Скоро лето – пора, когда нужно подумать о благоустройстве быта и «доводках» дома. А какой современный дом без системы канализации? Если ее еще нет – настало время приступать к монтажу!
На практике основной проблемой оказывается не прокладка траншей, а пробитие вывода под слив. О том, как и чем это делать, расскажем в статье.
Что потребуется для работы
- перфоратор и бур – способ из разряда «дешево и сердито»;
- твердосплавная коронка – подойдет для прокладки труб диаметром до 50 мм. Больше можно, но слишком велики трудозатраты, а при встрече с металлическим каркасом пробойник списывается в утиль из-за обрыва режущих зубцов;
- дрель с ударным режимом в комплекте с твердосплавным буром – вариант из серии «совсем дешево и очень сердито», подойдет лишь при небольшой толщине плиты и наличии терпения;
- если же под рукой вообще нет ничего подходящего, на помощь придет механический пробойник, требующий от пользователя отличной физической кондиции и силы воли.
Рассмотрим особенности этих способов.
Перфоратор с буром
Если ширина плиты велика, а подходящего по длине и диаметру бура нет, используют ударный режим. Его преимущества – относительно быстрый рабочий процесс. Главный недостаток – появление в фундаменте микротрещин, не лучшим образом сказывающихся на прочности основания.
Когда есть время и инструмент мощностью минимум 2 Квт, выполняется более тонкая работа: контур будущего вывода высверливается так, чтобы дырки располагались как можно ближе друг к другу. Получившуюся «пробку» выбивают, используя мускульную силу и пробойник. Преимущества метода – более аккуратное отверстие и минимум повреждений. Недостаток – временные затраты.
Твердосплавная коронка
Методика для эстетов. Проход получается аккуратным, без рваных краев, материал основания не получает фатальных повреждений.
Минусы способа:
- при встрече с арматурой зубья легко повреждаются, коронку приходится менять;
- для работы требуется специальный удлинитель;
- мощность используемой техники – не менее 2,5 Квт.
Дрель с ударным режимом
Подойдет лишь при толщине фундамента до 250-300 мм. Единственное достоинство методики – дешевизна и доступность. Основной недостаток – затраты времени и сил. Мероприятие займет — если повезет, а на пути не будет арматуры — весь день. Есть существенный риск порчи инструмента – он на такие нагрузки попросту не рассчитан.
Пробойник
Вариант для крепких духом и телом. Достоинства способа – предельная простота и дешевизна. Недостатки – громадная трудоемкость и сильные повреждения фундамента. Использовать такой способ мы бы не рекомендовали вообще. Времени уйдет много, а рисков травмировать себя или дом будет еще больше.
Профессиональная методика
Когда пробивать придется от 500 мм, и есть усиление арматурным каркасом, варианты «для домашнего употребления» не подходят. Слишком много времени и сил займет пробивка отверстия, а материал неизбежно получит серьезные повреждения. Отличной альтернативой будет профессиональная бурильная система.
Имея опорный штатив и систему принудительного охлаждения, установка способна быстро пробить бетонное основание любой разумной толщины. Металл для алмазной коронки – не проблема. Такие бурильные установки сдают в аренду, но лучше не рисковать возможной порчей чужого имущества: пригласить специалистов, у которых есть это оборудование.
Пробивка перфоратором
В домашних условиях перфоратор используется чаще всего, поэтому рассмотрим методику работы на его примере:
- Чертим разметку, прибавляя 3-4 см к диаметру трубы. Совет: проем проще сверлить квадратным, ведь идеальную окружность получить все равно не удастся.
- Сверлим отверстия по периметру разметки, стараясь делать их как можно ближе одно к другому. Если инструмент маломощный, не нужно пытаться заглубить бур на всю длину.
- По линии разметки сбиваем бетон любым приспособлением, подходящим на роль отбойника. Стараемся делать это аккуратнее – лишние трещины в бетоне прочности ему не прибавят.
- Все операции повторяем «до победного». При наличии возможности пробивку можно одновременно вести и с другой стороны.
Внимание! Если в бетонном основании есть плотный арматурный каркас, разметку под вывод нужно делать с таким расчетом, чтобы туда пролезла болгарка.
Чтобы слив в подготовленном для него выводе не болтался, словно флюгер на ветру, сперва вставляем в него гильзу подходящего диаметра. Советуем использовать для этой цели отрезок металлической трубы. Полости между ней и бетоном можно залить монтажной пеной, но лучше заделать их цементно-песчаным раствором.
Пространство между трубой и гильзой заделываем монтажной пеной, но с наружной стороны ее обязательно обрабатываем водостойкой битумной мастикой. В ином случае «монтажка», которая постоянно контактирует с почвенной влагой, долго не протянет, и функцию термоизоляции выполнять не сможет.
Рекомендации по пробивке отверстия для вывода канализационной трубы
Если нужно вывести слив летней канализации для стиральной и посудомоечной машины на даче, сверлить можно в удобном для домовладельца месте. В случае с брусовыми и каркасными домами есть смысл просто просверлить дырку непосредственно в стене.
Для круглогодично эксплуатируемой канализации бетон пробивать нужно строго ниже уровня промерзания грунта. Для каждого региона цифры свои, так что здесь мы дать рекомендаций не можем.
Альтернативный вариант
Предположим, что под руками нет даже ударной дрели, бетон толщиной напоминает крепостную стену, а каркас из арматуры по плотности плетения соперничает с паутиной.
Оказавшись в такой ситуации, подготовьте все необходимое для земляных работ: канализационный слив придется выводить наружу под фундаментом. Работа трудоемкая, долгая, но выполнить ее можно без помощи специнструмента и без нужды калечить заливку ручным отбойником.
Воспользуйтесь поиском по каталогу, прочитайте отзывы и сравните цены.
