Старый Эрзурум очень компактен, и буквально все сегодняшние достопримечательности расположены в прямой видимости друг от друга. Вот в перспективе спускающейся с гор Паландокенской улицы, за тонким минаретом Нарманли-мечети (1736) видна показанная в прошлой части цитадель Мечеть-кале:
А вот такой вид открывается в обратную сторону с её часовой башни. За сквером, разбитым на месте снесённых несколько лет назад старых улочек расположился Салтукидский квартал - название это я даю сам, но мне кажется оно весьма уместным. Взяв в 1049 году древний город на краю Византии, армянам известный как Карин, а грекам как Феодосиополь, туркмены-сельджуки увидели в нём много армянских беженцев из Эрзина, а потому и прозвали Эрзином Румейским - по-арабски Ардзн-ар-Рум.
Одержанная в 1071 году при Марцикерте победа над Византией значила, что тюркская власть - это всерьёз и надолго, и грозный султан Альп-Арслан начал делить покорённые земли между своими подданными. Эрзурум получил как заслуженный трофей Абуль-Касым из племени салтукогулларов, превратившегося по такому случаю в дом Салтукид. И как часто бывало в истории, княжество оказалось куда долговечнее империи: построенный сельджуками Румский каганат от Балхаша до Босфора так и не дотянулся до Рима, зато повторил его судьбу, распавшись сперва на Западную и Восточную империи, а потом и вовсе на множество враждующих султанатов.
Салтук-беи исправно расширяли пределы своего государства, именно тогда, в 12 веке, сделав Эрзурум тюркской столицей Западной Армении - под их властью оказался почти весь северо-восточный угол нынешний Турции, включая Карс, Байбурт и Трапезунд. В конечном счёте Салтукиды пали жертвой "собирания земель": Эрзурум тут можно сравнить с Муромом или Ростовом, ну а Турецким Владимиром стала Конья, сплотившая хоть и не каганат, а только султанат, однако тоже Румский. В 1202 году её правитель Сулейман-Шах II привлёк Салтукидов к походу на Грузию, в провале которого их и обвинил да отстранил от власти.
Но хотя дальше по этим плато пронеслось немало исторических бурь, Эрзурум так и оставался центром завоёванной Салтукидами округи, оформившейся в 1533 году как провинция (эялет, а с 1867 года велаят) Османской империи. Для Турции в целом Салтукидский бейлик был пусть и первым тюркским государством в нынешних границах страны, а всё же прошёл небольшим эпизодом. Эрзуруму же Салтукиды определили судьбу, тем более о том, что этот город основан был армянами и когда-то назывался Карином, не напоминает теперь ничего. Напротив крепости - памятники салтукогульского господства: Большая мечеть, Двухминаретное медрсе и Трёхкупольное кладбище:
Законченная в 1179 году Улу-джами Большой мечетью была прозвана буквально, а официально называлась мечетью Атабека. Громоздкая снаружи, она впечатляет внутри - по сути это и не здание, а огромный (50 на 50 метров) крытый двор, тёмный каменный лес со стволами пилонов, мхом мягких ковров и кронами куполов над головой:
В темноте блестят три чрезвычайно тонко сделанных макета важнейших исламских святынь - Мекки, Медины...
...и Иерусалима:
А вот так Улу-джами выглядит с улочки, проходящей по её задворкам:
С Большой мечетью соседствует медресе Чифте-Мнерли, Двухминаретным так же прозванное буквально, а официально называвшееся Хатуния. Иначе говоря - медресе Царевны: его построила в 1253-91 годах Худавенд-хатун, дочь румского султана Кей-Кубада, восстанавливая Эрзурум после разрушения в 1242 году монгольским военачальником Байджу.
Пара 26-метровых минаретов с совершенно среднеазиатскими голубыми изразцами - без преувеличения, символ города, как Адмиралтейство в Петербурге или Собор Василия Блаженного в Москве:
Их силуэт узнаётся и на логотипе ила (уезда) Эрзурум:
А вот гербом здешним, если бы Турция использовала такие для регионов, мог быть ни больше ни меньше Двуглавый орёл: в Россию эта птица прилетела из-за Чёрного моря. Надо заметить, двуглавые орлы, как и драконы, водятся едва ли не по всему свету: древнейшие изображения этих гордых, но имеющих проблемы с целеполаганием птиц находят ещё в Шумере и Вавилоне - правда, у тамошнего Анзуды число голов варьируется от одной до двух.
Стабильно двуглавого орла сумели вывести хетты, западные соседи здешних хурритов и хаттов, а если принять гипотезу о том, что именно Закавказье было прародиной ариев, можно предположить, что хеттского орла, имя и легенда которого так и остались неизвестными науке, индоевропейские кочевники разнесли по всей Евразии. Свои Дуглавые орлы были и в Индии, и в Китае, и в Испании при маврах , ну а тюрки, покорив Туран и ассимилировав скифов, могли просто взять эту птицу себе.
Впрочем, кто сказал, что над Евразией реял один и тот же Двуглавый орёл? Мне кажется логичным, что этот образ мог родиться независимо друг от друга, причём даже не обязательно как мифическое существо: возможно, сельджуки, чьи первым вождём был Тогрул-бек (дословно - Господин Орёл), претендуя на возрождение Римской империи под мусульманскими знамёнами, просто свели спиной к спине степняцкого и римского орлов .
Ну а Византия под двуглавым орлом прожила дай бог пару последних веков своей истории: не вполне очевидно, что тюрки не только уничтожили эту империю в 1453 году, но и помогли ей возродиться в 1261-м. Никейская империя и Иконийский (ведь Конья у греков - Икония) султанат, оба официально Румские, именно так, спиной к спине, стояли против крестоносцев и монголов. Сам Михаил Палеолог в 1256 году бился с Байджу-нойном в войске султана Кей-Кавуса. 5 лет спустя выгнав "франков" из Константинополя, на трон возрождённой Византи он сел с двуглавым орлом на гербе , сделав гербом важнейшей православной держвы тюркскую военную тамгу. Ну а подлинно прославила этот символ Россия, подхватив упавшее знамя Константинополя, когда тюрки над греками окончательно взяли верх.
И тем страннее видеть почти что родной герб как стражу Байтерека (Мирового древа) на входе в турецкую мечеть:
Двухминаретное медресе несколько меньше Большой мечети (50 на 40 метров по внешним стенам, 25 на 10 - по двору), и всё равно крупнейшее в Восточной Анатолии:
Своей каменной холодностью так не похожее на среднеазиатские медресе:
Его кельи кажутся каменными мешками:
Но прекрасна резьба порталов и колонн:
Мечеть медресе стоит как бы за пределами его основного двора, и впечатляет своей совершенно мавзолейной архитектурой:
С мечетью длина Чифте-Минарли-медресе - без малого 80 метров:
Но с обратной стороны мечеть смотрится абсолютно отдельной постройкой:
Тяготеющей скорее к следующей локации - Трёхкупольному кладбищу, название Уч-Кумбетлер так же получившему буквально, но хоть здесь не официальному названию взамен. Уч-Кумбетлер считается некрополем Салтукидов, хотя на самом деле таковой покоится лишь под одним из трёх куполов - самый красивый на кладбище мавзолей с характерной "пиксельной" кладкой был построен в 1168 году для эмира Салтука, то ли сына, то ли внука Абуль-Касима.
Под острыми куполами же - правители совсем другой эпохи: Байджу-нойона Румский султанат в союзе с Румской империей сумели отогнать, но войну за Закавказье он только начинал, а монголы в ту эпоху не проигрывали войн! Чингисханов внук Хулагу покорил Переднюю Азию и Ближний Восток и провозгласил в 1256 году свою собственную империю со столицей в Тебризе. Хубилай из далёкого Каракорума, решив, что Хулагу обосновался слишком далеко, чтобы воевать с ним, дал брату титул ильхана, по которому Хулагидская империя вошла в историю как Ильханат. Эрзурум в 1295 году стал её провинцией, а стало быть в этих мавзолеях 14 века покоятся его наместники:
За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостью, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли ... - писал об этом месте Пушкин в своём "Путешествии в Арзрум". С тем забавнее, что Уч-Кумбетлер - едва ли не единственное место в Восточной Анатолии, где таблички продублированы на том самом языке, которому поэт помог обрести современный облик. Причём расположен русский текст выше английского:
Само кладбище давным-давно, и без всяких воинствующих атеистов, ликвидировано - лишь мавзолеи в радиусе пары сотен метров стоят тут и там посреди пустырей и домов, на фоне увитых горнолыжными трассами склонов заснеженного Паландокена:
С другой стороны - натопленная баня, аромат которой за несколько десятков метров висел в морозном воздухе:
В другую сторону можно выйти к главному перекрёстку Эрзурума - от вокзала перпендикулярно склонам Паландокена тут поднимается улица Мендереса, а вдоль фасадов Улу-мечети и Двухминаретного медресе приходит улица Джумхурриет (Республики).
На перекрёстке стоит османская мечеть Лала Мустафа Паши (1562-70), чьё имя определённо знакомо всем смотретелям "Великолепного века" Один из величайших османских военачальников, серб-мусульманин Лала-Мустафа отвоевал у Венецианской республики Кипр, а у Сефевидской Персии - Закавказье, взяв Ереван и Баку. Над последним турецкое господство продлилось тогда больше четверти века, и оставило заметные следы вплоть до части построек дворца Ширваншахов . Ну а выходила турецкая армия на восток, конечно же, из Эрзурума, где Лала-Паша и построил большую мечеть:
В бок мечети глядит "апсидой", опять же похожей на сельджукский мавзолей, ещё один памятник доосманской эпохи - медресе Якутия. Более того, Якутией в столице Второй Сибири называется и сам центральный район, включая места, показанные в прошлой части. И конечно в сухом морозе и угольной дымке такое название кажется вполне логичным, но не стоит забывать, что на берегах Алдана и Лены вообще-то живёт народ саха.
Якутами их прозвали русские, покоряя Сибирь, но и те позаимствовали это слово у предыдущих сюзеренов - монголов, от древнетюркского "яка" - "край". И вот на восточном краю тюркского мира якуты строили урасы на склонах аласов, а на западном краю в 1310 году наместник монгольских ильханов Ходжа-Якут Газани начал строить небольшое, но роскошное медресе как символ ильханова господства.
По назначению, впрочем, Якутия прослужила недолго, если послужила вообще - в 14 веке и Ильханат уже трещал по швам, и в 1310 году Эрзурум ненадолго перешёл под власть бывшего вассала - греческой Трапезундской империи. Вскоре православных греков вновь погнали тюрки-мусульмане, но в хаосе и чехарде султанатов и орд достроить медресе было толком и некому. Османы, овладев Эрзурумом в 1515 году, и вовсе решили, что мечетей тут и так достаточно, и оборудовали в старых стенах литейный завод с самой, пожалуй, красивой в мире трубой в средневековом минарете:
В 19 веке, со строительством фортов Эрзурумской крепости на окрестных горах Якутия сделалась военным складом. Лишь в 1973-75 годах здание было отреставрировано, и с 1991 года в нём находится этнографический музей:
На фасаде с самой изящной в городе резьбой - Мировое древо, пара львов у корней да двуглавый орёл, не исключаю что сбитый военными, готовившими Эрзурум к войне с Россией. Как известно, суннитский ислам запрещает изображение человека и животных, и пока у нас ломают голову над происхождением тигров Самарканда , птиц Бухары , коней Ура-Тюбе или змеев Анау , турки поступают проще - сельджуки, дескать, эту традицию из Средней Азии привезли, а откуда она там - вот чья Средняя Азия, тот пусть и выясняет.
В сам этнографический музей идти я поленился, ограничившись кадром у входа. Печи, меха и приводные колёса тут правда легко вообразить:
