Вулкан Гилуве (англ. Mount Giluwe) — вторая по высоте вершина Папуа — Новой Гвинеи после горы Вильгельм. Высота — 4368 метров. Расположена в провинции Сатерн-Хайлендс. Представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими лугами. Древние вулканические некки образуют две вершины, из которых самой высокой является центральный пик, а восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании.
Собственно, восхождение на этот вулкан и было главной целью моей поездки в Папуа-Новую Гвинею. Если бы не мой проект восхождения на самые высокие вулканы каждого континента, вряд ли я когда-нибудь оказалась бы в этом "райском" уголке.
По рассказам очень немногочисленных очевидцев, восхождение представлялось легкой прогулкой с пикником на вершине. Казалось бы, что может быть сложного в восхождении на четыре тысячи метров. Оказалось, что может... Постоянный дождь, грязь и как следствие - резиновые сапоги, лазание по крутым и мокрым травянисты склонам, по скалам без какой-либо страховки, отсутствие нормального ночлега... И все это в компании пяти аборигенов, четверо из которых постоянно употребляли наркотики... Вот она ррррромантика...
Ну а теперь обо всем по порядку.
09.09.13
Стивен, да и все окружающие убедили меня, что на подвги выезжать нам надо как можно раньше. Хорошо бы часа в четыре утра уже выехать . Но я не хотела подвигов. Я тупо хотела поспать побольше. Поэтому удалось сторговаться на завтрак в пять и полшестего выезд.
На всякий случай встала я полпятого. Еще раз проверила все вещи, умылась, сделала зарядку и равно в пять пошла искать завтрак.
Но на улице, равно как и в комнате, царила темнота. А также тишина и покой. Какой-то мужик, видимо охраняющий территорию проснулся от света моего фонаря, сказал, что здесь никого нет и лег опять на лавочку. В итоге выехали мы уже в седьмом часу. Стивен раз десять повторил, что обычно он встает в 4 утра, а тут вот как-то до полшестого проспал.
Ну что же. Это Папуасия, как она есть.
Дорога была узкая и извилистая. То и дело прямо на встречу нам вылетали полугрузовики, полуавтобусы, перевозящие людей из деревни в деревню.
И как в Африке по дороге то и дело шли люди. При чем такое впечатление, что шли они совершенно без цели.
Увидев джип они приветственно поднимали руку. Увидев в джипе меня, останавливались и начинали махать особо радостно. Ну, а уж если я наводила фотоаппарат, то неизвестно откуда сразу материализовывался еще десяток людей. И они кричали мне вслед «спасибо». Просто за то, что я фотоаппарат на них навожу.
В деревне под Гилуве нас уже ждали. Вся деревня пришла от мала до велика. И каждый здороваясь подавал мне руку... Ну как тут не пожать протянутую руку... Блииин, видели бы вы эти руки...
Других дел у жителей деревни на сегодня видимо не было. Как потом выяснилось при более близком знакомстве с укладом жизни местного населения, дел у них вообще немного. Да и от тех они стараются избавиться при первой возможности. Трудолюбием эти ребята похвастаться точно не могут.
Откуда то извлекли фотоаппарат. И все стали фотографироваться со мной, сначала поочереди, потом вся деревня. Ну и по-прежнему они не забывали мне говорить спасибо, за то что я делала вид, что снимаю их.
Наконец выбрали самих достойных. Команда у меня просто «ух».
Соламон – это как бы гид от принимающей стороны. Отвечает за все. В деревне же мы обзавелись человеком, который вроде знает дорогу, поваром, двумя носильщиками. Один взял маленькую сумочку с кастрюлями и хлебом. На второго навесили все, что можно и нельзя.
Буквально сразу же мы оказались в лесу. А в лесу что? Правильно – комары. Мои провожатые сочувственно посмотрели на меня и спросили: что, ничего не взяла от комаров?
Я шла и вяло отмахивалась от них убеждая себя, что ни один малярийный комар не попрется на Гилуве.
Впрочем, комары докучали совсем недолго.
Хуже стало, когда появилась мошка. Она лезла в глаза и героически умирала, утонув их бездонной голубизне. Она присасывалась к рукам и больно кусалась. Тут уже мой оптимизм дал сбой, и я стала прикидывать, какими же интересными тропическими блезнями может обернуться укус такой вот мошки.
Дорога была ужасной. Вернее ее просто не было. Так, еле заметная тропинка. Все сырое. Холодно. Надо через стволы карабкатся, по грязи залезать на верх, цепляясь за корни деревьев.
Но когда вдруг тропа становилась более менее понятной, мы с «человеком который знает дорогу» уходили быстро вперед. Вернее, это он уходил быстро вперед. Может дорогу искал... Я шла так, не быстро, не медленно. А что, хорошо одной так гулять... А остальные ползли где-то далеко позади. Так как ко всем радостям жизни нас окружал плотный туман, то видно никого не было. Видимо поэтому иногда нас догонял Соламон и просил подождать остальных. Тогда мы отдыхали.
Парни из деревни на отдыхе как захолодало достали пакетик с белым порошком и какое-то растение. Стали макать растение в белый порошок, есть это и зажевывать орехами, от чего из их ртов лилась ярко красная слюна. Мне тоже предложили. Но Соламон сказал, что это очень плохо и он никогда этого не пробовал. Очень уж это плохо, а парни согреваются от этого.
- Наркотик, что ли, - поинтересовалась я. На что он согласно покивал.
Вот так в окружении четырех торкнутых и одного просто доброго малого за семь часов мы дошли до базового лагеря.
Когда я поняла, где мне предстоит провести ночь, я даже не расстроилась, я просто про себя спросила: боженька, за что?!!!
Убежищем служила пещера в скале. Вот подходишь, ничего нет. Только узкая щелочка, заделанная травой. А залезешь внутрь – пещера... Сзади место для спанья для одного человека, впереди костровище. Друзья мои тут же запалили костер при помощи полиэтиленовых мешков и сказали, что устроят мне отличный ночлег вот на той лежаночке, а сами рядом будут...
Дым быстро заполнил всю пещерку и я пошла подышать свежим воздухом, а заодно поискать место для палатки. Да. Я предусмотрительно настояла на том, чтобы мне взяли палатку.
Папуасы надо сказать ребята сговорчивые, искренне хотят сделать как лучше... Поэтому если просишь что-то, они не спорят. Палатка, так палатка. Новую купили. Ну... Маленькая, легкая, однослойная. Хорошо на пляже от солнца прятаться. Но по сравнению с перспективой спать в задымленной пещере с пятью аборигенами она выглядела просто райским уголком.
Добрый Соламон пошел искать место под палатку. Он ушел практически на вершину, а место все не находилось. Пока я не показала ему вполне приличную площадку рядом с пещерой.
Он принес мачете и тут же с интузиазмом принялся рубить траву, срубать кочки. Место уже было просто идеально подготовлено, а он все рубил рассказывая как обустроит мне ночлег.
Я говорила, что уже все круто и надо ставить палатку. Но что-то Соламон не спешил заняться домиком. Его коллега тоже как-то без интузиазма стоял рядом.
А мне уже тупо хотелось в палатку. Снять мокрые вещи, надеть теплые. Я уже замерзла и вообще устрала от всего этого цирка.
И тут я поняла – они не умеют ставить палатку. И вообще никогда не имели дело с палатками. Поэтому Соламон не мог найти место для нее. Он просто не знал, как оно должно выглядеть.
Буквально за 15 минут я обучила моих гидов ставить палатку. Теперь они в Папуа могут считаться гидами высшей квалификации.
Палатка, теплые вещи, пакетик с орешками... Жизнь начала налаживаться. Друг мой принес мне рулон туалетной бумаги и с видом знатока сказал: если захочешь в туалет, здесь натюр...
Но по глазам моим понял, что про натюр я ничего не знаю. Поэтому пояснил: ну, найди себе место, где хочешь.
Я с тоской вспоминала Килиманджаро... Не, ну понятно конечно. Там туристы по 100 человек в день на гору идут. А здесь говорят человек 5-10 за год на гору ходит. И то это последние два-три года началось. И вообще, они очень хотят делать хорошо, только не зают как.
Увидев какая хорошая получилась площадка, Соламон тут же сказал, что для следующей группы, где будет 7 человек, они натянут над этой площадкой большой полиэтилен... Я представила эту картину и заранее посочувствовала коллегам.
Другой, увидев палатку, сказал, что тут они поставят 7 палаток. Он даже места начал считать и что характерно насчитал. На мое замечание, что для 7 человек нужно 3-4 палатки. Тут же радостно сказал, что да, палатки будет четыре и начал искать место под 4 палатки...
Вобщем, на лицо ужасные, добрые внутри... Во время разговоров с ними меня не покидало ощущение, что я говорю с сумасшедшими, с которыми лучше не спорить.
Сказали, что для восхождения надо проснуться в час, в полвторого будет завтрак. Но я уже ученая. Ага. Попросила крикнуть мне, когда завтрак почти приготовится.
10.09.13
Спала я не долго. Часа два. Проснулась от того, что поднявшийся ветер безжалостно трепал палатку, а по стенкам и полу текла вода.
Но я ж упорная. Изобразила из коврика и многочисленных пакетиков отсровок сухого пространства и попыталась опять заснуть. Ибо шла уже четвертая почти бессонная ночь, и организм пытался наверстать упущенное.
Вдруг под очередным порывом ветра раздался «крак», и палатка как-то потеряла форму. Еще надеясь на лучшее, то есть на то , что это колышек из земли вылетел, полезла на улицу. Увы, лучшее не произошло. Это оторвалось крепление стойки. И теперь колышек-то был на месте, палатка бесформенно колыхалась по воздуху, и дождь шел уже внутри палатки...
Предыдущий пост про проект "7 самых высоких вулканов континентов за год. "
Папуа - Новая Гвинея. Взойти на вулкан в компании папуасов.
О проекте "7 самых высоких вулканов континентов за год. "
7 Вулканов за год. Вся правда о проекте.
