Гаражный дайджест от 12.04.21-устранение утечек ОЖ, фильтр на ОЖ -зло, замена прижимов форсунок ЗМЗ-51432 и пр.

Пару месяцев назад, промыл переднюю печку и поставил фильтр перед бачком ОЖ(ранее вроде видел такие решения). Потом два месяца доливал антифриз, хотя после замены, два года назад, прокладки гбц, проблем не было.

Место соединения шланга обратки с патрубком на термостат, за гбц, между моторным щитом.

Решил капитально взяться за проблему- удалил фильтр со шланга на расширительный бачок (хоть и менял их дважды, но они походу забиваются в миг). Протянул все хомуты на шлангах.

Кран на лето, так как электронный капан, почил в бозе. После замены электро рк на мех, туннель пока не привел в товарный вид. Но при частых ремонтах и обслуживании, такой вариант оказался практичнее.

На заднюю печку, фильтр грубой очистки оставил, очистив его от "тромбов".

ГБЦ-змз 51432.

Протянул болты задней крышки гбц.Ключ на 8.

Но как оказалось не все, нужно протянуть еще два нижних.

На красной отметке ож на холодную.

Наконец уровень замер на одной отметке, цвет охлаждающей жидкости стал посветлее. Также в планах заменить потроха пробки (стоят от VAG), т.к. судя по всему их рекомендуется даже на иномарках, переодически их стоит менять.

Следом был осмотр ГУР, т.к. на тракторах он стал потеть.

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ С SMT² Артикул: HG7023 на этот раз не понадоблся.

Дважды доливал, в бачок с АТФ ГУР, Хай гир для ГУР и вроде течь прекратилась, но цвет жидкости стал черным, хотя ранее был цвет свежего и чистого масла. Масло в ГУР, за 166000 км пробега, менял один раз, не порядок. Менял по пробегу (раз в 90000 км по регламенту), хотя регламент рекомендует также менять и по сроку эксплуатации-раз в два года.

Чтобы добраться, в моем случае, до бачка главного цилиндра сцепления, нужно открутить один болт, крепления яхтенных переключателей(двух акб и лебедки, компрессора, люстры).

Следом было сцепление, т.к. передачи (первая и задняя), стали плохо включаться, особенно на холодную, педаль сцепление приходилось давить в пол.

Так как работы выполняю самостоятельно, то гранитный блок и чурбак-буратино, выполняют роль помощников.

В системе оказался воздух. Последний раз система прокачивалась, два года назад, при замене трубки сцепления, которая перетерлась об раму. Жидкость требует замены. Передачи стали нормально включаться.

Слева старый прижим первой форсунки, справа новый (ржавый).

Заменил также прижимы, пока только на первой и второй форсунках. Так как была проблема-не держали уплотнительные кольца форсунок.

Новый прижим на вид шире.

Слева старый прижим первой форсунки.

Визуально, вроде есть, следы деформации и износа.

Старый прижим второй форсунки справа, новый (ржавый) слева.

Протянул все болты прижимов и гайки топливных трубок высокого давления.

Также протянул клеммы АКБ и на лебедке, смазав токопроводящей смазкой, в общем протягивал все подряд, подвеску с дин.ключом, тянулось почти все.

Заменил фильтр на шланге вывода сапуна заднего моста.

Поставил хабы старого образца.

Крышку уже чуть не потерял на дороге, звонко покатилась по асфальту-качество нарезания резьбы оставляет желать лучшего, затягиваю теперь ступичным ключом.

Выбил болт трещетки и поставил резиновую втулку, для прижима муфты. Предстоят испытания, но стоковые заглушки положил в ЗИП.

Этой зимой на ходу открутился задний карданный вал, благо повис на тросе ручника, да и скорость была не высокая. Карданные валы на машине усиленные, производства Рускардан.

Наконец вроде стали подольше ходить крестовины, но и шприцую их теперь регулярно. Сальник на шлицевой работает отлично, смазка как новая после зимы.

Будьте здоровы!