Утром мы выехали в порт.
Я и мой провожатый, тёзка и прекрасный человек Тимур Аксюзов, на двух его велосипедах. Свой я ради одной ночи и утреннего моциона решил не перепаковывать.
Путевые заметки с иллюстрациями и историческими справками
Утро было солнечным и свежим, а выехали мы и вовсе до зари. Из-за свежей погодки шли очень бодро, и 13 километров до порта, часть из которых пришлась на грунтовые (и далеко не самые ровные) дороги вдоль берега Азова, проехали примерно за полчаса.
Почему до порта так далеко? Потому что Темрюк стоит не на самом берегу Азова, а в отдалении от моря. Порт фактически выкопан в устье Кубани, к нему ведёт подводной канал, а крупнотоннажные суда ожидают своей очереди на погрузку и разгрузку на рейде.
Проход одного такого мы как раз застали. Это был "всего лишь" земснаряд, но всё равно впечатлил. "Всего лишь" потому, что в самом порту стояли корабли значительнее крупнее, и вход/выход каждого такого, по словам Тимура, зрелище очень впечатляющее. Верю.
Помните, в отчёте за прошлый год я рассказывал вам о трагических событиях 1969 года? Когда нагонной волной, фактически цунами, накрыло Темрюк и окрестности? Сейчас горе-застройщики высушивают плавни и готовят площади к застройке.
Плавни вокруг Темрюка и система каналов - это резервуар как для лишней воды в случае наводнения, так и огромная уникальная экосистема. Здесь есть рыба, птица, сюда приезжают отдыхающие (которым не мешало бы повысить культуру отдыха).
Но скоро этим плавням придёт конец. Их высушат и застроят. Я вообще всегда был не против рыночной экономики, но это - не рынок. Это рвачество, когда ради лишней копейки человек уничтожает землю, на которой он живёт.
Я уже не говорю о том, что строить будут без царя в башке, кто во что горазд. Никто не будет считать нагрузку на одну единственную дорогу, никто не озаботится альтернативным автомобилю, и уж тем более, экологически чистым транспортом.
Распродано и застроено будет всё. Уничтожена будет целая экосистема, нарушен будет природный баланс. Уничтожена будет ценнейшая рекреационная зона почти что дикой природы под носом у человека. Но решения в Краснодарском крае принимают те, кому "занесли", а не те, кто радеет за край.
Обратно в Темрюк я отпустил Тимура вперёд, он уже опаздывал на работу, да и прыти ему на его шоссере против временно моего 26-дюймового Аваланча было не занимать. Сам спокойно часам к 9 докатился до квартиры, позавтракал и двинул в путь, частично той же дорогой.
Кстати, я очень вовремя успел доехать. Потому что на грунтах у порта нахватал тех самых колючек на колесо. Благодаря тому, что тимуровский "Аваланч" был на более злых, чем мой "Куб", колёсах, он продержался дольше и поджал лапки только к обеду дома, довезя меня до моего "Куба".
Я выехал на Тамань. Как же я люблю эти места. Несмотря на всю ту жуть, что тут устроил человек в курортных станицах. Я не могу передать, почему я люблю эти края. Может, во мне так играет кровь моих далёких предков-кочевников? Может быть за ту ласковую погоду, которой Тамань меня всегда встречала? Может быть, за необычные для жителя средней полосы пейзажи? Да за всё сразу, наверное, я люблю Тамань.
Условная граница, отделяющая Тамань от Кубани, и проходящая примерно по линии "Анапа - Темрюк", осталась далеко позади. После утреннего марш-броска в порт сил немного поубавилось, но ехалось всё равно очень хорошо, и на подъём в Голубицкой я забрался почти не заметив его.
И спуск после неё. Я знал эту дорогу, я ездил по ней дважды на Чушку, но в этот раз я хотел свернуть и проехать через станицу Тамань и Крымский мост. Мои любимые в этих местах Кучугуры, Приазовский и Таманская швейцария оставались сильно в стороне от маршрута. Жаль, я скучал по ним, но надо - значит надо.
Пейзажи. Вот за что я люблю велопутешествия, так это за возможность ехать не вдоль автомобильных дорог, а сворачивать на такие дороги, о которых автомобилисты даже не подозревают. И любоваться пейзажами не на 100, а на 15-20 км/ч.
Конечно, такая пейзажность стоит некоторых усилий, иногда весьма не слабых. Такая пейзажность требует упорства и стрессоустойчивости. До сих пор помню, как меня в Саратовских горах так накрыло, что хотелось бросить всё к чёрту и уехать домой на поезде.
Но она того стоит. Потому что нет более умиротворяющей картины, чем природа. И нет ещё более умиротворяющей, чем природа и раскиданные то тут, то там, деревеньки, станицы, хутора и хаты. Нет, определённо, что-то в корнях у меня есть кочевое. Номад я.
Стоит только отъехать от дома, накатывает эйфория путешествия. Потом она проходит, и ты начинаешь скучать по дому. Разлуку с домом и родной стороной начинаешь ощущать всё сильнее и сильнее. И если рядом нет человека, с которым можно перекинуться словом, и в этот момент ещё и дорога сложная, то становится прямо ну очень тяжело.
А если ещё и путь длинный, и отступать при этом с пол-дороги глупо, а впереди ещё добрая половина пути, то прямо хоть волком вой. Это как со стадиями горя, начиная от отрицания и заканчивая принятием и возрождением. Тут тоже самое - от эйфории через дорожную депрессию к какому-то другому себе.
Ты выходишь из всего этого немного другим. Ты по-прежнему воспринимаешь пейзажи, ты видишь новую природу, новые картины и новых людей. Не то, чтобы ты весь до конца такой новый, другой и всё такое, но что-то такое внутри меняется. Ты становишься увереннее в себе, что-ли.
И ты едешь дальше. Потому что знаешь, что сможешь. Иногда снова становится тяжело. Иногда прямо вот невмоготу. Когда дорога в гору, когда груз тянет вниз, назад. Когда дождь поливает сверху. Когда тебя прижмёт какой-нибудь водятел. А ты так немного сверху на всё это взираешь и едешь.
Не умоляю достоинств автомобилей, поездов, самолётов и прочих пароходов, тем более, что сам нет-нет, да и механизировал с их помощью своё путешествие, могу сказать: такого ты не испытаешь больше ни в каком другом путешествии. Разве что в пешем.
И вот я ехал по Тамани. Знакомыми подъёмами, знакомыми спусками. Вверх и вниз по холмам вдоль моря, через поля и виноградники. Один из них был просто великолепен. На лозах ещё висели созревшие кисти иссиня-чёрного цвета с белёсым налётом. Они выглядывали из под тени листов и нежились на осеннем солнце.
А за виноградником обрыв, и зеленеет море. Точнее, не море, а Таманский залив, с этого, восточного, берега почти что пресный, о чём говорит камыш вдоль берега в воде. Это был самый счастливый момент за всё путешествия. Момент полного умиротворения. Природа здесь по-настоящему волшебная.
Дальше дорога вывела меня через посёлок сенной к станице Тамань, которая, наверное, является рекордсменом среди населённых пунктов России по количеству названий за историю одного поселения. Каких только имён и народов не видела эта земля.
В VI до н.э. греки основали тут колонию Гермонасса. И уже сразу после основания это был многонациональный город, основу населения которого составляли меоты и синды. С самого начала Гермонасса застраивалась каменными домами, часто в два этажа, а культурный слой на раскопках достигает 12 метров!
В тюрко-хазарский период город именовался, скорее всего, Тумен Тархан. В названии прослеживаются два слово: монгольское "тумен", войсковая единица (сравните с Тюменью) и тюркское "тархан", аристократический титул.
После город попал под влияние Византии, и был известен как Та Матарха (видимо, своеобразная транскрипция тюркского названия). В период позднехазарского правления город был известен под именем Самкерц, в X-XI веках тут существовало древнерусское княжество Тмуто(а)ро(а)кань.
В XII - XIII столетиях город известен как Матарха, в ордынский период Матрика, во времена владычества генуэзцев Матрига, и, наконец, последнее своё имя, дошедшее до наших дней, город обрёл в период турецкого правления: Таман(ь). Причём крепость носила название Ханкала.
Любопытно, что в русском языке прочно укоренилась негативная коннотация слова "Тмутаракань". Это что-то недосягаемо-далёкое, глухая провинция, недостижимая даль, из которой нет возврата. В общем, "деревня, глушь, Саратов".
Но вернёмся к Турции, от которой здесь остался и действует до сих пор единственный в России конденсационный источник, так называемый "Турецкий фонтан", который наряду с домом Лермонтова является главной туристической жемчужиной Тамани.
Насколько я понял, его как построили, так с тех пор и не трогали, поскольку есть риск нарушить гидрологический режим, и до конца его устройство не известно, поскольку чертежей не сохранилось, а раскопок (из-за боязни нанести вред) не проводилось.
Откуда в Тамани взялся дом Лермонтова? От стихотворение "На смерть поэта", за которое Михаил Юрьевич был сослан на Кавказ, в действующую армию.
"Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России… Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил у ворот единственного каменного дома, что при въезде…Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казённой надобности, и стал требовать казённую квартиру. Десятник нас повёл по городу. К которой избе ни подъедем, - занята… „Веди меня куда-нибудь, разбойник! Хоть к чёрту, только к месту!“ - закричал я. „Есть ещё одна фатера,…только вашему благородию не понравится; там нечисто!“…после долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.
Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведённом оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её, и внизу с беспрерывным ропотом плескались тёмно-синие волны… "Суда в пристани есть,-подумал я,- завтра отправлюсь в Геленджик“
Я городишко скверным не нашёл, но к домику Лермонтова не пошёл - очень уж устал. Хотелось найти место для ночлега, что при наличии того самого обрыва сделать было затруднительно, а на городском пляже становиться очень не хотелось.
Попытка прорваться к морю возле комплекса "Атамань" успехом не увенчалась, и пришлось взбираться на косогоры, а потом по крутым таманским грунтовкам спускаться к морю, но зато какое место я нашёл! В ветровой тени обрыва, с видом на залив. Seaview, как говорится.
Ужинал под догорающим закатом с видом не только на море, но и на Крымский мост. И Таманский шелестел волнами в такт налетающему ветру. Клонилась под порывами трава. А я мечтал о завтрашнем дне и вспоминал пройденное. Так хорошо за это путешествие мне ещё не было. Волшебные места.
Большинство фотографий сделано на зеркальную камеру Canon EOS 6D Mark II, в довесок к китовому объективу был докуплен светосильный объектив Tamron 2.8 70-200, и вся эта машинерия ехала у меня в рюкзаке за спиной. Четыре килограмма живого веса, но фоточками я доволен. Рекомендую этот комплект (Кэнон + Тамрон)
Участок: Темрюк - Тамань
Расстояние за день: 105
Расстояние итого: 2915
Из них:
на велосипеде: 2031
на кораблях: 2
на своих двоих: 60
на трамвае: 34
на такси / автобусе: 3
на поездах: 906
Реки: Бейсуг, Кирпили, Понура.
Ваш канал
Из Казани в Крым на велосипеде. День 38. Междуморье
2 дня назад
5 нравится
Если ветер дует вам в лицо, значит вы едете не в ту сторону
Путевые заметки с иллюстрациями и историческими справками.
Между Анапой и Темрюком лежит Междуморье. Как бывает территория меж двух рек, называемая междуречьем, так и между двумя морями должно быть Междуморье. Эта территория заслуживает этого названия. Тот редкий случай, когда ты вышел из одного порта, пришёл в другой на другом море, не покидая суши и не замочив ног.
Я вышел из Анапы утром 38-го дня, и к вечеру того же дня прибыл в Темрюк. Расстояние за день было относительно небольшим - всего 60 километров. Но эти 60 километров были, во-первых, постоянно в горку, и, во-вторых, против ветра.
Выезжал из Анапы по Пионерскому проспекту. Удивительно, почему при такой ширине, востребованности дороги, её насыщенности лагерями, пансионатами и домами отдыха, наличием крупного города с одной стороны и аэропорта с вокзалом с другой, по ней не проложили трамвай.
Вокзал в Анапе недавно реконструировали, что заставило меня немного поломать ноги на разобранном переезде, и электрифицировали. Теперь поездам, идущим в Анапу, нет необходимости по Крымску менять локомотив и стоять там для этого по полчаса.
Анапский аэропорт носит название "Витязево", хотя сам посёлок Витязево от аэропорта находится на удалении примерно 4,3 км (по дорогам), а вплотную к аэропорту расположены посёлок Красный Курган и Цибанобалка (над западной окраиной которой вообще проходит глиссада).
Аэропорт "Витязево" двойного базирования. Это значит, что кроме гражданской авиации аэропорт использует Министерство обороны, и в этот день мне повезло. Когда я проезжал под глиссадой у строящейся развязке на трассе Новороссийск-Керчь, на посадку как раз заходила эскадрилья военных самолётов. Прямо над головой.
На этом интересности закончились, и началась просто дорога. С почти невидимым, но зато вполне ощутимым уклоном вверх. И ещё этот встречный ветер. Едешь, словно в стену упираешься.
Ещё в Геленджике я столкнулся с одной напастью, название которой я забыл, но которая мне попила крови по дороге вплоть до Евпатории, выматывая все нервы постоянными проколами то переднего, то заднего колеса.
Это такие маленькие, длиной примерно 4-5 мм, шипы какой-то травы. Они втыкаются в покрышку и начинают постепенно заходить всё глубже и глубже, подтачивая камеру и в конце концов протыкая её. Поскольку травы этой тут полно, то и шипов этих миллионы. С асфальта их ещё сдувает, но стоит съехать на обочину...
Мой рекорд - шесть проколов в одной камере. Причём это каждый раз неожиданность. То есть ты не чувствуешь, что камера чуть-чуть спустила, и пора её или заклеить, или поменять, или подкачать, если сейчас неудобно менять и клеить. Ты едешь-едешь на 80 Psi, а потом раз - и 0. Приехали.
Между Геленджиком и Новороссийском эта фигня меня не доставала. И слава Богу, потому что в конце маршрута, в темноте, менять колесо или раскидывать палатку под деревом у обочины из-за невозможности колесо сменить было весьма неприятно.
Но в Темрюке... В Темрюке эта сволочь на утро дала о себе знать. А пока я, прорываясь к Темрюку, засёк АЗС "Лукойл" с компрессором и автомобильной насадкой на нём. И размеченной в Psi шкале. Это же находка! Качаю до 80 оба колеса - и как по маслу, по началу даже ветра не замечаешь!
Темрюк город старый, и вроде как названием своим обязан тестю самого Ивана Грозного, кабардинскому князю Темрюку Идаровичу. Насколько это правда, судить сложно. Дело в том, что Темрюк Идарович захватил крепость, которую заложили и построили Османы ещё во времена Селима I, а достроили они же во времена Сулеймана Великолепного.
В дальнейшем удержать эту крепость кабардинский князь не сумел, и в 1570 году крепость у него отжали крымские ханы, что фактически означало возвращение (хоть и косвенное) османов на эти земли. И насколько мне известно, крепость после перехода под власть Крымского хана была переименована в Адис.
А вот при захвате крепости у турок Темрюк Идарович основывает укрепление Новый Темрюк, намекая на то, что старый на этом месте уже существовал. И тут вопрос: это Темрюку так повезло, что его имя совпало с названием захваченной крепости? Такое вот удачное совпадение?
В Темрюке меня тоже ждал гостеприимный друг, тёзка, который показал мне город со всех сторон. Увы, от старинного городка мало что осталось. Несколько зданий в центре, крепость давно срыли, остальная часть центра застроена советским типовым жильём, а по периметру - частный сектор.
Город сонный, тихий, неторопливый. Хотя и в эту размеренную жизнь, бывает, природа вносит свои очень существенные и отрицательные коррективы, как это случилось, например, в 1969 году, когда нагонной волной высотой в 4 метра смыло несколько деревень, затопило Темрюк и подтопило Славянск-на-Кубани.
Как это случилось? Четыре дня дул юго-восточный ветер, отгоняя море, которое отступило на метр, а потом ветер резко сменился. Вода пошла обратно, и не просто пошла, а пошла по ветру. Волна шириной несколько сот километров и высотой 3-4 метра обрушилась на берег. Сотни погибших и пострадавших, полностью уничтоженные деревни...
Для чего я это рассказываю? Для того, чтобы вы со мной вместе на утро следующего дня оценили слабоумие и отвагу местных застройщиков без царя в башке. И слабоумие и отвагу тех, кто у них покупает жильё.
Большинство фотографий сделано на зеркальную камеру Canon EOS 6D Mark II, в довесок к китовому объективу был докуплен светосильный объектив Tamron 2.8 70-200, и вся эта машинерия ехала у меня в рюкзаке за спиной. Четыре килограмма живого веса, но фоточками я доволен. Рекомендую этот комплект (Кэнон + Тамрон)
Участок: Анапа - Темрюк
Расстояние за день: 60
Расстояние итого: 2810
Из них:
на велосипеде: 1926
на автобусе / такси: 3
на кораблях: 2
на своих двоих: 60
на трамвае: 34
на поездах: 906
Реки: Анапка, Можепсин, Гостагайка, Старая Кубань, Казачий Ерик, Кубань
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб
Из Казани в Крым на велосипеде: День 1: А всё-таки люди у нас хорошие! | День 2: Дождя много не бывает | День 3: Красота природы и серость городов | День 4: Мгновенная карма | День 5.1: Огни Севера - боль и кошмар Ульяновска | День 5.2: Ульяновск: всё не так уж плохо! | День 6: И вновь начинается бой | День 7: Дорогу видишь? А она есть! | День 8: Ожидание vs Реальность | День 9. Сызрань: жемчужина на Волге | День 10: Хвалынские горы | День 11: Очарование рассветом и разочарование Хвалынском | День 12: Как я поверил в людей | День 13: Трасса, дождь и электричка | День 14: Влюбиться в Саратов | День 15: Саратов - лучший город Земли | День 16: Укатали Сивку саратовские горки | День 17: Дорожная депрессия | День 18: Как же так? | День 19: Петравал | День 20: Добро пожаловать в Волгоград | День 21. Часть 1. Надолговон | День 21. Часть 2. Старая Сарепта | День 21. Часть 3. Волгоградский метротрам | День 22. Часть 4. Спрятавшиеся улицы Царицына | День 22. Часть 5. Хочу чтобы не было войны | День 23. Степь | День 24: Ростов-папа | День 25: Навигатор не подвёл! | День 26: Пора на урок | День 27: И снова галочка "грунтовые дороги" | День 28: Шакалы, вилы и борщик с пампушками | День 29: Непредвиденный Краснодар | День 30: Краснодар город контрастов | День 32: Старыми добрыми тропами | День 33: Селям Алейкум, Къара Дениз | День 34: Город белой невесты | День 36: Что бывает, если отключаешь голову | День 37: Анапец | День 38: Междуморье
