Километрах в 30 от Термеза встречает городок Джаркурган (20 тыс. жителей) у огромного хлопкового завода. Покидая Сурхандарью поездом, я обнаружил в нём единственный увиденный за месяц путешествий по Узбекистану действующий вокзал старше позднесоветских времён: линия Термез-Душанбе, к которой в 2009 году подвели обход Туркмении, пущена в 1929 году, и если в остальном Узбекистане явно была какая-то целенаправленная программа обновления вокзалов, то в глухую Сурхандарью она видать так и не дошла.
Но приехав в Джаркурган на машине, мы свернули и с трассы, и проехали буквально весь город, по площади оказавшийся неожиданно большим:
Почти ничего не нашёл о его истории - лишь что городом Джаркурган стал в 1973-м, а ПГТ в 1951 году, и видимо к началу ХХ века представлял собой кишлак, в 1930-х годах пошедший в рост с постройкой железной дороги. И вроде город совершенно советский - да только те же пятиэтажки напоминают скорее городок советских специалистов в какой-нибудь ближневосточной стране.
Но едва ли не в самом дальнем от трассы углу городка находится то, ради чего мы сделали этот крюк - Джаркурганский минарет домонгольской постройки:
О домонгольской Средней Азии я писал уже не раз - для неё нашествие монголов стало едва ли не более страшным рубежом "до" и "после", чем для Руси, и каменных зданий тех времён (сотни глиняных городищ, коими богат Хорезм , не в счёт) в ней осталась буквально лишь пара десятков: в Казахстане - мавзолеи Тараза , его окрестностей и села Турбат ; в Киргизии - минарет Бураны да опять же мавзолеи Таласа и Узгена ; в Узбекистане - аж 4 здания в Бухаре , столько же в Навои с ближайшими окрестностями и такой же сиротливый минарет в Вабкенте , ну и в Таджикистане с Туркменией кое-что.
Однако домонгольские памятники Средней Азии ни с чем не спутать из-за совершенно иного декора - без изразцов и мозаик, но со сложнейшими узорами фигурного кирпича и терракоты, возможно когда-то раскрашенных в тёплые цвета. Почти вся сохранившаяся здесь домонгольщина строилась при империи Караханидов, первом тюркско-мусульманском государстве этих земель; парочку зданий оставили Саманиды - предыдущие хозяева, тоже мусульмане, но ещё не тюрки, а персы.
Ну а Джаркурганский минарет не похож ни тех, ни на других - это памятник Сельджукидской империи, на пике своего могущества простиравшейся от Кашгара до Босфора, от Аральского моря до Омана, заметно превосходя даже империю Тамерлана, и бывшей по сути предтечей Османской империи, возродившейся из её небольшого осколка. Но это было потом, а минарет в Джаркургане построил в 1109 году воинственный султан Ахмад Санджар , красиво, но безуспешно боровшийся с распадом державы.
Его высота ныне 21 метр, однако сужается он очень медленно, с 5 до 4 метров, и скорее всего, когда-то был двове выше, состоя как бы из пары секций. Ребристые стены (16 рёбер) сразу напоминают знаменитый Кутб-Минар в Дели , но родиной такой конструкции считается и вовсе афганский Газни , центра империи сначала Газневидов , а затем свергших их власть Гуридов, чья граница с сельджукидскими владениями тогда проходила что узбекско-афганская ныне - по Амударье. В надписях на минарете увековечен зодчий Али ибн Мухаммед из Серахса на юге Туркмении, где отметились и те, и другие, и третьи - так что и зодчество это особое, разнесённое на север и на юг историческими ветрами из таинственных глубин Афганистана.
Минарет принадлежал пятничной мечети тогдашнего города, но стоял отдельно от неё: для домонгольской Средней Азии были характерны именно такие гигантские одинокие минареты, "маяки ислама", созывавшие на молитвы весь город: изначально Джаркурганская башня была немногим ниже бухарского Каляна , но гораздо стройнее него. Минарет ныне не только обрублен, но ещё и гнут - отклонение от оси достигает 2 метров. Наверх, однако, можно забраться, что довольно трудно и даже страшновато на совершенно тёмной лестнице, а ничего интересного сверху не видно за отсутствием такового в поле зрения.
В арыке рядом крутится чигирь, ничего не переливающий - их часто ставят и просто для красоты:
В здании на другой стороне минаретного скверика - музей с осколками чуждых и незнакомых, но великих империй и убогим, но куда более понятным соцартом Счастливого Узбекистана: