Лежащая в Байкальском рифте Тункинская долина, этот курорт всея Восточной Сибири, имеет несколько "долин-спутников". Со стороны Байкала это Быстринская и Торская котловины, а со стороны монгольской границы - Туранская, Хойтогольская и Мондинская. Туранская долина во всей цепочке самая, пожалуй, невзрачная - по сути дела единственное, пусть и довольно крупное село Туран (700 жителей), стиснутое покатыми горами:
Здесь находится очередная развилка - Тункинский тракт по долине Иркута уходит в Мондинскую котловину под горой Мунку-Сардык, и чиркнув по самой границе (Монды - это погранпереход в Монголию), превращается в дорогу на Орлик, центр Окинского района, где ещё остались последние сойоты, а потухшие вулканы по долинам , в отличие от тункинских, имеют самые настоящие кратеры.
До локдауна монголы ездили торговать в Тунки, а иркутяне - отдыхать на Хубсугул, как и все монгольские озёра славный умопомрачительный рыбалкой. Я сетовал нашим попутчикам, что кабы не закрытые границы - мы бы держали путь на Хубсугул.
Но пока Хубсугул и Долина Вулканов остаются на следующий раз, а из Турана мы под прямым углом повернули на север, к Тункинским Гольцам. Вскоре после околицы - мост через Иркут, здесь медленный, как водохранилище.
На него нанизаны 5 тункинских долин, однако есть и шестая - Хойтогольская долина на речке Ихэ-Ухгунь. По коньону которой туда и пролегает дорога:
Отдельные скалы на ней вполне достойны мысов Кругобайкалки :
Ихэ-Ухгунь на Иркут не похожа, и в порогах её хлещет вода:
Каньон постепенно расширяется, и километрах в 5 от Турана за очередным поворотом видишь прогуливающихся благообразных старушек и санаторные корпуса:
Вдоль речки вытянут на пару километров посёлок Ниловка с явным центром напротив отвесной скалы:
Центр - это ванный корпус. Тункинскую долину вполне можно назвать СибМинВодами - по Долине и окрестным горам разбросано более 300 аршанов (минеральных источников), концентрацией которых Тунки достойны разве что Курильских островов или Камчатки. Ещё больше впечатляет разнообразие тункинских аршанов, причём радикально отличаться по составу и свойствам могут даже два ключа в нескольких метрах друг от друга.
И в Аршане мы пили воду из железистого Глазного источника, в Жемчуге - купались в метановой воде, ну а Ниловка славится радоновыми водами с температурой 41 градус. Для питья эти воды не пригодны, а вот о том, что где-то тут есть место для чудесных исцелений кожи и суставов, знает каждый от Иркутска до Улан-Удэ. Хотели здесь искупаться и мы, но по осени ванны были закрыты на ремонт, да и в принципе открытого в Ниловке была разве что пара сельских магазинов:
Название "Нилова пустынь", подозреваю, москвич и сибиряк слышат совершенно по-разному. Для меня Ниловой пустынью всегда был огромный старый монастырь, сказочный город на Салигере . Но "пустынь" - вариация скита, а Нил - нередкое среди церковных деятелей имя. Радоновый источник на Ихэ-Ухгуни буряты называли просто Туранский аршан, о котором и доложил в 1830 году иркутскому генерал-губернатору Вильегльму Руперту некий пристав по фамилии Черепанов.
Послав в Тункинские гольцы пару экспедиций и ознакомившись с их отчётами, Руперт распорядился в 1840 году начать строительство первого курорта будущих СибМинВод, а по завершении в 1845 - взял да подарил его восточно-сибирскому архиепископу Нилу (Исаковичу). Как я понимаю, по факту курорт никуда не делся - просто кто, кроме скитников, согласился бы приглядывать за ним в такой глуши? Да и миссионерскую деятельность приятнее вести с курорта.
В 1850 году на берегу Ихэ-Ухгуни была построена церковь Нила Столбенского, а год спустя Нилова пустынь вошла в число действующих монастырей. Поправляли здоровье здесь иркутские декабристы, и, попутно исследуя аршаны, Василий Обручев в 1890 году. Но в 1930-каком-то году все постройки Ниловой пустыни были уничтожены пожаром, и всерьёз за возрождение курорта, учредив здесь санаторий, советская власть взялась лишь в 1976 году.
На месте церковки теперь базар саган-дали - так от бурят к туристам, от туристов в народ ушло название рододендрона Адамса. Редкая луговой кустарник, он растёт кое-где в глуши Дальнего Востока, в предгорьях Тибета, но в первую очередь - в Саянах, где стал таким же симвомолом, как на Алтае золотой корень или на Сихотэ-Алине женьшень. Саган-далю заваривают в чай, но сыпать его нужно крайне осторожно - бодриД эта травка так, что сна лишить может на пару дней вперёд.
В целом, Нилова пустынь не похожа на типичные разгульные весёлые курорты - здесь даже мобильник не ловит, и сопровождает суровое ощущение Глуши.
Главной же достопримечательностью Ниловой пустыни для нас стали поползни - мелкие, юркие, и главное - совершенно не пуганные. Они спокойно садятся на руку или ботинок или зависают на пару секунд перед самым лицом. Когда я протянул поползню пустую ладонь, он тут же требовательно клюнул её. Но разве можно обижаться на такую милоту?!
В узкой Ниловке несколько небольших пансионатов, разбросанных на пару километров от ванного корпуса по обоим берегам. Да и своих жителей тут человек сто или двести:
Зима в 2020-м ворвалась в золотую осень резко и рано - по ночам здесь в середине октября температура опускалась хорошо за -10 градусов. Но под ярким сибирским солнцем днём становилось откровенно жарко, а потому в одних излучинах ущелья ещё стояла ранняя осень:
А в других была уже глубокая зима:
Самый красивый обрыв - в километре после Ниловки.