Если вы не уходите на объездную через Волчьи ворота, то главный въезд в Баку со стороны 2/3 Азербайджана выглядит так:
Дорога вдоль моря мимо Гобустана с его древними петроглифами, мимо крупнейших в мире грязевых вулканов, порой извергающихся с грандиозными чёрными фонтанами и пышущим огнём, мимо нефтебаз, факелов, заводов по монтажу буровых платформ делает на въезде в город крутой поворот, огибая Бакинский холм у самого моря. На повороте стоит большая мечеть Биби-Эйбат, а напротив, за дорогой, по склону взбирается кладбище. Увидев лестничную башню за дорогой, я понял, что некрополь - ещё и отличная смотровая площадка:
Над могилами - то ли лопнувшие шланги, ведущие к домам выше по склону, то ли поливалки, призванные сделать этот склон зелёным:
За мечетью вдаётся в берег набитая судами от ледоколов и плавкранов до военных катеров бухта Ильича подозрительно правильной формы:
Я пытался найти её старое название, но быстро понял, что его просто нет. Прежде здесь лежала Биби-Эйбатская бухта, отделённая от моря узкой Шихской косой, также известная как Нафталан. И если бы она сохранилась, то была бы, безусловно, одной из главных достопримечательностей Баку - помимо "горящих гор" на Апшероне были и "горящие моря". Природный газ из под дна бухты выходил пузырями, так что её вода непрестанно бурлила, а в ясную погоду над поверхностью возникали факелы, почти не заметные днём, но яркие ночью.
Романтичная молодёжь из детей пришлых инженеров радостно каталась среди факелов на лодках, ну а сами инженеры мучительно чесали седину, понимая, что дыма без огня не бывает. Ещё Касум-бек, купец из богатейшей в дорусском Баку торговой династии, в 1803 году построил прямо в бухте пару колодцев - в 18 и 30 метрах от берега. Глубина там была небольшая, колодцы защищали от волн обычные срубы, но в 1825 году их разбил мощный шторм, перехлестнувший через Шихскую косу. До настоящей шельфовой добычи технологиям предстояло развиваться ещё сотню лет, местным нуждам вполне хватало и сухопутных колодцев, но начавшийся в 1860-х годах нефтяной бум явно требовал большего.
Да и Каспий начал мелеть на глазах: вот уже море отступило от Девичьей башни, вот уже на месте знакомой старикам линии прибоя полным ходом строился бульвар, а сквозь мутную воду Нафталана всё отчётливее становилось видно пузырящееся дно. Напрашивалась идея - просто отобрать эту бухту у моря.
В 1911 году от оконечности Шихской косы до берега была построена дамба, и оставшейся за ней болото начали засыпать землёй. Руководили проектом в многонациональном Баку польские инженеры - автор первых проектов шельфовой добычи с барж Витольд Згленицкий и сменивший его в 1910 году Павел Потоцкий. Прерванные Гражданской войной, работы были завершены под его началом в 1923 году, и нынешнее бухта Ильича - ни что иное, как остаток Биби-Эйбатской бухты, её устье вдоль дамбы.
Сам Ильич, к слову, был не только "почётным насекальщиком" в Миассе , но и "почётным буровым мастером" здесь. В довоенном Баку осушенный Нафталан давал около 10% добычи, а в 1933 году здесь была пробурена ещё и первая СССР наклонная скважина - а теперь крупнейшие в мире наклонные скважины качают нефть на шельфе Сахалина. Потоцкий же умер в 1932 году, от нефтяных паров нажив букет хронических болезней, и похоронен был в тех самых песках, насыпанных по его проекту.
Но хотя кульминацией освоения бакинских шельфов стал легендарный "город на эстакадах" Нефтяные Камни, всё же в современном виде шельфовая нефтедобыча создавалась в Америке 1950-60-х годов. И пришла сюда лишь с "контрактом века" 1990-х годов по западным технологиям:
С холма у мечети - и лучший вид на острова Бакинской бухты, цепочка которых лежит практически на одной линии с Биби-Эйбатом. Самый зрелищный остров Бёюк-Зира (первое слово тюркское и значит "Большой", второе - искажённое арабское "остров") размером примерно 3 километра на 500 метров, с лёгкой руки Петра I ставший ещё и Наргеном за сходство с одноимённым островом напротив Таллина. О его древней и не вполне достоверной истории с колонией крестившихся после грабежей Табаристана русов и разгроме песидского флота Стенькой Разиным у Свиного острова не рассказать в одном посте.
В Первую Мировую бакинский Нарген служил концлагерем для пленных турок, в годы Большого террора был примерно тем же, чем для столицы Бутовский полигон, а в Холодную войну сделался новой бакинской крепостью - форпостом ПВО, прикрывавшего промыслы. Теперь на острове видны маяк (1958) над руинами воинской части, бетонные башни орудийных гнёзд да слоистые скалы. У бакинских властей есть план превратить его в зону туризма и отдыха, но пока остров необитаем и вроде бы по-прежнему запретен:
Дальше есть ещё острова Даш-Зиря (или, опять же в честь таллинского собрата, Вольф) и Кичик-Зиря - в переводе, соответственно, Каменный и Малый. Моя хорошая знакомая, чьё детство прошло в Баку, припоминала, как ездила с родителями купаться на какой-то островок, представлявший собой узкую полосу земли. Скорее всего, это был именно Вольф (он виднеется на кадре выше справа), так как Кичик-Зиря (он же Гум) плотно занят нефтяниками:
Да и к берегу приделан длинной эстакадой - предшественник буровых платформ, здесь такие сооружения по-прежнему актуальны и многочисленны:
Эстакада крепится к дальней стороне Бакинской бухты, посёлку Зых, где с конца 1870-х годов действовал первый в России нефтяной терминал Нобелей, с их промыслами в Балаханах связанный узкоколейкой и первым в Старом свете нефтепроводом. Дореволюционный Баку в целом был крупнейшим портом Российской империи... но с одной оговоркой - 9/10 его грузооборота приходилось на вывоз, а в Астрахани , втором по размеру порту страны, соответственно, на ввоз, и можно предположить, что вывозили отсюда и ввозили туда ровным счётом одно и то же.
Ныне основной каспийский порт Азербайджана - Алят под Гобустаном, а в Баку осталось лишь несколько небольших причалов. Вот один из них виден за бухтой, однако стоят в нём каспийские паромы, курсирующие в Актау и Туркменбаши:
Кирпичная труба принадлежит электростанции, пущенной в 1902 году и работавшей на мазуте. Она открывает промзону Бакинского нефтеперерабатывающего завода "Азернефтьяг" (прежде - имени Сталина и имени 22-го Съезда), построенного в 1940-х годах взамен конгломерата небольших перегонных заводов, появлявшихся здесь с 1880-х годов.
Дальше от моря высоко торчат трубы Ново-Бакинского нефтезавода (1976), основной специализацией которого стал автомобильный бензин. По российским меркам оба завода небольшие - старый перерабатывает 1 миллион тонн нефти в год, новый - 5 миллионов, а с 2015 года они и вовсе объединены в Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева.
Ближе - "качалки" на засыпанной бухте:
За которым видны Хрустальный дворец, построенный к "Евровидению-2012" и (уже на кадре ниже) площадь Государственного флага - основание для гигантского (161м) флагштока с крупнейшим в мире флагом (70 на 35 метров), недолго провисевшим в Городе Ветров - в 2010-17 годах. Оба объекта - на Баиловской косе, а ближе видны корпуса старой Биби-Эйбатской ГРЭС.
Поодаль - строящиеся небоскрёбы вдоль проспекта Гейдара Алиева, слева направо SOCAR Tower (209м, 42 этажа, офис нефтяной госкомпании), "Азерсу" (124м, 22 этажа, в виде капли воды, так как там сидит водохозяйство), Azal Tower (120м, офис национальной авиакомпании), неопознанная мной ступенчатая высотка (вероятно, Property Tower, 132м), высочайшая в городе и вообще в бывшем СССР вне России Бакинская башня (304м, 49 этажей) и едва заметная за белым зданием высотка нефтяного фонда SOFAZ (140м, 24 этажа).
Но самое примечательное современное здание в Баку - Алиев-центр (2007-14). Его строила Заха Хадид - "королева кривых", английская архитекторша иракского происхождения, одна из законодательниц деконструктивизма и био-тека. нефтяной шиитской стране уроженка Ирака, видимо, чувствовала особое вдохновение - многие считают Алиев-центр её шедевром.
Ближе - странные фавеллы на склоне Бакинского холма:
Справа в кадре ещё и "Порт-Баку" - второй по высоте (250 метров) небоскрёб у самого берега бухты. А знаменитые Пламенеющие башни и советскую телебашню закрывает купол пира (святыни) Биби-Эйбат на кладбищенском склоне:
Построенного, видимо, на рубеже 1980-90-х вместо Биби-Эйбатской мечети - главной исламской святыни Баку, также известной как Ших (то есть Шейхова) и даже мечеть Фатимы. По местной легенде, здесь покоилась Укейма-ханум, дочь Мусы аль-Казима, 7-го из 12 праведных имамом шиизма, и хотя даже сама эта легенда выглядит крайне сомнительной, молва и вовсе сделала из Укеймы пророкову дочь Фатиму.
Ну а Биби-Эйбат (тётушка Эйбат) была её служанкой, и об их взаимоотношения видимо тоже была как-то своя, мудрая и поучительная, но давно забытая легенда: к служанке, а не к дочери имама, со всего Азербайджана ходили бесплодные женщины помолиться о зачатии ребёнка. Мечеть оставалась важнейшей святыней, рядом с ней постоянно жили шейхи, действовала суфийская община, среди паломниц была поэтесса Натаван из Карабаха, среди туристов - Александр Дюма, а уж востоковеды по постоянству своего присутствия в 19 веке не уступал шейхам.
Старое здание мечети (на кадре выше слева) было построено в 1282 году, возможно на месте более древнего мавзолея. В 1911 к нем добавились ворота, галерея у входа и новый, более крупный молельный зал. А в 1936 всё это было уничтожено большевиками. Вообще, к мечетям советская власть всегда относилась куда терпимее, чем к церквям, и в том же Баку мечети если и сносили - то не из идейных причин, а потому что они мешали строительству. Уж не знаю, за что так не повезло Биби-Эйбат, смущала ли она своим видом работяг в дымном аду нефтепромыслов или же просто мешала построить шоссе.
Нынешняя мечеть возведена в 1998-99 годах, и вид её весьма далёк от первоначального. Хотя и красив, особенно расположением:
Этакий Храм Христа Спасителя по-азербайджански.
Построена новая мечеть на вписанном в склон стилобате, так что моё предположение про дорогу кажется верным.
С другой стороны под дорогой пристроились колоритного вида трущобы: