Приветствуем вас на канале «Pioneer. Рождённый звучать». Сегодня вашему вниманию предлагаются полезные советы по безопасному построению и использованию аудиосистемы. Если вы решили обновить аудиосистему в автомобиле, важно не только выбрать компоненты и решить, какой функционал для вас важнее, но и учесть рекомендации по безопасности, чтобы система долго радовала вас максимально качественным звуком и не спалила компоненты, уже не говоря о самом автомобиле.
Уделяйте внимание питанию
В любой аудиосистеме важно уделить должное внимание питанию. Мало того, что провода питания должны подбираться правильно (здесь имеется в виду сечение и тип провода), так еще и «плюсовые» провода должны быть защищены предохранителями. Существует стереотип, что предохранитель, который находится на корпусе усилителя, защищает и кабель, который питает его от аккумулятора. Мы рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель для защиты провода, и он должен быть расположен рядом с источником питания. Делается это для того, чтобы при случайном контакте «плюса» с массой автомобиля предохранитель сгорел и провод по всей длине остался обесточенным.
Если в вашем автомобиле применяется несколько источников питания, то, соответственно, предохранители должны быть установлены рядом с каждым из них, иначе предохранитель с одной стороны сгорит, но провод останется под напряжением и произойдёт возгорание вашего автомобиля. Размещать предохранители нужно как можно ближе к АКБ, допускается расстояние 5-15 см от клеммы.
Но не только размещение важно. Настоятельно рекомендуется использовать предохранители типа “ANL”, причем именно для подключения обжатых проводов через гайку с шайбами. Проблема «самозажимных» колб в том, что из-за плохого контакта происходит сильный нагрев, идёт просад напряжения, и колба попросту плавится, что, теоретически, может привести к печальным последствиям. Обжимать концы требуется с помощью ручного гидравлического пресса, иначе плохо обжатый провод может попросту выскочить из клеммы.
Избегайте просадки напряжения
Просадка напряжения на соединениях, клеммах, проводах – ваш второй враг. Ни для кого не секрет, что усилители выдают заявленную мощность при 14,4 В. Если, скажем, до ваших усилителей доходит только 12 В, не будет ничего удивительного в том, что система играет не так, как могла бы. При 12 В будет совершенно другая мощность, и момент наступления клипа – попросту говоря, квадрата – наступит намного раньше. Подробнее о клипе можно прочитать в нашей предыдущей статье.
Спалить катушки динамиков чистой мощностью – задача довольно трудная, динамики переваривают воистину много. А вот синусоидой со срезанными верхушками (клипом) – запросто. Просадка напряжения из-за плохого питания – самая частая причина возникновения клипа.
Используйте хорошо обжатые провода, дублируйте массу с ДВС на кузов, проверяйте участки цепи питания на наличие просадок: на клеммах АКБ под капотом, на клеммах генератора и на терминалах усилителей должно быть одинаковое напряжение.
Лучше сэкономить на динамиках, нежели на системе питания акустики, иначе попросту просадки напряжения не дадут вам в полной мере насладиться всеми их возможностями. Лучше правильное питание, чем более дорогие динамики.
Хороший АКБ – или хороший генератор?
Часто пользователи автомобильных акустических систем делают выбор в пользу генераторов повышенной мощности, когда сталкиваются с таким явлением, как просадка напряжения. Это не совсем правильное решение.
Для начала требуется обеспечить нужное сечение проводов под потребление вашей системы, разобраться с контактами: везде контакт должен быть хороший, ничего нигде не должно греться, произвести все необходимые дополнительные протяжки, не забывая защитить их предохранителями, где это требуется, затем заменить свой кислотный АКБ хотя бы на AGM, и уже только потом задумываться о замене генератора. A GM – это очень интересные для любителей звука свинцово-кислотные аккумуляторы, вместо жидкого электролита в них применяется адсорбированный. Преимуществ у этой технологии очень много, но для автозвука это низкое внутреннее сопротивление, решающее 99% проблем с падением напряжения или просадкой, конечно, если все вышеописанные пункты были учтены и исполнены на достойном уровне.
Будьте осторожны при переключении межблочных кабелей
Межблочные кабели нельзя подключать или отключать на включенном оборудовании: такие действия могут вывести из строя канал в усилителе или ресивере, и вашему оборудованию потребуется ремонт. Нужно убедиться, что ресивер выключен, на усилителях нет индикации «В работе» или «Power», и только потом выполнять все действия по переключению межблочников.
Прокладывать межблочные кабели и силовые провода рекомендуется по разные стороны автомобиля, например, силовую – в пластиковой накладке левого порога, а межблочники – в правой. Рекомендация для борьбы с наводками, силовой провод большого сечения может давать неприятные призвуки на вход усилителя, которые последний многократно усилит и выдаст на вашу акустику, в редких случаях наводки настолько сильные, что вполне могут вывести динамик из строя.
Защищайте динамики от повреждений
Устанавливая динамики, убедитесь, что через уплотнитель двери на головку не попадает дождевая вода: водные процедуры катушки динамиков не любят. Еще не помешало бы защитить динамики специальными стеками или грилем: даже самый аккуратный пассажир может зазеваться и повредить диффузор динамика ботинком при посадке или высадке. Последний пункт применим и к сабвуферу: что-то из вещей в багажнике может ткнуть в сам динамик, не давая выйти ему на ход, в результате чего катушка выйдет из строя. Водитель за рулем может не сразу услышать «зов о помощи» из багажного отсека.
В качестве примера особо «живучих» динамиков можно привести модели TS-650C и TS-6520F, их конструкция включает дополнительную защиту от пыли. Из самых «выносливых» сабвуферов можно выделить TS-300D4.
Настройте аудиосистему перед прослушиванием
Обратите внимание, что при первом запуске не стоит пытаться слушать вашу аудиосистему: вполне вероятно, что на динамики пойдёт полная полоса частот, а не та, что относится к диапазону каждого динамика. Прежде чем пытаться слушать, вам потребуется произвести базовую настройку частот: отрезать все, что выше 63 Гц для сабвуфера 6-ым порядком, подрезать СЧ-динамик снизу и сверху и зарезать твитер от 8 кГц.
Для профессиональной настройки аудиосистемы не обойтись без встроенного звукового процессора в головном устройстве. Идеальные ресиверы для этих систем – MVH-S520BT и DMH-Z6350BT. Можно «разрулить» срезы и на ГУ попроще, например, DEH-S320BT и MVH-А210BT. Ограничение связано с тем, что придётся согласовывать твитер и СЧ-динамик не на ГУ, так как там всего 2 пары RCA-выходов, а на усилителе. В этом случае заранее озаботьтесь, чтобы нужные вам ФНЧ и ФВЧ присутствовали на вашем 4х-канальнике. Отличный вариант – GM-D8704, там при таком решении трудностей точно не возникнет. Подробнее вы можете ознакомиться с настройками аудиосистемы в нашей статье и видеороликах по настройке звука в стандартном и сетевом режимах.
Не выкручивайте громкость на максимум
Слушать автомобильную «музыку» тоже следует правильно. Не стоит выкручивать громкость выше 70%. Для оптимальной работы системы в ней должен оставаться запас неискаженной громкости. При работе источника звука на 100% сигнал искажается, что может привести к перегреву компонентов и даже выходу из строя.
Итоги
Надеемся, вы сможете почерпнуть много полезной информации из этой статьи для построения безопасной аудиосистемы, которая будет радовать вас долгие годы. Если вам нравится такой формат статей или есть какой-то вопрос по акустическим системам, пишите в комментариях. Самые актуальные мы обязательно рассмотрим в наших следующих статьях. Всем спасибо, до новых встреч!
