Проблемы с бойлерами случаются регулярно и за последнее время накопилось материала на несколько статей по подобной тематике. Рассмотрим один интересный и просто фантастический случай, произошедший с одним из бойлеров.
По сути это проблема не столько в бойлере, сколько в аварийном термостате. Проблема в том, что бойлер начал отключаться и потом не включался вообще. При вскрытии панели с автоматикой ждал сюрприз. Оказалось, что там установлено два термостата: один регулируемый, а второй аварийный, с кнопочкой.
И проблемы как раз приключились с аварийным. По началу проблема решалась при помощи нажатия черной кнопочки.
Но как оказалось, при следующем цикле нагрева термореле срабатывало регулярно. Решением было понизить вторым, регулируемым термостатом температурный диапазон. Но болезнь с каждым разом прогрессировала и температура воды уже понизилась до теплой водички. С аварийным реле нужно было что то делать.
При снятии крышки не выявилось ни каких проблем с электрическими контактами. Ну, почти никаких. Они конечно слегка были окислившимися, но ни чего критичного не было.
Тем не менее контакты были почищены. Но подозрение всетаки было на то, что реле срабатывает при намного более низкой температуре, чем положено по характеристикам. А по характеристикам оно должно было срабатывать при температуре не менее 105°С. Это критическая температура кипения при давлении 1,2 атм.
При поверке термостата с помощью кастрюльки с водой и образцового термометра, выяснилось, что реле срабатывало при температуре 68,2 °С. Это очень низкий порог срабатывания. А самое печальное, что этот термостат обратно не взводится при остывании даже до 0 градусов.
Чтобы выяснить устройство термостата, откручиваем мембранную часть. Она состоит из собственно металлической мембраны и штока, который давит на контакты и разъединяет их. Принцип работы примитивен: в баллончике первичного датчика при нагревании воздух расширяется, поступает по импульсной трубке в подмембранную полость и давит на мембрану. Мембрана срабатывает и нажимает на шток, который разъединяет контакты. Ситуация очень странная и необычная. Чтобы датчик начал срабатывать раньше обычного, давление в замкнутой системе должно было повыситься. Логика подсказывает, что такое возможно только при механической деформации баллона. Но внешний осмотр показал, что ни каких деформаций нет и быть не могло. Тем не менее, чудо свершилось и давление в замкнутой системе повысилось без каких либо внешних воздействий.
По сути, эта ситуация не безнадежна, исправить ее можно установив достаточно мощную пружину, которая бы давила на шток с обратной стороны и не давала срабатывать. Подходящая по мощности пружина нашлась, но она оказалась слегка длиннее и толще.
Это решилось при помощи кусачек. Лишняя часть пружины откушена, а диаметр слегка уменьшен при помощи сдавливания пружинки по кругу пассатижами.
Прикручиваем крышку контактной группы на место. Теперь она выполняет еще и дополнительную функцию опоры противопружины. Калибруем опять термостат и получаем температуру срабатывания аварийного контакта 89°С. Этой температуры не достаточно по тех. характеристикам, но вполне укладывается в обычную настроенную температуру эксплуатации. Больше 80°С вода будет слишком горячей и будет обжигать руки.
Уважаемые читатели, не забываем комментировать, подписываться и ставить "лайки"! Ваша активность стимулирует развитие канала.
Похожие темы:
Ремонт кварцевой лампы
Ремонт стиральной машины Indesit
Ремонт компьютерной мыши
Ремонт мыши (компьютерной)
Устройство для борьбы с короновирусом. Бактерицидная лампа своими руками.
Ремонт купюроприемника CashCode MVU
Ремонт принтера Citizen CBM1000
Ремонт чекового принтера Custom VKP-80
Установка блока дополнительных розеток
Дорабатываем отвертку обыкновенную
Ремонт стиральной машины Electrolux
Ремонт люстры с дистанционным управлением
Переделка неисправного светильника аварийного освещения