Руины Багарана (ссылки в конце поста), древнего армянского города в Турции, мы покинули около 11 утра, и я собирался успеть в соседнее село Карабаг , на окраине которого так же тихо лежит другое армянское городище - Мрен . Идея была предельно проста - выбраться из ущелья да пройти туда, ещё километров пять через овраг и горку, сельской дорогой. Поднимаемся следом за тракторами, любуясь полями Армении на том берегу пограничной реки Ахурян:
Наверху ущелья, однако, я глянул на часы в телефоне и с ужасом понял, что они показывают что-то около 14:30. Серое небо было одинаково хмурым и тусклым весь день, так что по солнцу что-то определить не было никаких шансов. Могли ли мы 3 часа преодолевать пару километров из ущелья? Посовещавшись с Олей, я решил, что могли, и по камням, прорастающим сквозь жухлую почву, мы побрели к трассе: ведь стемнеть должно было через полтора-два часа...
Однако поймав на трассе машину, я снова глянул на часы телефона и потерял дар речи - они показывали 12 с чем-то! Что произошло с часами - так и осталось загадкой: ереванское время отличается от турецкого всего на час, но уж никак не на 3 часа! У соседнего поворота на Карабаг мы оставили порядком разочарованного водителя и вновь побрели вниз. За крышами куда как более современного и ухоженного, чем Килитташ, села манил абрис Мренского собора:
Однако почти что у околицы нас нагнал очередной трактор с целой толпой в кабине. Курдские мужики иностранцам обрадовались, но попался среди них и деловитый жучок, принявшийся весьма настойчиво и доходчиво (при том что мы турецкого не знали, а он ни английского, ни русского) нам доказывать, что Мрен - запретная зона, по пути солдаты стоят, но он за каких-то жалких 150 лир (1500 рублей) их объедет.
За подтверждением своих слов крестьянин обратился к самим солдатам, как раз ехавшим откуда-то снизу на грузовичке. Солдаты, - крепкий седой батяня-комбат и тощие срочники, - сразу же грубо пресекли разговорчики, объяснив, что не пропустят в Мрен ни нас, ни тракториста. Я пытался объяснить через переводчик, что ведь туда мои друзья ездили, и им никто не запрещал, но батяня-комбат переменился в лице, и после вопросов в духе "сколько их?" чуть не взывал в Мренский храм группу захвата.
Я смог хотя бы объяснить, что это было давно, а попутно осознал, что договориться не удастся - видимо, погранзона там правда есть, но следят за ней эпизодически, а тем, кто таки проник к древним руинам, не устраивают на выходе проблем, так что скорее мой случай - невезение, чем чужие - удача. Я сдался, и в пыльном, как древние склепы, кузове своего грузовичка военные вывезли нас к придорожной локанте на пол-пути меж Карсом и Ыгдыром:
Говорить было более не о чем, и батяня-комбат в локанте угостил нас чаем, задал несколько дежурных вопросов да сообщил, что через полчаса будет автобус на Карс. Автобус и правда случился, однако за 60 километров водитель заломил такую цену, что мы предпочли вновь полагаться на автостоп. Водитель понаседал на нас минут пять, а затем уехал в полной уверенности, что эти иностранные кретины так и околеют теперь у обочины. И конечно, поймав грузовичок и нагнав автобус у самого въезда в Карс, я с большим удовольствием улыбнулся жадному шоферюге...
Солнечные кадры же были сняты с другого автобуса по дороге из Ыгдыра, и могли бы завершать прошлую часть. Мренский собор неплохо виден прямо с трассы за излучинами Ахурянского каньона, и я бы сказал - это крупнейший армянский памятник Карсской области за пределами стольного Ани. Он был возведён в 630-640-е годы, когда Византия взяла верх в долгой войне с Сасанидским Ираном, и заказчиками стройки были скорее всего местный куропалат (вассальный монарх) Давит Сахаруни и католикос Нерсес Строитель. Грузная купольная базилика вполне типична для своих времён - почти что её двойником считается Одзунский собор на севере нынешней Армении .
Сам Мрен был торговым городом и крепостью у очередной переправы, всю историю оставался на карте Армении "крепким середняком", пережил несколько разорений (самое кровавое устроили арабы в 778 году), а окончательно опустел в 14-15 веках, возможно после нашествия Тамерлана. Собор тогда был превращён в крепость с заложенными окнами и проёмами, и в таком виде встречал в 1877 году русские войска. Фортификационное значение храм давно потерял, и служил кошарой для курдских чабанов с навозом по колено.
Все полвека существования Карсской области Армянская церковь добивалась возвращения Мренского собора, но царские власти всё тянули с планом позвать сюда греков и передать им храм, вряд ли зная о том, что и построен он в честь греческого триумфа. Ну а зияющими дырами в южной стене собор обзавёлся уже при турках, скорее всего в 1950-е годы, когда из него тоже сделали мишень для танковых учений. Собор, конечно, стоит увидеть вблизи - помимо древних стен с ярким туфом в нём уцелело множество барельефов, скульптур, надписей (в основном 10-11 столетий),
Про Багаран:
Древний город, в котором зародилась русская архитектура.
Как выглядят в Турции курдские сёла?
Церковь Сурб-Шушаник. Как турки обстреляли СССР и им за это ничего не было.
