Термез возник около 2500 лет назад, начавшись с деревеньки примерно на месте нынешнего вокзала, а настоящим городом его сделали греки, укрепившиеся в Бактрии после войны Александра Македонского, так что и название его вполне может значить то, с чем ассоциируется в первую очередь: "термус" - "жаркий". По другой версии, это лишь искажённый вариант греческого "Деметрия" - в самом конце 3 века до нашей эры его основал бактрийский царь Деметрий, перешедший Гиндукуш и покоривший Северную Индию, после чего взялся обустраивать свою ветвь Великого Шёлкового пути вдоль Амударьи в Согдиану.
Но главным, что греки почерпнули из Индии, оказался буддизм, в который они привнесли своё неповтоирмое искусство, не забытое за несколько веков в отрыве от Средиземноморья, и когда из степи пришли тохары, и построили на месте Индо-Греческого царства грандиозную империю Великих Кушан , вновь отвоёванный у парфян Термез остался северным остриём буддийского мира. О тех временах напоминают развалины нескольких храмов и пагод.
Но всё же центральное городище в округе Термеза принадлежало мусульманскому городу, одному из центров домонгольской Средней Азии, не зря носившем прозвище Гуль-Галь ("Шумящий"). Путь туда - через несколько ворот:
С упадком Кушанской империи над Термезом правили то эфталиты (белые гунны), то Сасанидский Иран, пытавший восстановить здесь зороастризм, но богатый город при всех них был весьма самодостаточен, и в 6 веке, вспомнив, что его основали греки, был чем-то вроде вольного полиса под властью местной династии термезшахов.
Судя по всему, уже тогда он превратился и в крупный интеллектуальный центр, и когда в 705 году Тохаристан покорили арабы, Термез на удивление легко расстался с буддизмом и принял ислам. Его наивысшим расцветом стал, пожалуй что, 9-й век, когда на весь исламский мир прославились два ат-Термизи: Абу Абдаллах по прозвищу Хаким (Мудрец) и Абу Иса .
Первый был крупнейшим для своей эпохи суфием, повлиявшим на это течение во всём исламском мире и видимо заложивший основы господства суфизма в Средней Азии; второй был учеником не менее великого аль-Бухари и продолжал его дело - собирал хадисы, то есть предания о жизни Пророка, слагавшие сунну - свод примеров того, как надо жить, закон для мусульманина-суннита.
Хадисы - не фольклор, каждый из них имел длинную родословную, цепочку устной преемственности, и собиратели хадисов занималсь в первую очередь тем, что прорабатывали эти цепочки, отсеивая ненадёжные. Аль-Бухари собрал первый и крупнейший сборник 7000 хадисов "Сахих", вторую книгу суннитов после Корана, и ат-Термези своего учителя не превзошёл, но его "Джума " из 3962 хадисов входит в число 6 канонических сборников Сунны . Где похоронен Абу Иса, я не знаю, а вот к мавзолею Хакима ат-Термези и ведут все эти многочисленные ворота:
На кадре выше руины мечети Чор-Сутун 10 века, рядом с которыми ещё в царские времена стоял минарет 1032 года постройки:
Над Шумящими городом впоследствии сменялась власть Газневидов, Сельджукидов, Хорезма (вроде и далеко - но всё же по Амударье!), а в 1220 году всей Средней Азии пришёл Чингисхан - я уже не раз сравнивал его нашествие в эти края с таким локальным концом света.
Большинство среднеазиатских городов были разрушены Чингисханом действительно полностью, и какие-то возрождались в стороне от изначального места, а какие-то не возрождались и вовсе. Термез был из вторых, ещё несколько веков после нашествия какая-то жизнь теплилась вокруг суфийских могил, а к приходу русских поселение и вовсе усохло до кишлака. Монголы, однако, при всей беспощадности к живым, имели строжайшее табу воевать с мёртвыми, поэтому в опустевших городах нередко почти нетронутыми оставались кладбища. Так и Старый Термез более всего известен ныне как мазар Хакима ат-Термези, и тут действительно наредкость многолюдно:
За воротами мазара - по сути дела ухоженный парк с мечетью и музеем в почти одинаковых зданиях:
Лавочки с навесами, резные беседки... Всё же в таких местах как нельзя лучше понимаешь, что туристы произошли от паломников, и в Средней Азии это явление как раз находится на стадии перехода.
Нынешний мавзолей Хакима ат-Термези построен во времена Тамерлана (о его посещении местных суфиев я рассказывал в прошлой части), но то ли не имел "тимуридского" зелёно-голубого убранства, то ли не сохранил. Вокруг мавзолея - видимо, могилы Хакимовых потомков:
Хаким ат-Термези прожил 112 лет, а в молодости совершал хадж в Мекку, по дороге встретившись с крупнейшими суфиями своей эпохи. Его трактат "Печать святых" был по сути обобщением мусульманского опыта прошедших веков, своеобразной классификацией святости, её критериев и иерархии. Ну а то, что он родился в Термезе, куда ислам только-только пришёл, возможно сыграло свою роль: слышал мнение, что суфизм Средней Азии - это такой очень своеобразный сплав ислама с буддизмом.
Зал под большим куполом, возможно, служил ханакой, а сам мавзолей - именно заметная на прошлых кадрах пристройка, впечатляющая своим внутренним убранством:
И только само надгробие Термезского Мудреца я не заснял - к нему очень сложно подойти из-за многочисленных паломников в их разноцветных одеждах.
Своей многолюдностью этот мазар впечатляет даже на фоне прочих узбекистанских святынь, а ведь это ещё с Афганистаном граница была тогда закрыта...
Вокруг мавзолея - несколько чилляхон, то есть подземных келий, где верующие уединялись на сорок дней:
Внутри одной из них:
Мазар вклинивается в режимную зону, охватывающую большую часть древнего городища. За колючей проволокой - крепость с воссозданным участком стен:
Здесь невозможное возможно:
Вот так Старый Термез мог выглядеть при жизни:
А часть бывшего шахристана (посада) доступна на пространстве между двух ворот:
Столь знакомое по всей Средней Азии зрелище глиняных руин...
То ли погреб, то ли могила:
Цветные черепки в серой глине - неизменный атрибут таких мест:
По другую сторону ворот мазара хорошо видна Чингизтепа (Великое городище), представлявшее собой вынесенный за городские стены и хорошо укреплённый порт: Большая Чингизтепа была речным караван-сараем, а Малая - таможней. На точку, откуда снят этот кадр, выходить на самом деле не стоит: могут уже и поинтересоваться....
А Амударья с подходов к Старому Термезу хорошо видна - неповторимо розоватая (как и в Хорезме ), мелкая и очень широкая - вот здесь порядка 1200 метров. Собственно, здесь Аму на пике своей мощи, река масштабов Днепра или Северной Двины - Сурхандарья и впадающая чуть ниже Шерабаддарья её последние притоки, а дальше лишь наоборот - арыки.
За рекой - Афганистан, виднеется домик из средних веков: