...В гостинице Ыгдыра заезжий азербайджанец, понимавший по-русски, объяснил нам, где касса у автобусов на Карс : так и не понял, есть ли в Ыгдыре полноценная автостанция. Придя в нужный район, мы спрашивали "Карс терминали?" у случайных прохожих и раз на пятый таки смогли найти комнатку на первом этаже многоэтажки, служившую и залом ожидании, да сам автобус, припаркованный в переулке. Он курсирует несколько раз в день, но не зная расписания, мы пришли на утренний рейс за час до отправления. Как оказалось в итоге - не зря: турки подтянулись в следующие полчаса, и кто-то, кажется, даже остался ждать следующего рейса. Мы сели на свои места, и вскоре попрощались с этим безликим городом, а дальше дорога вынырнула из араксских болот в привычную просторную степь с руинами чего-то древнего и армянского:
Главной рукотворной достопримечательностью Ыгдыра считается огромный (53 на 24 метра) Зорский караван-сарай, построенный где-то в 13-14 веках армянским зодчим Ашотом для тюрок на стыке двух традиций: за персидским фасадом со стрельчатой аркой - типичный иджеванатун с тёмным залом наподобие трубы. Вот только старая дорога из стольного Ани на Евфрат давно заросла травой и размылась дождями - караван-сарай стоит в стороне от всех современных дорог, на горах близ селения Хармандёвен, и поездка к нему без своей машины - дело как минимум на весь день. А у нас этого дня не было.
Ещё тут сохранилось несколько мавзолеев, множество знакомых по Нахичевани, но довольно редких в Турции каменных овнов (надгробий), остатки церквей, городища... Между дорогой на Карс и Араксом лежат руины армянской крепости Каракале на урартийском фундаменте - как я понимаю, это и есть Цолакерт, при тюрках ставший Ыгдыром и разрушенный землетрясением в 1664 году. А рядом - и давшая историческое название всей этой округе деревня Сурмалы, где давно нет ни переправы, ни храма Сурб-Мариам. Но и ради них я поленился покидать карсский автобус.
Километрах от 40 от Ыгдыра, среди марсианских пейзажей у пологой горы Чинчават (1221) встречает городок Тузлуджа (11 тыс. жителей), как и весь ил, населённый азербайджанцами и курдами. Армянский Кохб, тюркский Кульп, испокон веков он был экономическим центром Сурмалов, ещё до революции немногим уступая в размере Игдиру - здесь добывали соль, самую чистую во всём Закавказье. Где-то около Тузлуджи можно увидеть остатки соляных копей , но обелиск на главной площади поставлен в память явно не соляников, а героев какой-нибудь давней войны:
В основмно же Тузлуджа - не столько городок, сколько куст селений вокруг компактного центра. В одном из них мимо проплыл потрясающе архаичный глинобитный дом:
А в каменном амбаре под зубастой скалой чудится бывшая армянская церковь:
Да и далёкий горизонт за горой - тоже Армения: Аракс течёт здесь в глубоком каньоне. Там, где дорога сближается с его берегом, лежит Ервандашат - вторая по счёту столица Армении в её долгой истории, заложенная на рубеже 2-3 веков до нашей эры Ервандом IV, последним царём династии Ервандидов, когда-то поставленной персами над народами урартийских руин. При Ервандидах оформилось Айраратское царство, первая армянская монархия, а затем Ерванда IV сверг Арташес I и перенёс столицу ниже по Араксу в Арташат - строить Великую Армению меж берегов трёх морей . Название Ервандашат кажется мне неимоверно звучным и неимоверно армянским, но впрочем, я совсем не уверен, что именно его руины заснял из автобусного окна:
На горах у дороги - фантастические краски:
С которыми пытается слиться посёлочек, не знаю, для кого построенный, но явно так и не дождавшийся жильцов:
Ещё немного - и автобус спускается в глубокую долину да по мосту пересекает Аракс:
До 1828 это значило бы, что мы въезжаем из Персии в Османской империю. В 1828-1877 - что пересекаем русско-турецкую границу, в 1877-1920 с обеих сторон была Россия, ну а теперь - Турция тоже с обеих сторон. Ведь где-то у тех скал Аракс сливается с Арпачаем, едва заметной речкой, намывшей, однако, внушительный тёмный каньон. Вдоль Арпачая, по-армянски Ахуряна, граница и тянется дальше, и я знал, что с тех вышек на нас смотрят российские солдаты, и в независимой Армении продолжающие охранять старую советскую границу:
Понемногу и турецкий берег Ахуряна набирает высоту:
Наконец, граница превращается в чёрную пропасть, с края которой дна не видать, а по ту её сторону из густого смога показываются белые рога Арагаца (4090м), высшей точки Армении:
Но вскоре пропадают за близлежащей горой:
С другой стороны над смогом выступает купол Большого Арарата (5165м), отсюда полностью скрывающего Малый Арарат. С Масисом мы тоже прощаемся - в ясную погоду он бывает виден ещё севернее, но мне он показался здесь в последний раз:
Дорога уходит на север сквозь пустоту, достойную Казахстана, а то и Монголии:
