По выходным весь (ну ладно, не только лишь весь) Иркутск снимается с места и едет в Тункинскую долину. То же самое делает и половина Улан-Удэ - Тункинский район принадлежит Бурятии, однако попасть туда можно только через Иркутскую область. А чем эта долина так хороша? Во-первых, это красиво - я бы назвал Тунки самым зрелищным местом всего нашего сибирского вояжа. Во-вторых, тут много бурятского и даже монгольского колорита от бурханов до бухлёров. Ну а в-третьих и в главных, Тункинская долина - это самые что ни на есть СибМинВоды с обилием горячих источников и вкусных целебных ключей.
Бурятия лежит по большей части в Забайкалье, и даже в 2018 году официально была передана из Сибири в Дальний Восток. Но по горам Восточного Саяна эта безумно красивая республика продолжается на полтысячи вёрст к западу от Славного моря. Сердцевина Бурятии, где стоит и Улан -Удэ - долина Селенги , но саянские Тункинский и Окинский районы отделены от неё горным массивом Хамар-Дабан.
Так что логистически Прибайкальская Бурятия - это эксклав, тяготеющий не к Улан-Удэ, а к Иркутску. Может быть поэтому весной 2020 года, даром что Бурятия самый ковид-паникующий регион России, Тункинский и Окинский районы стали одним из немногих уголков страны, полностью закрывшихся на въезд. Но осенью 2020 года, когда вторая волна ещё только-только набирала обороты, на Тунках курортная жизнь кипела.
Даже несмотря на то, что по пути в Тунки немилосердно портилась погода. Зима в Прибайкалье в 2020-м году пришла на пару недель раньше обычного, в начале октября, и на голые рощи да пожухлые поля летел мокрый снег. В какой-то момент сквозь пургу проступили очертания гор:
А буквально за въездным знаком Аршана вдруг включился ВЕТЕР, колыхавший сосны и ёлки что степные ковыли. С гор дула тяжёлая бора, против которой машина ехала так, будто на неё повесили прицеп с бетоном. Выйдя на главной площад и укрывшись в ближайшем кафе, я начал звонить в гостиницу, которая представляла собой 2-комнатную квартиру с общими на оба номера удобствами на первом этаже деревянного барака: постоянного администратора там не было, а для вновь прибывших хозяйка присылала горничную с ключом.
Прорвавшись через ветер, едва не валивший с ног, мы вошли в пахнущий кошатиной подъезд, но сама гостиница оказалась современной и очень уютной. Разве что вай-фай быстро отвалился - видимо, какую-то аппаратуру сорвало. Но интернет у меня и мобильный безлимитный, да и на случай обрывов вай-фая в номере была припасена целая библиотека, в которой нашлось даже "Сокровенное сказание монголов" на русском и бурятском языках.
Метель же закончилась ночью, и к моему удивлению, знакомую по чужим фото зелёной Тункинскую долину она не только не испортила, но и придала ей совсем уж неземную красоту. Белый снег, синие горы, тёмная зелень ёлок, золото лиственниц, нежная розовость голых берёз - всё давало под ослепительным солнцем в удивительную, неземную палитру.
Дорогу в Тунки я пофотографировал на обратном пути, автостопом с очень толковым дядькой, который ехал в Улан-Удэ из какой-то деревни так высоко в горах, что видны из неё дымящие трубы Ангарска на той стороне хребта.
В геологическом смысле Тункинская долина - это продолжение Байкала, вернее того самого рифта, который через сотню миллионов лет разрастётся в новый океан. В географическом же отношении Тунки - долина Иркута, внезапно делающего крутой поворот у Зыркузунского хребта - в легенде про Ангару и Енисея я представляю эту реку пажом старого Байкала, который отвернулся от господина и помог красавице-Ангаре совершить побег. А там и Енисей послал казаков срубить острог, прославивший Иркут в истории. Логистически же Тункинская долина - не единое целое, а цепочка небольших долин. Первая из них - Быстринская котловина, где Иркутская область провожает на запад Ильинским храмом в селе Тибельти:
В следующей Торской котловине стоит то самое Зун-Мурино, большое и старое русско-бурятское село (950 жителей). Напротив него за Иркутом - Гужиры с обезглавленным Никольским храмом (1861), но исторически главным тут было ныне совершенно неприметное селение Торы, где в 1824-1903 годах располагалась Тункинская Степная дума - орган самоуправления местных бурят.
Тут надо заметить, что буряты, как и монголы или например уйгуры - название крайне условное: от Байкала до Кукунора, от сибирской тайги до песков Гоби, жило несколько десятков кочевых племён со схожими языками и культурой. Те из них, что оказались к югу от русско-китайской границы, теперь называются монголы, а те, что к северу - буряты, хотя думается, у бурят из Агинского с монголами из Дорнода общего побольше, чем со своими ольхонскими собратьями.
Ядро тункинцев - хонгодоры, одно из крупнейших бурятских племён, и пришли они сюда как бы не позже русских, в 1680-е годы, в войне халха-монголов с джунгарами не желая поддерживать ни одних, ни других. Тех, кто жил здесь до них, ещё можно повстречать в следующем Окинской районе - это сойоты, древние горные оленеводы-самодийцы, чьи "племянники" ненцы откочевали в тундру в незапамятные времена. Сойоты прошли две ассимиляции, в Средние века перейдя на тюркский, а в 19-20 веках на бурятский язык, так что и в переписях значатся теперь как бурятский субэтнос.
То есть тункинские буряты - это потомки пришлых монголов и ассимилированных сойотов, монголо-ненецкий сплав. В Тункинском районе буряты составляют 61% населения, и в общем по всему видно, что это их земля.
Над Зун-Мурино за Иркутом нависает длинная пологая сопка - Бычья гора, или Буха-нойон (Господин Бык) , по легенде возникшая, когда бурятский бык шёл биться с русским быком, но не встретив врага, врос в землю да окаменел. А вон на той скале напротив Торов не будка какая-то стоит, а Белый камень, у которого, на огромном естественном подиуме, раз в год собираются на большой тайлаган (коллективное богослужение) тункинские шаманы:
Ещё один прыжок через гряду...
...и мы оказываемся в собственно Тункинской долине, самой крупной и обжитой из всей цепочки тункинских долин. На востоке хорошо видно, как абрис Тункинских гольцов обрывается долиной Иркута, за которой просматривается Зыркузунский хребет:
"Гольцы" - чисто сибирское словечко, обозначающее безлесные вершины. Городская общественность же прозвала этот хребет Тункинские Альпы - над Иркутом нависает горный "фасад" Восточного Саяна, дальней стороной выходящего на Енисей.
Сам Восточный Саян - 4-е по высоте нагорье России после Кавказа, Камчатки и Алтая, а гора Мунку-Сардык (3472м) носит гордое звание "высшей точки Восточной Сибири". Тункинские Гольцы ниже всего на пару сотен метров, но высоту гор всегда нужно умножать на высоту широт - над своей долиной да по первому снегу стоят Тунки не менее величественно, чем Тянь-Шань над Семиречьем или Памир над Алайской долиной .
На кадре выше - буддийская ступа из начала поста где-то на подъездах к Аршану. С другой стороны дороги - одна из множества бурятских деревень:
А этот кадр снят западнее, дальше по долине, на окраине райцентра Кырен. И в кадре, может быть (но это, конечно, не точно), пик Стрельникова (3284м), в Тункинских Альпах служащий монбланом:
Тункинские гольцы нависают над долиной с севера, и потому их собственное величие дополнено озарённостью Солнцем, которое светит тут почти круглый год да столь ярко, что среди аршанов и дацанов нашлось место и для Сибирского солнечного радиотелескопа (1979-86) с "аллеей антен" в Бадарах . С юга над долиной стоит куда как менее зрелищный Хамар-Дабан, тянущийся от Селенги до Иркута. Его "фасад" - это задний план Кругобайкальской железной дороги , а к Тункам обращены покатые вершины и пологие лесистые склоны в перманентно контровом свете:
Посредине же - степь, травянистая и солнечная. Но - маленькая: тункинские буряты по своему образу жизни - скорее не степняки, а горцы, кочевавшие между высокими летними пастбищами и зимним дном долины.
Посреди жёлтой степи тут и там высятся лесистые бугры:
Это ни что иное, как потухшие вулканы, и хотя потухли они 10-15 тысяч лет назад, а высота их не больше, чем у донбасских терриконов (80-120 метров), в Тункинской долине их натурально десятки. Да и не только в Тункинской: это примета всего Восточного Саяна, и в Окинском районе, например, есть Долина Вулканов с причудливыми озёрами посреди лавовых полей и парой настоящих, с кратерами в полсотни метров, вулканических конусов Кропоткина и Перетолчина. Вот только вдумчивый поход туда с "подскоком" в кузове "Урала" к горячим источникам Хойто-Гол - это минимум неделя, а на своих двоих и все 10 дней.
