Как уже упоминалось ранее, в Маусе в качестве основной отопительной системы я использовал твердотопливную печь системы "котёл Бутакова", модель "Кадет" - самую маленькую из всего имевшегося на тот момент в продаже модельного ряда.
В этой статье мы поговорим о хитростях и особенностях её эксплуатации.
В первую очередь расскажу о недостатках модели "Кадет". В этой печи конструктивно предусмотрено только верхнее поддувало, расположенное в виде маленькой дисковой заслонки в центре топочной дверцы (люка), и вовсе не предусмотрен зольный ящик и колосник, то есть топливо (дрова или торфяные брикеты) кладутся непосредственно на дно печи. И это очень плохо. Поскольку прогорание колосников - больная тема даже для колосниковых конструкций, но это не беда: прогорит решётка колосника - взял и заменил, дел на пять минут. А вот заменить прогоревшее днище самой печи - дело совсем не такое простое и быстрое.
Поэтому первое, что я сделал для своей печки - это соорудил из прутков арматуры диаметром 8 мм. колосниковую решётку на ножках, устанавливаемую внутрь топки через топочный люк.
Затем оборудовал печь дополнительным нижним поддувалом. Для этого понадобилось врезать в левый нижний угол печи дюймовый резьбовый фланец, навернуть на резьбу сантехнический стальной угол и в него ввернуть опять же сантехнический винтовой кран-задвижку. На нижнюю сторону задвижки навернул штуцер, соединил его с пластиковой канализационной трубой соответствующего диаметра и вывел эту трубу сквозь отверстие в днище кунга наружу. Получилось замечательное поддувало с перепадом высоты около полуметра и очень тонкой регулировкой объёма подаваемого в топку воздуха.
Из "родного" поддувала в центре топочного люка я удалил дисковую заслонку и вклеил в него на высокотемпературном герметике дюймовый сантехнический шаровый кран. Получилась герметичная конструкция, способная при необходимости давать дополнительный доступ воздуха в топку непосредственно из отапливаемого помещения.
Хотя надо заметить, что этим дополнительным поддувалом пользовались редко и с большой осторожностью, и вот почему.
Печи такого типа рассчитаны на прямоточный дымоход и высоту трубы не менее трёх метров. У нас же, исходя из специфики помещения, трубу удалось сделать высотой максимум 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, тяги для уверенной работы верхнего поддувала не хватало, и первый, наиболее интенсивный дым при розжиге печи начинало выбивать через "родную" заслонку внутрь помещения. После герметизации эта проблема перестала существовать. Печь прекрасно прогревалась при помощи нижнего поддувала, а верхнее использовали только на вышедшей в рабочий температурный режим печи, да и то крайне редко.
Несколько слов о пожаробезопасности.
Разумеется, печь была смонтирована не прямо на деревянном полу. Хотя она и имела собственную станину, поднимающую топливную камеру на безопасную высоту от пола, под неё для дополнительной страховки был подведен алюминиевый лист толщиной 10 мм.. Он же служил предтопочной площадкой, на которую могли выпасть угольки при открытии люка топки и на которую складывались принесенные с улицы поленья.
Стенное пространство за задней стенкой печки, поскольку печка стояла почти вплотную к стене (расстояние было 12 мм.), было закрыто нержавеющей панелью, под которой проложили слой базальтовой ваты толщиной 10 мм.
Кроме того, для дополнительной безопасности на задней стенке изнутри топки был оборудован теплоотбойник из стального листа толщиной 3 мм., привинченного к задней стенке через ещё один слой базальтового волокна.
На всякий случай нержавейкой с асбестом была защищена передняя торцевая стенка левой колёсной ниши, находящаяся от печки на расстоянии около 100 мм.
С другой стороны печи располагалась стиральная машинка. Для её защиты от температурных перепадов между ней и печкой тоже был установлен метровой высоты простенок, изготовленный из фанеры толщиной 10 мм., слоя базальтовой ваты и ещё одной нержавеющей панели.
Сверху, спереди и с противоположного от стиральной машинки бока печка была накрыта сетчатым экраном для предотвращения случайных ожогов о раскалённую поверхность. Экран был изготовлен из защитных секций для радиаторов центрального отопления, имеющихся в продаже в любом магазине отопления и сантехники.
На дымовой трубе печи был смонтирован водяной бак объёмом 55 литров. Во время работы печи вода, закачанная в бак, разогревалась до температуры 50 градусов за 30-40 минут.
В зимний период режим топки печи был непрерывно-тлеющий. То есть, примерно в октябре-ноябре печь растапливалась, дрова доводились до состояния уверенно тлеющих углей, затем перекрывалась на 3/4 заслонка трубы, поддувало закрывалось на 9/10, и печь выходила на непрерывный режим. При подкидывании дров в некоторых случаях приходилось приоткрывать поддувало, но чаще не нужно было делать даже этого, печка прекрасно справлялась с прогревом новой порции поленьев, доводила их до состояния тления и продолжала поддерживать ровную температуру в помещении.
Для поддержания в объёме кунга постоянной температуры 24-26 градусов Цельсия требовалось две закладки дров - утром и вечером. Дрова закладывались так, чтобы по возможности занять весь объём топочной камеры. В центре должно находиться одно крупное полено, занимающее 2/3 объёма камеры, а остальное пространство вокруг него закладывалось мелкими поленьями. Быстро прогорая, мелкие поленья равномерно со всех сторон прогревали большое, и после оно уже самостоятельно тлело до следующей закладки топлива.
Ещё одна хитрость непрерывной сезонной эксплуатации печи заключается в том, что вертикальный дымоход нуждается в частой и тщательной прочистке. Особенно при условии, что на трубе над печью находится бак, в который периодически докачивается холодная вода. Из-за значительного перепада температуры при охлаждении трубы свежей водой внутри дымохода образуется большое количество конденсата, выпадающего не из чистого воздуха, а из газо-воздушной смеси, густо насыщенной летучими продуктами сгорания топлива. Этот конденсат покрывает изнутри стенки трубы, и по мере прогревания коксуется, превращаясь в густые смолянистые напластования. Если не производить регулярную чистку, то дымоход полностью забьётся этими отложениями к концу первого же отопительного сезона, сделав дальнейшую эксплуатацию печи практически не возможной.
Чистку своей печи я проводил один раз в неделю, перед утренней закладкой свежей порции топлива.
Для этого понадобилось изготовить щётку -"ёрш".
За основу "ерша" берётся стальная труба диаметром 3/4 дюйма двухметровой длины (поскольку почистить дымоход ведь всё равно получится только до дымовой заслонки, которая располагается в нём на расстоянии 15 см. от печи). В торец трубы вваривается гайка с резьбой М16. В эту гайку вкручивается соответствующий болт длиной 120 мм. с двумя шайбами, между которыми зажимается пакет из трёх-четырёх дисковых корцовочных щёток диаметром 100 мм., предназначенных для установки на углошлифовальные машины, в просторечии именуемые "болгарками". Если дымоход имеет диаметр не 100, а 110 мм, то щётки нужно брать диаметром 115 мм. и "подстригать" по кругу до нужного диаметра при помощи той же "болгарки".
Второй конец трубы распиливается на глубину 50-80 мм., разворачивается и затачивается по форме лопатки. (Однако, ширина лопатки не должна превышать диаметра трубы).
Эта лопатка пригодится в том случае, если кокс внутри дымохода всё-таки окажется слишком толстым и плотным и щётка "ерша" не сможет справиться с ним.
В теле трубы по одной линии сверлятся отверстия диаметром 9мм. на расстоянии 300 мм. от лопатки и далее друг от друга. Последнее отверстие сверлится в метре от второго конца трубы (в который вворачивается "ёрш").
Далее нужно изготовить трёхшпажный ворот. В качестве втулки используется трёхсантиметровый участок толстостенной трубы с внутренним диаметром, позволяющим свободно надевать втулку на трубу-рукоятку "ерша". К втулке привариваются три удобных одинаковых рукоятки-шпаги длиной около трёхсот миллиметров каждая. Между любыми из рукояток во втулке делается сквозное отверстие с резьбой М8, в которое вворачивается соответствующий болт с закруглённым концом и барашковой шляпкой.
Перед началом работы ворот надевается на трубу "ерша", продвигается до самого нижнего отверстия и фиксируется в нём с помощью барашкового болта. Далее вращательно-поступательными движениями "ёрш" опускается в трубу до момента, когда ворот станет касаться верха трубы. Тогда болт выкручивается, ворот поднимается на следующее отверстие и процесс повторяется, и так - вплоть до полной прочистки всего дымохода.
Если напластования кокса слишком плотные и толстые, нужно снять ворот с "ерша", перевернуть трубку щётками вверх и осторожно, чтобы не повредить стенку дымовой трубы, счистить наплывы кокса заострённой лопаткой.
Для очистки дымовой заслонки в трубе непосредственно над плоскостью заслонки пропиливается лючок размером примерно 80 Х 80 мм. Лючок закрывается заглушкой из нержавейки, выгнутой по внешнему диаметру трубы и обклеенной слоем асбестовой ткани в качестве уплотнительной прокладки. Заглушка фиксируется на лючке при помощи двух стальных винтовых сантехнических хомутов, рассчитанных на максимальный диаметр 130 мм.
Таким образом, процесс чистки печи делится на три этапа - прочистка дымохода, очистка дымовой заслонки и финальная чистка топки от лишней золы и элементов кокса, упавших внутрь печи во время чистки дымохода. При наработке определённого уровня навыка вся процедура занимает от часа до полуторых. один раз в неделю. Я считаю, что это мизерная плата за обеспечение комфортной атмосферы в доме на протяжении остальных шести дней.
Во время финальной чистки топки нужно следить, чтобы не убрать оттуда слишком много горячей золы и углей, которые должны обеспечить прогрев и беспроблемный авторозжиг новой порции дров.
Дымовую заслонку и нижнее поддувало во время чистки желательно держать полностью открытыми. Это нужно для того, чтобы при последующем открывании топки для финальной чистки мелкая фракция золы и неприятные запахи продуктов сгорания не оказались сконцентрированными в пространстве топки и не попали внутрь жилого помещения.
При постройке внешний участок дымовой трубы необходимо изолировать при помощи сэндвич-кожуха с прослойкой из минваты, а зев трубы защищать широким коническим козырьком, исключающим попадания атмосферных осадков внутрь дымохода.
Козырёк нужно оборудовать разъёмным поясом-хомутом, позволяющим легко и быстро снимать козырёк с трубы во время чистки дымохода.
Участок крыши в месте выхода дымовой трубы нужно также изолировать при помощи базальтовой ваты, а кровлю вокруг трубы в диаметре 300-400 мм. обработать битумным кровельным герметиком. Это делается для того, чтобы капли горячего смоляного конденсата при выходе дыма, стекая по внешней поверхности трубы на крышу, не вступали в активную реакцию с металлом крыши, постепенно разъедая его не слабее, а порой и значительно сильнее, нежели ржавчина от контакта с простой водой.
В заключение скажу несколько слов о тепловых качествах различных видов дров.
В первую очередь нужно чётко понимать, что сухая древесина горит и греет несравнимо лучше, чем сырая. Поэтому никогда не используйте в качестве дров живые деревья. Даже если Вы - чистый практик и циник. А вообще - они живые, а мы всё-таки не фашисты, чтобы живое в печь засовывать.
Наколотые дрова разгораются лучше, тлеют дольше и дают больше тепла при этом, нежели просто напиленные кругляки.
Ель и сосна дают хорошее количество тепла, но довольно быстро прогорают и не долго сохраняют горячие угли.
Дуб горит долго, но греть начинает резко и сильно только к последней трети сгорания. До этого горит хорошо, но тепла даёт неожиданно мало. Зато он очень хорош для долгого поддерживания высокой температуры углей, что даёт отличную возможность лёгкого розжига следующей порции топлива.
Граб, тис, ясень, бук горят долго, тепло выделяют умеренно и мягко, но равномерно в течении всего процесса сгорания. Но угли от этих пород тоже остывают довольно быстро, поэтому при топке вместе с ними желательно закладывать несколько небольших дубовых поленьев.
Можжевельник горит значительно дольше ели и сосны, даёт ровное сильное тепло и прекрасный аромат.
Липа, тополь и осина... Не горят без керосина. :):):) А даже разгоревшись и сгорев, не прогреют помещение и вызовут образование в дымоходе особо противного, липкого и вонючего кокса, а в топке - огромной кучи холодной, мелкодисперсной и очень летучей золы.
Дрова, вынесенные на берег моря и хорошо просушенные, долго и жарко горят практически вне зависимости от породы, но при их распиловке не напасёшься цепей для бензопилы, а при расколке - замучаешься точить топор (разве что если у вас "Фискарс" или раритет, кованый до Революции, вручную в Златоусте).
Очень хороши для топки таких печей торфяные брикеты, но этот специфичный вид топлива легкодоступен лишь в некоторых регионах нашей страны, где есть большое количество торфяных болот.
А вот каменным углем топить эти печки нельзя ни в коем случае. Температура сгорания угля настолько высока, что металл печи не выдерживает и прогорает за несколько месяцев. К тому же печь начинает выделять столько тепла, что моментально перегревает маленькое помещение и создаёт повышенную пожароопасность даже при максимальном соблюдении мер предосторожности.
Это был обзор твердотопливной печи, установленной в автодоме по имени Маус и дарившей ему тепло на протяжении восьми зимних сезонов, а рассказывал вам про такой колхоз Черноголов Василий на канале "Ездовые улитки России". Следите, читайте, подписывайтесь!