать как можно глубже. Мотивируют это обычно тем, что, с одной стороны, прижатый близко к деке стопбар даёт больше сустейна (будь он неладен!), а с другой – увеличивается угол выхода струн с бриджа и увеличивается сила их натяжения, что даёт больше чёткости и читаемости звука. И в том, и в том есть правда. Однако есть и обратная сторона.
Во-первых, в результате увеличения силы натяжения увеличивается давление на бридж. Если любите играть с утопленным стопбаром, но не любите тратиться на Schaller , не удивляйтесь, что постепенно ваш бридж прогнётся, и инструмент станет неиграбельным. Впрочем, даже дорогие детали не застрахованы от повреждений в результате излишних нагрузок.
Во-вторых, увеличение силы натяжения струн очень сильно сказывается на ощущениях при игре. Помните, что я говорил в статье об отстройке насчёт манеры игры и исполняемой музыки? Чем сильнее натянуты струны, тем больше усилий потребуется от правой руки при игре. Так что не удивляйтесь, если ещё вчера вы спокойно играли Master of Puppets целиком, а сегодня еле-еле справляетесь даже со вступлением. Скажется это и на левой руке – чем сильнее натянута струна, тем сложнее её прижимать. Кроме того, перетянутые струны вполне могут стать причиной того, что гитара «плавает» по нотам. Так что рекомендую не упарываться в утопленный стопбар, а поэкспериментировать с его положением. Подняли, подстроили гитару, попробовали, ещё раз подняли – и так, пока не найдёте максимально комфортное для вашей манеры и вашей музыки натяжение струн. Вот, к примеру, к чему пришёл я:
После того, как вы всё это проделали, ещё раз проверьте высоту струн над грифом, мензуру и прогиб грифа, произведите тонкие регулировки, если потребуется. Также пробегитесь по всем нотам на грифе и проверьте, нет ли нигде «мёртвых нот». Такое явление возникает, когда струна задевает вышестоящий лад. Если обнаружили такие нотки – проверьте, не перестарались ли вы с натяжением анкера (при обратном прогибе грифа такие вещи практически неизбежны) и не слишком ли низко над грифом стоят ваши струны. Если же с регулировками всё в порядке, возможно, на вашей гитаре износились лады, или повреждён сам гриф, и ей потребуется более серьёзное вмешательство. О доступных каждому способах исправить типичные неисправности грифа мы поговорим с вами в одной из следующих статей.
Ну а если с грифом всё в порядке, и регулировки произведены правильно и достаточно внимательно, то, уверен, ваша гитара запоёт так, как никогда ранее. Отстройка поистине может сотворить с инструментом чудо, а удовольствие от игры и собственного звучания вы едва ли сможете сравнить с тем, что было раньше. На этом всё, если я что-то упустил – не стесняйтесь писать комментарии, а также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие статьи.
Счастливо!
Читайте также:
Стоит ли покупать струны с покрытием?
Что делать, если хочется купить новую примочку?
2 причины, по которым вы не заработаете на музыке
