В Чимкенте, безумно колориту и энергии роста которого была посвящена прошлая часть (ссылка в конце поста) есть ярко выраженное центральное место между Центральным рынком и центральной площадью. В обиходе оно известно как Озеро, хотя никакого озера здесь давно уже нет: в 1990-е годы его поглотил разросшийся базар, который уже в нулевые загнали в первоначальные рамки, а на отвоёванной территории разбили сквер имени Шамши Калдаякова.
Шамши Калдаяков - композитор середины ХХ века, "казахский король вальса" и автор национального гимна, родом как раз из Южно-Казахстанской области (село со звучным названием Тамерлановка). Перед ним - небольшая "аллея звёзд":
Столь любимое в Казахстане украшение в виде перстня в человеческий рост. На заднем плане Дворец бракосочетаний - и подозреваю, работает он в бурно растущем Чимкенте на пределе проектной мощности.
Неподалёку площадь Ордабасы, из которой выходит одна из главных в городе улица Казыбек-би - в её перспективе вот эта стела, как я понял - посвящённая Независимости, а три её грани украшены изречениями трёх великих биев (судей) Казыбек, Толе и Айтеке, составивших в 17 веке "Жеты-Жаргы" ("7 уложений") - свод казахских законов.
На другой стороне площади - небольшая Центральная мечеть, построенная в конце 1990-х на деньги Саудовской Аравии. Очень странно, что в третьем по величине городе страны она так невелика... впрочем, в Чимкенте скромны и оба акимата.
По краю площади протекает речка с грязновато-синей водой, над которой уходит вверх каскадная лестница:
Впереди лишь небо и флаг Казахстана:
Наверху - парк Независимости с необычными фонарями в виде спирали ДНК (вот не сподобился сюда сходить вечером, а наверное очень красиво!) и "скрижалями", повествующими о достижениях Казахстана за каждый год независимости.
А за ними ещё какая-то совсем уж непонятная штуковина с изображениями различных профессий вплоть до космонавта:
Вообще, в парке очень уютно: идеальная чистота, ветерок благодаря возвышению, фонтаны, увлажняющие невыносимо сухой воздух, весёлая молодёжь. Здесь в прошлом году я впервые услышал с чьего-то телефона эту попсовую песенку с "Бара-бара-бара, бере-бере-бере!"... и в то же время компания из 5-7 молодчиков гоповатого вида или угрюмый взгляд полицейского заставляют напрячься и здесь. А буквально в квартале от парка - самые настоящие трущобы:
Кто в них живёт. Может, люли (среднеазиатские цыгане)? Или какие-нибудь беженцы?
А главное - это всего один квартал:
Через улицу от которого - коттеджи:
Это Цитадель - высокий, покрытый бурьяном холм с отвесными склонами. Именно здесь зародился город, причём советские историки датировали его 10-11 веками, обще-казахские - 5-6, а местные и вовсе пишут возраст 2000-2500 лет. Как бы то ни было, Чимкент всегда был лишь предместьем и форпостом древнего Исфиджаба, или Сайрама, известного в Средней Азии как "гнездо святых" и славного своими мавзолеями. В 1864 году чимкентскую крепость, одну из мощнейших в Кокандском ханстве, взял штурмом Михаил Черняев - солдаты проникли внутрь через кяризы (водопровод), и их внезапное появление вызвало среди защитников панику.
Черняев воевал в Средней Азии с небольшим отрядом, брал своё не столько тактикой, сколько напором и харизмой, "черняевцы" быстро сложились в особую общность с очень высоким боевым духом, и год спустя таким же быстрым штурмом взяли сам Ташкент. Чимкентская крепость в дальнейшем послужила и русским, и даже сам город в 1914-24 годах назывался Черняевск - довольно редкий в Российской империи случай переименования города в честь какого-нибудь героя. И именно под Россией Чимкент и Сайрам поменялись местами, как в 16 веке Яссы и Туркестан - характерная для Средней Азии "рокировка" городов в пределах оазиса, который сам по себе остаётся неизменным.
У подножья цитадели - ещё один рынок, оформившийся в 1990-е, но выглядящий так, будто стоял тут ещё до черняевского штурма:
И кажется, ассортимент тут поменялся сильнее, чем внешность покупателей:
Плотный одноэтажный район далее - это Старый город, в общем также более похожий на трущобы. Населён он в основном узбеками, и говорят, его планировка не изменилась с 14 века. По краю Старого города проходит всё тот же базар, а это по сути его задворки. Вдалеке же видны гостиница "Чимкент" (я бы принял её за акимат) и Городской театр, для такого города более чем скромный:
На краю обрыва сохранились фундаменты Чимкентской цитадели, уж не знаю, каких времён... вот только осмотреть их не так просто из-за верблюжьей колючки, чьи иглы в палец длиной сходу пробивают джинсы.
В советское время уже не уездный, а областной Чимкент превратился в индустриальный гигант - здесь есть крупнейшие в Казахстане цементные и нефетеперерабатывающий (1978) заводы, расположенные, впрочем, далеко за городом, крупный швешйные комбинат и многое другое: трубы разного масштаба и конфигураций торчат со всех сторон.
Но главным предприятием традиционно был Чимкентский свинцовый завод "Южполиметалл", пущенный в 1934 году и в войну производивший 70% свинца в СССР... ну а свинец - это пули, то есть большинство врагов были убиты именно чимкентской продукцией: как Магнитогорск или Ижевск, Чимкент был "городом, в котором ковалась победа". Высокие трубы ЧСЗ довлеют над всем городом:
Впрочем, ещё более запоминающаяся штука - шлакоотвал, который я и не только я принял за кучу угля:
Тем более угольная сортировка тут вполне могла быть - в полусотне километров юго-восточнее Чимкента находится шахтёрский город Ленгер, зона экологического бедствия .
Дорога с автостанции "Бекжан" в сторону Ташкента пролегает как раз по задворкам свинцового завода, и неудачно съездив на священную гору Казыгурт, на обратном пути я сошёл в районе за заводом. Моё внимание привлекло огромное православное кладбище на холме. Кладбище выглядит абсолютно заброшенным и даже дорога к нему не ведёт - оно занимает вершину останца, от окружающих построек отрезанную к тому же глубокой траншеей.
На другой стороне покоются не только люди, но и машины... а внизу кто-то строит дом. Завод как на ладони, хотя и слишком велик, чтобы окинуть его отсюда одним взглядом:
Но лишь тут стало ясно, что завод заброшен. Найти каких-то вразумительных сведений о его судьбе я так и не смог. Хочется верить, его не закрыли, а просто перевели на другую площадку подальше от жилья - всё же это очень грязное производство. Но что на самом деле, я не знаю.
Грузовая станция, ржевые тележки, на которых вывозились шлаки и непостижимое самих количество шлаков...
Вдалеке, со стороны Туркестана за промзоной и частным сектором видна Южно-Казахстанская областная мечеть, законченная в 2013 году и ставшая крупнейшей в Казахстане.
С противоположной стороны тоже вдали - пучок труб цементного завода:
Вдали видна Цитадель и вертикали парка Независимости: