Салехард - уникальный город, куда можно попасть всеми видами общественного транспорта, кроме автодорожного. И сегодня я расскажу о пути туда по железной дороге. Не очень длинная (194км), пущенная в 1948 году ветка Чум-Лабытнанги, отходящая на восток от Печорской магистрали чуть южнее Воркуты - на самом деле одна из интереснейших железных дорог России: это ни что иное, как сохранившийся участок знаменитой Трансполярной магистрали, она же Стройка-501 и Мёртвая дорога, дотянутая при Сталине через тундру до устья Енисея и брошенная почти готовой с освобождением ГУЛаговских узников. Но даже если бы сейчас поезда ходили в Норильск, всё равно её красивейшим участком оставался бы именно этот, пересекающий холодные горы Полярного Урала.
С точки зрения пассажира, начало Лабытнангской линии - в Сейде, относительно крупной станции, которую я забыл заснять. Зато вот не упустил маленькую станцию Чум - последнюю перед развилкой, официальное начало линии:
Старый деревянный домик сталинских времён, усайдингованный сарай-вокзал - такие тут на многих станциях, только на Печорской магистрали сине-серые (как на кадре выше), а на Лабытнангской ветке - кислотно-жёлтые. На самом деле дорога разветвляется даже не в самом Чуме, а через десяток километров от него - в постах-2011 можно увидеть начало отходящей ветки с Печорской магистрали зимой, а вот - наоборот и летом. Сразу за развилкой Печорская магистраль делает крутой поворот, до Воркуты по ней меньше ста километров:
По Ямальской линии курсируют всего два поезда: "Полярная Стрела" Москва-Лабытнанги и колоритный Лабытнанги-Воркута, впечатляющий уже хотя бы тем, что связует два города Крайнего Севера, сравнимых по размеру, но абсолютно разных по сущности и стилю жизни; его расписание отличатся по чётным и нечётным дням.
"Полярная Стрела", впрочем, хотя и не "шестьсот...", но тоже "весёлый": зимой, когда она ходит дважды в неделю, в вагонах можно наблюдать впечатляющие сцены из жизни вахтовиков , особенно по пути на Юг, когда они садятся в поезд после месяца строжайшего "сухого закона" на месторождениях. Однако то зимой, а летом всё иначе: московский поезд ходит ежедневно, через день дорогущая "Полярная Стрела" и безымянный нефирменный поезд. Я выбрал первую, и об этом в общем-то пожалел: заплатив от Лабытнанги до Москвы в полтора раза больше, ничего похожего на достойный пафосного названия комфорт я не увидел.
Но зато о бессмысленности переплаты вполне в курсе местные, и потому в вагоне было пусто и тихо. Весь путь до самой Москвы, а это почти двое суток, со мной ехал большой и молчаливый северный мужик, соседний плацкарт занимала семья городских хантов с гиперактивным мальчонкой лет шести, в вагонной тишине за окном неспешно проплывали заполярные пейзажи. Фото на ходу, увы, в основном так себе - широко открывающихся окон тут нет, стёкла чистотой не блистают, да вдобавок пару раз налетал дождь, так же не добавлявший видимости.
До таких пейзажей, как на кадре выше, ещё очень далеко. Здесь лишь тундра, похожая на степь с обильными кустами у речек:
Но в основном - бескрайнее болото со стелящейся полярной ивой:
Кое-где в тундре стоят вышки. брошенные буровые вышки там, где нефти искали, да не нашли, и бросить их в тундре оказалось дешевле, чем возиться с демонтажем и вывозом.
"Полярная Стрела" на Печорской магистрали и тем более южнее делает немного остановок, но за Чумом стоит буквально на каждом полустанке. Воркута-Лабытнанги и вовсе собирает народ с каждого номерного "километра", где и платформы-то есть не всегда - потому что нету там другого транспорта. На ней проехать тоже довелось, но лишь небольшой участок в горах, а здесь все виды с "Полярной Стрелы". Первую непосредственно на Лабытнангской линии станцию Никита я благополучно проспал. Самая крупная станция от Сейды до Харпа - Елецкая , на которой даже "Полярная Стрела" стоит двадцать минут, а Воркута-Лабытнанги так и вовсе около часа. Она встречает обширной промзоной депо:
Часть корпусов явно сохранились со времён строительства дороги. Надо сказать, все старые пассажирские здания тут были деревянными, но технику в деревянном корпусе держать - выйдет себе ж дороже:
Сарай с крышей от земли - видимо, мерзлотник, то есть естественный холодильник, не редкость на северах:
Народ перекурирвает. На "Полярной Стреле" досюда от Лабытнанги всего 3,5 часа, а вот на Воркута-Лабытнанги - больше 6 часов часов, это один из самых медленных поездов России - стоянки его не только частые, но и порой очень долгие, да и скорость местами километров 20 в час. Впереди, как видите, уже синеют Уральские горы - по этому густому синему цвету их ни с чем не спутать хоть из башкирских степей, хоть из югорской тундры:
Тундра порой так похожа на степь где-нибудь под Жезказганом ! Обратите внимание на кладбище: Елецкий - пока ещё целый ПГТ, и сейчас в нём осталось всего несколько сотен жителей, а население убывает практически с момента основания - в 1950-х годах тут жило более трёх тысяч человек, к концу советской эпохи - около тысячи.
На полпути к следующей станции Хорота - руины завода промышленной извести к северу от путей. Толстая труба-"бутылка" больше напоминает фабрики времён промышленной революции, но видимо иначе в те времена на вечной мерзлоте строить не умели. Думаю, не обязательно даже пояснять, что строили это всё заключённые, и кое-где на кирпичах остались их автографы:
Пейзажи за окном - суровая земля... Справа от путей вьётся тундровая река Елец, текущая в Печору, а за коротким волоком будет Собь - приток Оби, пересекающий горы. Железная дорога дублирует ещё поморский водный путь на Мангазею.
Станция Хорота , вид на запад. Тут в кадре типовой жёлтый вокзал, такие же и на Елецкой, и на Никите, и на многих станциях впереди. Двуцветный деревянный вокзальчик за ним - тоже типовой проект Трансполярки, и такие тут ещё не все извели.
Большинство пристанционных посёлков выглядят так - несколько домиков и балков на краю пустоты. Ничем не хуже "буранных полустанков" Казахстана , только условия здесь куда тяжелее.
Станция Полярный Урал выглядит почти так же, и на ней тоже сохранился деревянный вокзал, какого-то видимо ещё более низкого класса:
Обязательный атрибут Крайнего Севера - вездеходы, похожие на танки или скорее БМД, только без оружия и брони. Целое стадо вездеходов в загоне я видел и в Елецкой, но тут кадр получился лучше:
Полярный Урал - последняя станция в Республике Коми, хотя в общем-то это не очень заметно - местность вокруг одинаково безлюдна, а железная дорога живёт своей жизнью, мало зависящей от региона. Граница, однако, проходит буквально по восточной горловине станции, где по идее стоит обязательная на любой транс-уральской дороге стела с границей Европы и Азии. Её долго и целенаправленно выглядывал и я, и проводники - но почему-то так и не увидели.
С другой стороны путей удалось заснять невысокую пирамидку, похожую на степняцкое обоо, только с ржавой табличкой, текст на которой сквозь грязное стекло не различить. Думаю, что это памятник жертвам ГУЛага - неброский и страшный.
А "забор" на заднем плане - от снежных перемётов, неотъемлемая часть железных дорог в тундре или степи (в тайге его роль выполняют деревья):
Где-то тут посреди тундры Елец незаметно сменяется Собью, текущей в другую сторону - разрыв между ними легко не заметить, приняв за излучину. А самый богатый регион России встречает проплывающим слева заброшенным посёлком Полярный на берегу впадающей в Собь реки Пайпудыны. В горах двух Пайпудынских хребтов, Большого и Малого (до 1221м, гора Пэндирмапэ) идёт снег, и это очень красиво:
История Полярного сверхтипична для этих мест: основан в 1930-е годы как перевалочная база молибденового рудника, в 1948 году превратился в лагерь (причём вроде бы не заключённых, а вольнаёмных рабочих) Стройки-501, с её упразднением в 1956 году перешёл военным, запускавшим отсюда ракеты по полигону на Новой Земле (где-то в бурьяне ещё можно увидеть металлические "пусковые столы"). В 1970-90-х хозяевами посёлка были геологи, искавшие руды в окрестных горах.
Наконец, закрылась и геологическая база, а в 2002 закрыли и сам посёлок, переселив несколько десятков оставшихся жителей в Лабытнанги и Салехард. Ныне здесь живут лишь железнодорожники, а само это место более известно как 110-й километр - по остановочному пункту поезда Воркута-Лабытнанги, где пассажиры садятся в вагон прямо с насыпи.
Рядом - 4-пролётный мост через Пайпудыну, едва ли не самый длинный на всей этой линии. Он пересекает её почти в устье, которое, вместе с Собью, мы переезжали вброд:
Между тем, поезд достиг Полярного Урала. Хорошо знаю этот эффект - горы, долго-долго маячившие и манившие где-то на горизонте, в какой-то момент словно наваливаются на дорогу, закрывая пол-неба. В "Полярную Стрелу" садятся сошедшие с гор туристы, а может рыбаки или охотники. Полярный Урал, конечно, не Хибины, но тоже весьма популярное место:
Это станция Собь , первая в ЯНАО ("километры" типа 110-го не в счёт), и на ней сохранился деревянный вокзал - такой же, только зелёно-жёлтый, я уже показывал издалека в Хороте. Если утраченные крупные вокзалы Елецкой и Лабытнанги напоминали теремки эпохи русского модерна, то тут ни дать ни взять деревянный конструктивизм, даром что конца 1940-х годов. Увы, их тоже, видимо, скоро не будет - деревянный вокзал пожароопасен, и железнодорожником проще их от греха подальше снести, чем привести в порядок.
Собь - по местным меркам станция большая, даже у "Полярной Стрелы" там стоянка минут пять, вместо одной-двух. Неподалёку есть горнолыжка, которую я так и не углядел.
Пристанционный посёлок - те же несколько домиков времён 501-й строки:
От Соби до Харпа - лишь несколько "километров" (а в прямом смысле - около 40), но весь, от края до края, Уральских хребет - он в своей полярной части совсем узок, этакая полуразрушенная стена, отделяющая Европу от Сибири, начинающейся сразу на его восточных склонах. Здесь - самая красивая часть линии:
Если я не ошибаюсь, вершины Поур-Кеу (877м). Суровость Севера как бы добавляет горам несколько километров высоты, и хотя здешние вершины редко дотягивают даже до километра, на Большой земле такие пейзажи открываются где-то на заоблачных перевалах . Безжизненные каменные склоны с гигантскими складками да не тающие круглый год снежники, похожие на иероглифы:
Не знаю точно, какой километр:
За Собью тянется угрюмое плато Рай-Из (1097м), безжизненный сыпучий склон которого напоминает промышленный отвал:
Где-то там, по кромке тайги у подножья, мы с ямальскими мужиками продирались на Красной Шишиге:
Представший мне Полярный Урал оказался дождлив, мрачен и пугающе суров:
Между тем, горы и сами как погодное явление - исчезли так же быстро, как и начались, словно сдутые куда-то ветром. Поезд снижается в бассейн Оби. Дренажная арка над одним из ручьёв, впадающих в Собь, которую мы собираемся переезжать вброд на Красной Шишиге. Московский поезд (само собой, не тот, которым ехал я, а отправлявшийся сутками ранее) прогрохотал по насыпи за пару секунд до съёмки кадра: