Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой 4 года назад, будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
29 августа 2017
Всем привет!
В прошлый раз полностью разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.
Нам понадобятся:
— обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
— молоток, тиски
— WD-шка или другой жидкий ключ, смазка
С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.
Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).
Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.
По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.
Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с "ухом" наружной втулки.
Предварительно смазываем посадочные места консистентной или другой смазкой, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку, резкими ударами молотка по оправке запрессовываем блок.
С другой стороны желательно подставить большую оправку, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.
Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там они меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и закручиваем гайку.
Теперь роль болта тут выполняет сама ось рычага.
Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подкручивая гайку — желательно для этого использовать старую и ненужную.
При установке новых сайлентблоков зачищаем и смазываем посадочные места оси и рычага.
Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.
Нижние сайлентблоки, при этом, запрессовываются заподлицо.
В следующий раз напишу как менял пружины и есть ли разница в клиренсе после замены.
Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 220 000 км
