По выходным весь (ну ладно, не только лишь весь) Иркутск снимается с места и едет в Тункинскую долину. То же самое делает и половина Улан-Удэ - Тункинский район принадлежит Бурятии, однако попасть туда можно только через Иркутскую область. А чем эта долина так хороша? Во-первых, это красиво - я бы назвал Тунки самым зрелищным местом всего нашего сибирского вояжа. Во-вторых, тут много бурятского и даже монгольского колорита от бурханов до бухлёров. Ну а в-третьих и в главных, Тункинская долина - это самые что ни на есть СибМинВоды с обилием горячих источников и вкусных целебных ключей.
От Иркутска 240 километров до Аршана - главного курорта этих СибМинВод. Холодные целебные источники здесь ещё в 1894 году нашёл миссионер-этнограф Яков Чистохин, а Советы уже в Гражданскую войну построили на аршанах лечебницу для реабилитации раненых. Видимо, "поехать в аршан" стало расхожим выражением, а потому когда лечебницу перевели на мирные рельсы, сделав санаторием - его и назвали "Аршаном". При санатории посёлок и вырос:
Весь он нанизан на Трактовую улицу, по которой и пойдём от въезда. Стела с кадра выше - в прямой видимости от Петропавловской церкви (1997-2002):
Совершенно теряющейся на цветастом фоне Ново-Хойморского дацана "Дэчен Равжалин" (2000):
В узком смысле "дацан" - это монастырь-университет, но в Прибайкалье, как я понимаю, этим словом называют всё буддийское, что крупнее ступы. От "воинствующих атеистов" буддийские храмы пострадали куда сильнее церквей и тем более мечетей: в Бурятии, в отличие от Калмыкии , исторические дацаны в принципе сохранились, но конкретно в Тункинской долине не осталось ни одного. В основном здешние храмы - довольно примитивные новоделы, но несмотря на местами запущенный вид, их цветастые, пропахшие благовоньями залы полны народом:
Тем более Тункинский и Окинский районы - ещё и территория раскола: в 1999 году здешние монастыри, не покидая традиционной школы тибетского буддизма "гелуг", вышли из подчинения Буддийской традиционной сангхи России. Которая и построила в 2000 году "Равжалин" взамен непокорного Старо-Хойморского дацана:
К дацану и церкви примыкает строящаяся гостиница "Марьина роща" в огромных деревянных домах:
С мотивами русских сказок, а не "Гэсэра":
Ну как деревянных? У нас же теперь главный лозунг "За вашу и нашу безопасность!", поэтому недостроенная гостиница выдаёт бездушное бетонное нутро:
Частных гостиниц и съёмных домов в Аршане десятки, и своей аляповатой архитектурой отсылают они то в Лхасу, то в Москву:
Но фундамент всего этого - пара советских санаториев. В нижней половине посёлка - "Саяны" с корпусами и воротами 1970-х годов:
Трактовая улица здесь поворачивает, упираясь в стену гор, рассечённых долиной речки Кынгырга. Справа виден острый пик Любви (2144м), на который обязательно пытается взойти каждый местный курортник:
Выше "Саян" главную улицу пересекает противоселевой ров, направляющий "чёрных драконов" сквозь посёлок. Последний раз он пригождался Аршану в 2014 году:
На улицах Арашана - то магазинчики и агентства для туристов:
То избы с резными наличниками:
На самом верху - Козёл, и "у Козла" - главный ориентир Аршана. На площади располагаются Курортная поликлиника для вновь прибывших в санатории, автокассы с парой рейсов в Улан-Удэ и Иркутск и маршрутками в Кырен по будням...
...и пара кафешек, самым приятным из которых оказался "Хунхуз" в одноэтажном домике сарайного вида. Ещё под ветром в день прибытия, с трудом отворив дверь, мы увидели пятерых бурятских полицейских, обедающих под строгим взглядом мультяшного хунхуза. И поняли, что здесь - то самое "заведение, в которое ходят местные", знакомое по описанию любого курорта.
А так как был "Хунхуз" ещё и через улицы от гостиницы - обедали тут в основном и мы.
У Козла Трактовая улица поворачивает под прямым углом, мимо ворот санатория "Аршан" приводя в туристическую резервацию у моста через Кынгыргу.
Сам же "Аршан", начинавшийся с того самого военного госпиталя, за красивыми сталинскими воротами уходит парком выше по горам:
