Добрый день, друзья!
Сегодня у нас всегда мало времени, именно поэтому нас и обманывают нечистые "на руку" продавцы и профессиональные мошенники. Любая "схема" по продаже проблемного или "убитого" автомобиля всегда основывается на том, чтобы запудрить покупателю мозг, не дав возможности внимательно осмотреть и проверить автомобиль.
Так как моя профессиональная деятельность напрямую относится к этому, я подготовил для вас пошаговый алгоритм проверки любого б/у автомобиля перед покупкой.
1. Не верьте проверке ВИН-кода на сайтах!
Покупка б/у автомобиля начинается с его выбора, преимущественно в интернете. Но ни один мошенник не напишет в объявлении, что авто с перебитым номером кузова или что оно побывало в жуткой аварии и сварено из нескольких битых автомобилей. В объявлениях описания всегда очень привлекательны. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но они всегда основаны на невнимательности покупателя.
К примеру, вам понравился автомобиль, продавец указал ВИН-код и в отчете его проверки нет никаких несостыковок, все данные соответствуют заявленным. Но именно ВИН-код вы видеть не можете, он скрыт от покупателя в объявлении и не доступен даже после оплаты расширенного отчета.
Проверка даст вам реальную информацию только в том случае, если продавец указал ВИН-код именно своего автомобиля, чего вы не сможете проверить до осмотра на месте.
Да, мошенники научились обманывать сервисы проверки. Они просто добавляют ВИН-код такого же автомобиля и вы получаете полный "зеленых галочек" отчет. А когда вы приезжаете на осмотр, то, при отсутствии подозрений ранее, просто не заметите мелких несостыковок.
Решение
Если вы выбираете на auto.ru, cделайте скриншот бесплатной проверки ВИН-кода, можно сохранить только историю по владельцам автомобиля. Когда приедете на осмотр, попросите хозяина показать оригинал ПТС и проверьте ВИН-код на месте через любой сервис в интернете. К примеру, на auto.ru или avtocod.ru, где вы сможете узнать о ДТП, работала ли машина в такси и много чего еще полезного. Если информация по владельцам совпадает (даты переоформления) и с автомобилем нет никаких проблем, или то что есть вас устраивает, можете переходить к следующему этапу проверки.
Советую сразу отсеивать автомобили, при проверке по ВИН-коду которых нынешний хозяин владеет автомобилем менее 4-5 месяцев. А в свежих автомобилях (до 1 года), если в истории присутствует более чем 1 владелец.
Обратите внимание, чтобы это был именно оригинал ПТС, а не дубликат. Существует огромное количество информации о том, как их отличить и даже выявить поддельный документ, поэтому останавливаться на этом не буду.
С одной оговоркой: если на полях указано, что дубликат ПТС выдан взамен утилизированного, его боятся не стоит. Значит ПТС пришел в негодность или на нем закончилось место для заметок и т.п. Это значит, что у человека был забран в "ГАИ" по всем правилам оригинальный ПТС и уничтожен, а выдан дубликат.
Если же на полях указывается "выдан взамен утраченного", значит где-то "гуляет" оригинал ПТС, от такого автомобиля я бы точно отказался.
И еще, отчет по сервисам проверки – это не гарантия, в ней могут отсутствовать произошедшие ДТП и другие важные данные. Фактически, это лишь способ проверить описание автомобиля по ВИН-номеру (цвет, кузов, салон, опции и т.д.), все остальное - "плюшки".
2. Проверка ВИН-кода на автомобиле
Чтобы проверить соответствие ВИН-кода в ПТС номеру кузова, вам, в идеале, понадобится знакомый, который будет отвлекать хозяина пока вы спокойно и внимательно осмотрите важные детали автомобиля. Если "друг оказался вдруг…", то можно это сделать и самому. Важно обращать внимание на все мелочи и детали, о которых будет дальше идти речь.
Во-первых, еще до выезда на место посмотрите в интернете, где в конкретном автомобиле нанесен номер кузова. Я, для примера, возьму Skoda Superb, у которого номер нанесен на правом стакане под капотом. Номер должен быть нанесен аккуратно, без каких-либо исправлений, счесов. Сравните Vin-код с тем, что вы проверяли ранее по базе.
Внимательно осмотрите стакан (на котором нанесен номер кузова) со всех сторон и в месте крепления к полке крыла. Нигде не должно быть искривлений, следов сварки или подкрашивания. Также обратите внимание на герметик. Если у вас есть сомнения, сравните со стаканом с противоположной стороны, герметик должен быть структурно одинаковый.
Не помешало бы пройтись толщиномером по всей поверхности стакана, особенно возле стыков с другими деталями кузова. Показания не должны превышать 130 мкм (также и по всему кузову). Краска должна иметь одинаковую фактуру и цвет.
Обязательно осмотрите наклейку, дублирующую данные по автомобилю, обычно она клеится в проеме водительской двери.
Она должна быть наклеена ровно, под ней не должно быть песчинок или мусора, а также присутствовать признаки вторичного наклеивания.
3. Не бит, не крашен
Если хозяин заявляет, что автомобиль вообще не был даже подкрашен, это достаточно легко проверить. Берете толщиномер и гуляете с ним, тыкая по кузову. Обязательно также проверяйте крышу, проемы дверей, багажника и подкапотное пространство.
Предварительно посмотрите в интернете, какой толщины в мкм должна быть нанесена краска именно на вашем автомобиле. Заводской слой краски может быть очень разным. Например, Citroen C-Crosser – 55-90 мкм, Chevrolet Cruze – 120-130 мкм, а Audi A7 – 155-170 мкм.
Чтобы не терять времени, одновременно проверяйте краску на наличие потеков и мусора (песчинки, пылинки). Они попадаются даже при окраске на заводе, но очень редко, если не сказать "почти никогда".
Если же все показания соответствуют заводским нормам для этой марки и модели автомобиля, можете переходить сразу к компьютерной диагностике. Если есть подозрения, осмотрите сомнительное место внимательней.
К примеру, как показано на фото выше, под таким углом хорошо определяются изъяны вторичной покраски по искривленному отражению.
4. Только подкрашивался
Здесь варианта всего два. Самый редко встречающийся – первый – действительно, только подкрашивался. Второй – несоответствие зазоров или подкраска скрывают последствия серьезного ДТП или вварку части кузова. Внимательно осматриваем подкрашенную деталь и проверяем в разных местах толщиномером.
Для 100% определения вторичной покраски отличным прибором является цветомер (колориметр). С его помощью можно легко определить даже минимальную разницу в цвете деталей даже если визуально они кажутся абсолютно одинаковыми. Правда, стоит он дорого, а покупать его на один раз не имеет никакого смысла.
Если деталь визуально подкрашена хорошо, то показания последнего ни в одном месте не будут превышать 180-250 мкм. Если удар был сильный и крыло грунтовалось, то показания могут взлететь и до 1000 мкм и даже выше. Также осмотрите места крепления подкрашенной детали, по смещенным болтам или по неаккуратной их покраске сразу будет ясно, что деталь демонтировалась. Осмотрите места креплений соседних деталей и также проверьте краску на них толщиномером.
Для проформы, осмотрите стекла. На всех по кругу должен указываться один и тот же год и один и тот же производитель. Да, бывает, что меняется лобовое стекло (сколы от камней), поэтому на него минимум внимания, если только автомобилю не 1-2 года.
Обратите внимание, что замена заднего стекла, ну очень редко не связана с серьезной ДТП.
Вварка или серьезное ДТП: как определить
Если декларируется легкий удар с повреждением крыла или бампера, следует обязательно проверить места крепления капота или крышки багажника.
Если удар был легким, то капот (крышку багажника) не снимали, о чем должны свидетельствовать "девственно" нетронутые болты и абсолютная симметрия в зазорах между капотом и передними стойками (крышкой багажника и задними стойками) с обеих сторон.
Также осмотрите задние стаканы (если к ним можно добраться), все сварные швы должны быть ровными и аккуратными. Сравните их с одной и с другой стороны. То же касается и герметика.
Под разными углами сравните цвет краски на одном стакане с другим, присмотритесь к шагрени. Проверьте стаканы толщиномером.
С той стороны, где был удар или в деталях кузова которой вы обнаружили завышение показателей толщиномера, снимите уплотнители дверей и по всему периметру проема проверьте заводскую точку сварки. Она должна быть аккуратной и четкой.
Также осмотрите проем на наличие неровностей, запилов, чтобы не было такого, как на фото ниже.
Если где то точка отсутствует или вместо нее сделана имитация – говорите "спасибо", откланиваетесь и бегом бегите в сторону своего дома. Не принимайте никаких объяснений, просто уходите! Если человек сразу не описал реальное положение вещей, не стоит его слушать дальше, предложений на рынке хватает.
Доверяйте своей интуиции! Если у вас есть сомнения – откажитесь от покупки на любом этапе или перенесите разговор фразой "я подумаю до субботы". Торопят покупателя чаще всего мошенники, чтобы не дать жертве одуматься, помните об этом!
Раз уж вы сняли уплотнитель на двери, загляните под обшивку потолка и проверьте наличие подушки безопасности, она должна быть аккуратно свернута и иметь заводские крепления.
Если вы видите изоленту, скотч или, чего еще хуже, строительные стяжки, значит вы смотрите на "стрелянную" подушку и также стоит бежать от этого автомобиля подальше.
Если же подушки нет вообще, проверьте по комплектации согласно VIN-коду, может их там быть и не должно.
5. Проверка на техническую исправность
Компьютерная диагностика на хорошей СТО вкупе с осмотром на подъемнике решают половину задачи. Обследование двигателя эндоскопом также будет не лишним, особенно если при КД обнаружились тревожные ошибки.
Что вас точно должно насторожить:
- Недавнее удаление всех ошибок. Так желают, чтобы скрыть серьезный ремонт с заменой узлов или неисправности.
- Несоответствие заявленного пробега. Обычно выявляется при проверке различных блоков управления (КПП, зажигание, фары и т.д.).
- Чистый двигатель. Моют двигатель чаще всего, когда нужно скрыть течь масла. Наоборот, если вы открываете капот, а там 2 см пыли, вот здесь то и видна будет реальная картина и продавец не старается ничего скрыть.
- Складки на лонжеронах. Чтобы ни говорил продавец, это явный показатель, что машина была в серьезном ДТП.
Коробка передач
Компьютерная диагностика плюс, по возможности, снятие поддона (придется оплатить новую прокладку), чтобы оценить выработку по наличию или отсутствию металлической стружки. Можно также пройтись эндоскопом.
"Дедовские" методы:
- АКПП не должна дергаться, передачи в исправном агрегате переключаются плавно и без рывков. Станьте на месте с заведенным двигателем, выжмите тормоз и постепенно переключайте режимы один за одним. Обороты двигателя не должны снижаться или чувствоваться его работа как бы под нагрузкой во время включения выбранной передачи.
- МКПП – передачи должны включаться четко без лишних звуков. На передаче, при плавном отпускании педали сцепления, автомобиль должен трогаться медленно, без рывков (на ровной поверхности). Коробку не должно быть слышно, как на нейтрали, так и на любой передаче.
Если мои советы оказались вам полезными, поставьте лайк!
Вам все равно, а мне приятно!
