За Улу-мечетью и Двухминаретным медресе с его двуглавыми орлами стоят старые дома. Как я понял, в них жили богатые купцы - вот например снабжённой табличкой памятника архитектуры дом Кемаля Альгура (1879):
Cоседний дом напротив Таш-мечети (1905) такой табличкой не снабжён, но оказался он гораздо интереснее:
У входа наше внимание привлёк небольшой лапидарий с коркой льда на воде, заполнившей чаши и корыта:
И пока мы их фотографировали, от стоявшей рядом компании вдруг отделился мужичок да на очень условном английском пригласил нас внутрь:
Но вовсе не на чай к гостеприимному хозяину, а в музей за тяжёлой старой дверью с хорошо знакомой по Средней Азии гендерной дифференциацией звонков - стук левой колотушки по металлу адресован мужской половине жильцов, а правой колотушки по дереву - женской:
Один из туристических брендов "столицы Турецкой Сибири" - "эрзурумские дома". Климат на этом плато в без малого 2 километрах над уровнем моря, конечно, не то чтобы сибирский, но московского уж точно посуровее: лужи в Эрзуруме замерзают по ночам уже в середине ноября, а Паландокен покрыт снегом больше половины года. Поэтому здесь турок строился совсем не так, как в Стамбуле или даже соседнем Артвине.
На прошлых кадрах обратите внимание на кладку - камень тут перемежается с деревянными балками, делающие дом чуть более пластичным. А пластичность эрзурумским домам была нужна не только из-за регулярных землетрясений, но и от перепадов температур между летним зноем и зимней стужей.
Дверь ведёт в холодную прихожую, своеобразный аналог русских сеней. Отсюда лестница поднимается в жилую половину дома, а следующая маленькая дверца ведёт в хозяйственную часть. "Отсек" за ней - кладовки:
За которыми встречает самое впечатляющее помещение эрзурумского дома - тандырбаши, своим устройством явно восходящее к глхатунам: армянским полуземлянкам под такими же ступенчатыми куполами. В доме это всесезонная кухня с камином и потолочным окном, обеспечивающими такую циркуляцию воздуха, чтобы здесь было тепло зимой и не слишком жарко летом:
Камин представляет собой не узкую трубу, а как бы ещё один купол, каменные стены которого, раскаляясь, согревают весь дом:
По краям резные шкафчики с утварью - и очень жаль, что я не знаю, как это правильно называют местные турки:
Что же до обилия вещей, всех этих предметов доброго старого быта, то рискну предположить, что свезли их сюда из снесённых "в целях благоустройства" старинных кварталов:
Теперь вернёмся в сени и поднимемся по лестнице на жилой этаж:
В жилых комнатах хоть и остались резные потолки с османских времён, а всё же атмсофера скорее середины ХХ века, этакий турецкий вариант наших "бабушкиных квартир".
Реалии Второй Сибири весьма наглядно иллюстрирует обилие лыж и снегоступов, среди которых, рядом с портретом хозяина - Двуглавый орёл: ведь к нам эта птица прилетела из Византии, а в Византию попала с сельджуками. Как я понимаю, здесь он что-то вроде нашего коловрата - не герб страны с её дурацкими законами, коррупцией и произволом, а символом древнего благородного отечества, где "все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов(с)".
Если спустя 14 месяцев после поездки мне не изменяет память - прямо у лестницы располагалась собственно жилая половина дома из мужской и женской комнат, одна из которых на кадрах выше, а в другой, за запертой дверью, теперь хозяева живут. Другую половину второго этажа занимает гостевая комната, по восточной традиции самая просторная и богатая, и даже печь тандырбаши здесь дополнена печкой-буржуйкой:
На пышных коврах, которыми Эрзурум славился ещё когда был армянским Карином - всё те же лыжи, снегоступы, кинжалы, мултуки, с которыми спокойно соседствуют радиоприёмник и бинокль:
На деревянном подоконнике же обнаружилась пара весьма интересных штуковин. Что в них интересного, - скажете вы, - самовара что ли Варандей никогда не видел?! Самовары, или вернее семеверы, в Турции правда есть - вот только пить чай кубометрами турки начали лишь в 1920-30-х годах, когда выращенный арабами и привезённый армянами "турецкий кофе" канул в историю вслед за Османской империей. Поэтому семевер - это махина с эстетическими достоинствами уровня той же буржуйки.
Другой инструмент турецкого чаепития - чайданлык: пара медных чайников один на другом, нижний для кипятка, а верхний для заварки. Ну а здесь что-то среднее между чайданлыком и русским самоваром, и рискну предположить, из таких пили чай немногочисленные любители этого напитка эпохи Османской империи.
Здесь же можно примерить исторические костюмы, чем мы пренебрегли. Тогда хозяин сам принял умеренно-исторический облик и спозировал нам. За экскурсию, на выходе, он конечно попросил денег, и точную сумму я не помню, но мне она показалась вполне адекватной.
Всего в Эрзуруме сохранилось около 80 таких домов, и их власти взяли под охрану, а вот остальное... увы, тут "средовой подход" не возобладал:
И Старый Эрзурум - это клочья нескольких улиц. Сохранивших, впрочем, довольно целостный пейзаж:
Особенно колоритная, может из-за полного отсутствия асфальта и машин, улица проходит за Большой мечетью:
Да ещё и выводит прямо в туристический квартал, который так и называется официально - "Эрзурум-Эвлери", то есть Эрзурумские дома:
Кварталы вокруг крепости местные власти расчистили в середине 2010-х, и от знающих людей я слышал, что сносы Старых городов - общетурецкая закономерность. Но здесь "ещё когда это не было мейнстримом", в 1996-97 годах образовался целый конгломерат из 11 заброшенных домов, которые и выкупил бизнесмен Сиями Демир да к 2000 году сделал из них "общественное пространство":
С рестораном, парой кафешек, сувенирными лавками...
И обилием всякой всячины из снесённых кварталов от зимних саней и тележных колёс до питьевых фонтанов:
Здесь же дежурит фиакр, в ноябре явно больше стоящие на месте, чем цокающий по переулкам:
А вокруг - обычный современный турецкий город, его самая людная и ухоженная часть. Светятся витрины, играет музыка, народ ждёт автобуса к дальним районам или вкушает за этими витринами чаг-кебаб:
Почти что весь 400-тысячный Эрзурум выглядит примерно так, лишь у окраин более запущенный: