Всем привет!
Сегодня я расскажу всего о двух датчиках,но они выйдут по цене дороже суммы всех остальных датчиков вместе взятых.И так поехали.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА ЗОНД)
Это небольшой датчик который находится на выхлопной системе автомобиля.На автомобилях экологического класса евро 2 он один ,на более высоких классификациях их уже два.Первый устанавливается до катализатора (часто на катколлекторе) второй после катализатора.Если датчик один,то он всегда будет находиться до катализатора (или на катколлекторе).
Данный датчик имеет несколько модификаций по времени производства.А именно одно,двух,трех и четырех проводное подключение.Первые три сейчас встретить давно сложно,разве что на автомобилях не младше 1993 года выпуска.
А вот четырехпиновый датчик применяется повсеместно.
На китайских площадках можно найти широкий ассортимент данных датчиков как универсальных (без колодки подключения) так и под конкретную модель.Причем у одного продавца на вид одни и те же датчики могут разница в цене почти в два раза.В попытке сэкономить люди берут тот что подешевле ,а потом пишут гневные комментарии под товаром и в службу поддержки.Да, довольно часто это оправданно ,но … Я не хочу оправдывать китайских продавцов ,и да подделки у них встречаются не редко ,но бывает что виноваты и сами покупатели.
Когда вы покупаете датчик в обычном магазине то продавец обязательно спросит какой именно датчик вам нужен , первый или второй.Второй чаще стоит дешевле и редко является полной копией первого.Отсюда и цена.На китайских площадках из за "топорного" перевода не всегда корректно прописано ,что датчик именно второй.Но это можно понять по цене.Люди берут его , ставят на место первого ,у них вылетает ошибка и они спешат обвинить в своей невнимательности всех кроме себя.
А если вы хотите купить оригинальный ,нужный и рабочий датчик,то все же лучше делать это в проверенном магазине.
Данные датчики в большинстве своем универсальны.И в теории можно сэкономить купив универсальный датчик,но…! Прежде чем это делать убедитесь ,что на ваш автомобиль он подойдёт.На некоторых японских и немецких ,а возможно и других, автомобилях устанавливаются датчики кислорода не имеющие аналогов.То есть может получиться так,что вы потратите деньги и по резьбе датчик подойдёт,но из за несовместимости с блоком управления двигателем будет выдавать ошибку.
Что делает этот датчик?
Датчик отслеживает сколько кислорода осталось в выхлопных газах.Тем сам он может определить бедная бензовоздушная смесь , нормальная или богатая.Иными словами,в контроллере прописаны алгоритмы в каком диапазоне должно приходить напряжение с датчика,а по отклонениям контроллер понимает в "какую сторону" нужно регулировать время впрыска форсунок.На большинстве автомобилей идеальным считается напряжение в 0.45В. ,а рабочий диапазон отклонений от 0.1 до 0.9В.
Как это выглядит на сканере?
При подключении сканера первым делом нужно смотреть не на показания датчика,они будут плавать и это нормально,а на время коррекции впрыска.Оно должно составлять 1.000 при этом отклонения не должны превышать 0.05.То есть если время коррекции впрыска у вас 0.950 или 1.050 то в этом нет ничего странного ,просто датчик исправно выполняет свою функцию.Если вы видите кратковременные отклонения в большую или меньшую сторону ,то это может говорить о некачественном топливе.Ну а если показания завышены или занижены на постоянной основе,то тут скорее всего проблемы с форсунками или датчиком массового расхода воздуха.В первую очередь нужно проверять их.Но бывает и так,что на проводах датчика повреждена изоляция это также может стать причиной некорректных показаний.
Устройство.
Датчик состоит из колодки подключения, проводов ,корпуса в котором в свою очередь находится нагреватель, изолятор,и платиновая (или из металла платежной группы) тонкая сеточка на керамическом изоляторе под колпачком с отверстиями.Именно из за сеточки ценник на этот датчик и начинается от 1500 р. (От малоизвестных производителей) до просто астрономических сумм на некоторые модели автомобилей.
Как проверить датчик.
Чтобы проверить снятый датчик на работоспособность понадобится обычный мультиметр и газовая горелка (ну или любой источник открытого огня),а также нужно знать распиновку датчика по проводам.
По распиновка чаще всего так,черный провод -сигнальный,серый -масса датчика ,два белых -контакты нагревателя.Но цвета и распиновка может быть иной.
Проверяем нагреватель.Это делается очень просто.Ставим мультиметр в режим прозвона ,а щупы на контакты белых проводов.Мультиметр должен показать замыкание,так как обычно сопротивление нагревателя составляет не больше 50Ом.Но обычно это не всегда,по этому мультиметр может не запищать ,но цифрами (стрелкой) на приборе отреагировать на подключение.Это и будет говорить об исправности нагревателя.
Исправность самого датчика так же несложно проверить.Нужно выстраивать прибор в режиме измерения 20 В. и подключить его к контактам черного и серого проводов.После чего горелкой нужно аккуратно греть кончик колпачка.В зависимости от нагрева на приборе должны появиться значения от десятых до нескольких вольт.Тут главное мне перестарался дабы не сжечь датчик.
Ремонт.
Редко,но бывает что вышедший из строя датчик можно верить к жизни.Для этого нужно внимательно осмотреть колодку подключения на предмет дефектов и исправить по необходимости, осмотреть провода на предмет обрыва или повреждения изоляции по необходимости восстановить.Сам же датчик восстанавливается следующим образом: Колпачка аккуратно прокаливается газовой горелкой,после чего ему нужно дать остыть и так же аккуратно продувают воздухом.Для верности можно замочить датчик в растворителе не оставляющие следов при высыхании, ацетон не подойдёт,и дать полностью высохнуть перед установкой.
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА.ДМРВ.
Тут сразу нужно отметить его цену.Для ВАЗ например ценник начинается от 4600 р.,а для некоторых иномарок он может исчисляться десятками тысяч.Есть конечно сторонние фирмы производители где цена может быть на порядок ниже,но далеко не все они могут гарантировать корректную работу своих приборов.Про датчики с китайских площадок даже говорить не хочется,тут лотерея , причем с очень маленьким шансом на выигрыш.
Устройство
Датчик состоит из корпуса (обычно пластикового) и самого измерительного прибора.Сам измерительный прибор (датчик) состоит из собственного корпуса (также обычно пластик) ,колодки подключения (обычно 5 пин) ,платы и чувствительного элемента (обычно это нить или фольга из металла платиновой группы.)
Распиновка колодки обычно такая:Датчик температуры воздуха,+12 вольт,масса,+5 вольт и сигнал с датчика.Порядок контактов может варьироваться в зависимости от модели.
Назначение и принцип работы.
Датчик предназначен для замера входящего во впускной коллектор воздуха делает он это следующим образом.Через чувствительный элемент проходит невысокое напряжение которое нагревает чувствительный элемент ,что увеличивает сопротивление элемента и понижает напряжение.Которое в состоянии покоя будет эталонным.Обычно оно составляет 0.98 В. Проходящий через датчик воздух охлаждает чувствительный элемент и снижает сопротивление,что в свою очередь поднимает напряжение на выходе.По этим данным блок управления двигателем и вычисляет сколько воздуха прошло через датчик и регулирует время впрыска форсунок держа топливно воздушную смесь в норме ,а именно 1/14.7.
Неисправности, диагностика и "лечение".
Еслне считать физической поломки датчика ,то остаётся три возможные неисправности,а именно : внутренний обрыв контактов ,засорение чувствительного элемента или окисление контактов и неисправность внутреннего контроллера.
не считать физической поломки датчика ,то остаётся три возможные неисправности,а именно : внутренний обрыв контактов ,засорение чувствительного элемента или окисление контактов и неисправность внутреннего контроллера.не считать физической поломки датчика ,то остаётся три возможные неисправности,а именно : внутренний обрыв контактов ,засорение чувствительного элемента или окисление контактов и неисправность внутреннего контроллера.
В первом варианте датчик просто перестает подавать какие либо признаки "жизни" ,то есть выходное напряжение по сигнальной линии будет всегда ноль.В теории восстановить такой датчик конечно возможно,но лично я не знаю ни одного такого случая.Если вы знаете, пожалуйста напишите в комментариях.
Но с другой стороны,если цены на запчасти будут расти так же стремительно как и сейчас,то думаю умельцы появятся.
Второй вариант выдает себя тем,что на сигнальном контакте появляется повышенное напряжение, считается и я этим согласен,что если датчик выдает в состоянии покоя до 1.07 В. то вернуть его к жизни еще вполне возможно при помощи промывки,но если напряжение ушло выше, тогда увы.Это может говорить о повреждении чувствительного элемента или об окислении контактов внутри датчика.Что бы такое восстановить потребуется умелец с большой буквы "У".
Ну и последний вариант.Если контроллер внутри датчика полностью вышел из строя,то картина будет как в первом описанном случае.Но бывает и иначе.По всем замерам датчик исправен ,но машина ведет себя так ,как будто нет.Обычно в таких случаях многие переключаются на поиски иных,схожих по симптомам ,неисправностей ,а зря.Многие забывают,что помимо точности показаний есть ещё и скорость их передачи.И если датчик начинает "тормозить" ,то и перебои в работе двигателя неизбежны.Частично ситуацию может исправить лямбда ,если скорость передачи актуальных данных слишком мала ,то последний скорее всего уйдет в аварию.Проверить такой датчик без необходимого оборудования не представляется возможным.Тут прямая дорога в хорошей сервис.
Странности непонятности.
Много видел видео и статей где описываются способы восстановления датчика с помощью подстроечного резистора или путем частичного заклеивания входного отверстия датчика скотчем… Опираясь на личный опыт могу сказать следующее.Все эти "лайфхаки" как мёртвому припарка.Датчик все равно будет ,если не врать ,то очень сильно тормозить.А это ничего хорошего двигателю не сулит.Уж если надо доехать до места ремонта,то лучше вообще скинуть штекер с датчика и увести его в аварийный режим,чем так.Этот алгоритм и создан для подобных ситуаций.
Друзья,я постарался максимально подробно все описать.Сразу хочу сказать,что статья не для "Бывалых" мастеров,а для начинающих и людей интересующихся темой.Статью готовил неделю и надеюсь заслужил вашего королевского лайка.Тема действительно сложная для описания ее понятным языком.Надеюсь у меня получилось.
Всем удачи!
P.S. Это не сторонняя реклама!На моем канале действительно проходит розыгрыш!Он преследует всего две цели -это поощрение моих читателей и привлечение новых подписчиков.Никакого обмана, повезет получите свой приз,нет не страшно, розыгрыш не первый и не последний.
Если интересно то подробное можете узнать ТУТ.
Жду вас!
