Первым впечатление предстоящей дороги стал транспорт - ГАЗ-66 , в народе более известный как "шишига" (что особенно хорошо звучит в переполненной духами Югории, ведь шишигой называли всякую мелкую нечисть типа кикимор).
Делавшийся в 1964-99 годах на Горьковском автозаводе, этот армейский грузовик остался одной из лучших машин советского автопрома, мощной, неубиваемой и поддающейся ремонту "на коленке". На кадре выше он в дороге, а ниже - на базе у объездной Салехарда, которая была для половины группы точкой сбора:
Шишигин кузов. Надо понимать, что Ямал - суровый край, и туризм тут соответствующий:
Зато с тушлом из оленины:
Я пропущу самое начало пути - паромную переправу через широкую ветреную Обь, салехардский город-спутник и стацию Лабытнанги, посёлок Харп у края гор в конце асфальтовой дороги. Вокруг Салехарда в основном лесотундра с редкими лиственницами, естественный задний план которой - угрюмый горы Полярного Урала, массив Рай-Из (до 1236м), у подножья которого уже упомянутый Харп. Наша дорога - под обрывом у правого края кадра, а слева, если я не ошибаюсь, Чёрная гора (1030м).
За Харпом продолжается только железная дорога - линия Чум-Лабытнанги, остаток недостроенной Трансполярной магистрали, связующая Ямал с Печорской магистралью и далее - Большой землёй. Вот по мостику над ручьём идёт московский поезд, а про междугородний асфальт теперь можно забыть на сотни километров.
Шишига пересекает ручей, впадающий в Собь, за которой - громада Рай-Иза:
Собь шишига тоже преодолевает без особого труда. Старые горы Урала пересекает несколько рек, связующих таким образом Европу с Азией - на Среднем Урале это в первую очередь камский приток Чусовая, а здесь - собственно, Собь, по долине которой железная дорога и проложена. Только - по левому берегу, мы же уходим на правый. Сплавы по Соби - самый известный маршрут "Ямалтура":
Дорога за рекой поначалу достаточно сносна - неплохая в общем-то грунтовочка, за исключением пары луж даже легковушка пройдёт (но не доберётся из-за брода):
Дальше становится веселее - мы успели продраться и через глубокую грязь, и через камни, и через небольшие обрывчики. Машину трясёт безбожно, двигатель ревёт медведем, но водитель посмеивается "Я тебя, шишига, ездить-то научу!". Хотя вообще-то перед поездкой на меня запасли палатку и спальник - риск где-нибудь завязнуть был совсем не иллюзорен, а 40 километров мы преодолевали без малого 6 часов.
Но на таких пейзажах эти часы проносятся незаметно. Всё-таки Север словно добавляет горам несколько километров высоты - помню, что на Тянь-Шане похожие пейзажи наблюдал на 3500-4000 метров, здесь же под нами не было и 1000.
Раиса (как туристы называют Рай-Из) прекрасно видна и с поезда, но совсем иное дело, когда её грозный безжизненный "фасад", более всего похожий на гигантский промышленный отвал, нависает над головой:
По мёртвым камням и осыпям сбегают водопады:
Северные горы всегда коварны - вроде и низкие, и покатые, а туристы на них гибнут каждый год. Кто-то пойдёт слишком легко одетым и замерзнёт насмерть во внезапно наползшей хмари, кто-то сорвётся в нескреплённые растительностью осыпи. В общем, это называется, "не зная брода - не суйся в воду".
Между тем, в лиственницах у реки обнаруживается "буханка" с парой палаток - на дворе пятница, и по причине редуцированности дач и огородов, отдых на природе в Салехарде очень популярен.
Надо отдать должное, хотя фотосъёмкой тут интересовался я один, машина каждый раз послушно останавливалась по моей просьбе. Народ эти места видел не впервые и ехал, как уже говорилось, на охоту и рыбалку в куда более дальние горы. Здесь же - кто-то спал в кузове, кто-то тусил на крыше, используя мои остановки чтобы поменяться местами или что-нибудь друг другу передать.
За Собью - гор Яр-Кеу, в ней всего 568 метров, но из-за общей суровости природы кажется, что гораздо больше. Под горами видна железная дорога:
А впереди - укромная Нефритовая долина между гор Поур-Кеу (справа, 876м) и Нырд-Вомэн-Из (слева, 1154м). Нефрит в долине действительно есть.
Поур-Кеу отделяет долину и наш путь от Соби и железной дороги - с поезда этой долины не видать. В траве - полозья от балка (жилого вагончика), которые тягал по снегу вездеход, летом же по камням их тащить некуда.
Нырд-Вомен-Из в переводе значит - Гора Поперёк Отрога. Если ничего не путаю, у туристов она более известна как Динозавр. Между тем, дорога делается всё хуже, хмарь - всё беспросветнее, холод - всё ощутимее, и совсем недалеко до снежников, не успевающих растаять за короткое полярное лето, хотя местами и видна нежная зелень - особенность Нефритовой долины. Мы поднимаемся на Озёрный перевал.
Во мгле - собственно, озеро, давшее перевалу название. На самом деле перевал-то всего 242 метра, но как уже говорилось, в иных горах до таких пейзажей путь лежит по бесконечным серпантинам:
За перевалом хорошо виден лесок. Водитель периодически с кем-то переговаривался по стационарной рации (ещё одна рация связывала кабину с кузовом), и вскоре переговоры пошли из серии "так, вас вижу... возвращайтесь метров на двести... потом налево". В лесочке у костра под тентом сидела на рюкзаках другая половина группы, пришедшая сюда по горам своим ходом:
Погревшись у костра, сворачиваем лагерь:
Тут мне пришлось из кабины переселиться в кузов, уступив место руководителю. Руководить, надо сказать, было чем - за пологим и судя по немногочисленным остановкам невзрачным спуском с перевала был ещё один брод через Собь, вернее - через её слияние с рекой Пайпудына. Шофёр и руководитель волновались - если вода большая, с бродом не справится даже шишига.
Но всё обошлось. Кульминация - мост железной дороги, ставший для нас воротами Полярного Предуралья. В заброшенном посёлке за ним я покинул шишигу, увёзшую группу дальше в горы, и вернулся в Салехард поездом.