Тункинские вулканы не столь зрелищны, и ни в одном из них не увидеть кратера. На кадре выше - самый большой и красивый издали вулкан Черского (или Уляборский) почти на окраине Аршана. А вот тут в кадре расположенные с другой стороны дороги, у села Хурай-Хобок, Тальская вершина (дальше и крупнее) и Дороготуйская сопка. Интереснее всего на самом деле именно последняя - дело в том, что в неё вгрызается заброшенный карьер, обнажая лавовые толщи :
Но пейзажи - лишь приятное дополнение к тому, за чем сюда массово ездит народ. Чуть западнее отворота с Тункинского тракта к Аршану встречает селение Жемчуг (1,2 тыс. жителей). С тех пор как в 2015 году отсюда съехала в неизвестном направлении придорожная юрта с единственным в России музеем буддизма, сам Жемчуг ничем не примечателен. Но видите вдали водонапорную башню - нам туда:
У Жемчуга есть выселок, который видимо по этой башне так и называется - Вышка. Он расположен 2-3 километрах от села и трассы, но водитель маршрутки Аршан-Кырен за 100 рублей завёз нас туда. В центре Вышки - ступа с огромным гороо: заходя в буддийский храм, его двор надо обходить по часовой стрелке, вращая барабанчики, активирующие записанные в них молитвы на тибетское языке.
Но в основном Вышка - грязноватый балаган из бесчисленных "коек в курятниках":
В середине - ворота в бурятским стиле, но ведут ведут не в дацан, а на курорт, по осени являющий собой такое же непрезентабельное зрелище. На пустырях без асфальта - закрывшиеся на зиму кафешки и опустевшие торговые ряды. Опустевшие не только из-за несезона, но и из-за закрытых границ - королями торговли тут были монголы с Хубсугула, продававшие кумыс, носки из шерсти яка и прочие богатства степей. В паре деревянных юрт - Ванны:
А в самом дальнем углу - Аквапарк, который может и должен был соответствовать этому названию по изначальной задумке, но на практике это просто купальня. Я пару раз упоминал посёлок Аршан, но название его - примерно как у нас Родники: аршанами в Бурятии называются источники минеральных вод, в особенности - горячих. Вышка выросла вокруг таких аршанов, пусть и пробитых искусственно при Советах.
Однако ещё одно необычайное свойство Тунков - в том, что здесь вода из двух ключей, бьющих в паре метров друг от друга, может не иметь ничего общего, кроме собственно H2 O. Ванны стоят на пробуренной в 1987 году скважине углекислых вод, а Аквапарк - на вскрытых в 1954 году метановых водах. Первая вода имеет температуру 55 градусов, а потому и подаётся в ванны чуть охлаждённой, а вот у второй температура 38 градусов, так что в ней вполне можно купаться.
Курортную зону там обустроили несколько лет назад, а прежде аршан представлял собой пару илистых прудов, выкопанных местными жителями вокруг источника. Было там грязно и дико, но зато - бесплатно и весело, теперь же цены в Ваннах и Аквапарке примерно одни: 250 рублей с человека + ещё сотня за прокат полотенец и шапочек. В здании аквапарка - тёплое фойе с кассой, буфетом (где только чай, лимонады и сникерсы) и массажными креслами, а чуть дальше - камера хранения и неуютные холодные раздевалки. За стеклянными дверьми сама скважина бьёт вверх горячим фонтаном:
В бассейне глубина по грудь, мутноватая вода и мягкое песчаное дно, но залезать сюда, когда на улице уже небольшой минус, неимоверно приятно. Прокат не случайно включает полиэтиленовую шапочку - под скважиной можно постоять, как под душем. Сидеть в воде дольше 15 минут непрерывно не стоит, но вылезаешь отсюда расслабленным и довольным:
Вышкинский аршан хлещет прямо на берегу Иркута, к прозрачной воде которого можно выйти, обогнув забор. Иркут невелик, размером примерно с Москву-реку (438км, 140 м³/с), и был бы вполне зауряден, кабы ни город в устье и красоты долины.
Всего же в Тунках пара десятков аршанов , и Вышка среди них выделяется лишь сочетанием легкодоступности с общедоступностью. Легенда Тункинской долины - Шумак , россыпь из нескольких десятков ключей, скрытых за теми горами, на высоте 1,5 километра. Расположенные почти вплотную, по температурам они варьируются от 10 до 55 градусов, а по составу... считается, что Шумак универсален, и что бы у вас ни болело - там точно есть "правильный" ключ. Минус и вместе с тем плюс у Шумака один: хоть и сидит там с 2006 года турбаза, а дороги нет - до аршанового рая надо либо идти 70 километров по горам через Шумакский перевал (2750м), либо лететь за бешеные деньги не то чтобы рейсовым, а скорее чартерным вертолётом из Иркутска. Ну а мужики местные, конечно, говорили нам, что Шумак не один такой, и другие подобные россыпи ключей встречаются в горах тут и там - но рассказать о них то ли надо бы, то ли не надо ни в коем случае!