Хотя нынешний Джизак теснее всего связан с Самаркандом, исторически это ещё не Согд, но и не Шаш (где Ташкент), а Уструшана - древняя страна у северных предгорий Гиссара, в нынешних Согдийской области Таджикистана, Сырдарьинской и Джизакской областях Узбекистана, в 895 году поглощённая империей Саманидов. От него осталась неплохо сохранившаяся каменная (не глиняная!) Мукская крепость в Зааминских горах , а на равнине с античности известен город Газа, где сходились ветви Шёлкового пути из Шаша и Ферганской долины - его-то некоторые и отождествляют с Джизаком, первые достоверные упоминания о котором под нынешним названием есть у арабских географов 10 века.
Но всю эту тысячу лет он был провинцией, мощной крепостью на важной дороге, но не столицей и не вотчиной какого-нибудь грозного хана, в 19 веке - центром Джизакского бекства Бухарского эмирата. В октябре 1866 года после семидневной осады и жестокого штурма город был взят русским генералом Дмитрием Романовским, сменившим в тот год бравшего Ташкент Михаила Черняева. С 1887 года - уездный город Самаркандской области, через который в 1895 прошла железная дорога Самарканд-Андижан. С вокзала, куда в конце своего апрельского путешествия я прибыл утром на поезде из Ургенча, началось и моё знакомство с Джизаком. Обратите внимание на оторванные буквы - за день до моего приезда тут случился ураган, сорвавший немало вывесок и крыш.
Как часто бывало в колониальном Туркестане, уездный Джизак представлял собой фактически два разных города - старый, куда мы ещё дойдём, и новый, то есть русский, в окрестностях вокзала. Из немалых 15 тысяч его населения 14 тысяч составляли сарты (так тогда называли оседлых узбеков), а европейских выходцев жило дай бог если полтысячи. Поэтому домики уездного Джизака не образуют цельной среды, но россыпь их в районе улиц Кушакова и Рашидова, в треугольнике "вокзал - гора Етимтог - выезд на Самарканд" довольно многочислена, а архитектура вполне капитальна. Что чем было - увы, не знаю, но скорее всего преобладали тут разные уездные учреждения и магазины купцов, торговавших с местными жителями.
Джизакский уезд занимал почти половину Самаркандской области, простираясь на север вдоль Нуратинских гор, захватывая степную (то есть не пустынную) часть нынешней Навоийской области, где было несколько таджикских кишлаков, но преобладали казахи и кочевые узбеки.
Следующие три кадра - в прямой видимости друг от друга за мостом через Сензар:
Это, возможно, была уездная управа:
Так как в скверике напротив стоит обезглавленная Никольская церковь (1900), закрытая в 1930 году. Чуть поодаль ещё цела стела у вечного огня, кадр с которой у меня не получился:
Ещё одна, на этот раз действующая, Никольская церковь стаит дальше в сторону выезда из города по проспекту Рашидова - основана в 1947 году, построена в 1975. В Узбекистане таким датам удивляться перестаёшь очень быстро, хотя храм 1970-х годов - редкость даже среди редкостей:
Нависающий над этими кварталами Етимтог, в переводе Сирота-гора, а в народе Пьяная горка - это такой местный Кок-Тобе, опознающийся по ресторану-мельнице на вершине. Туда мы ещё поднимемся:
Пока же можно позавтракать - конечно же, самсой! На роль "столицы самсы", как и "столицы плова", претендуют несколько городов, самый известный (и пожалуй более прижившийся в Ташкенте) соперник Джизака в этом плане - Гиждуван, но с гиждуванской кухней я познакомиться не успел. А вот джизакская самса, вывесками и указателями на различные асханы с которой увешан весь город, впечатляет - размером с небольшой батон, снаружи твёрдая и хрустящая, а внутри сочная, она явно не для того, чтобы есть её на ходу или в маршрутке.
А уже упоминавшийся проспект Шарафа Рашидова ведёт в расположенный севернее второй центр города - советский, выросший поблизости с азиатским, и тут не случайно ни название этой улицы, ни её расположение: Шараф Рашидов, руководитель УзССР в 1959-83 годах, был отсюда родом... но его родину улица связывает с выездом на Самарканд, а не Ташкент, сознательно или случайно напоминая о том, что в хитросплетениях узбекской политики самым влиятельным является Самаркандский клан, или точнее говоря - Самаркандско-Джизакский.
И тем не менее такой царский подарок родному городу, как наделение его областным статусом, Шараф Рашидов сделал далеко не сразу, и даже будто бы поначалу был против этого: Джизакская область лишь в 1973 году выделилась из учреждённой десятью годами ранее Сырдарьинской области, центром которой был маленький и заурядный Гулистан, специально для этого наделённый городским статусом. В 1988-90 годах их вновь объединяли, при этом области называлась Сырдарьинской, а центром её становился Джизак, но позже разделили вновь.
В общем, не знаю, есть ли у этих комбинаций объективные причины (отрасли хозяйства, например), или это в чистом виде среднеазиатская клановая борьба. На областной центр Джизак похож, конечно, гораздо больше, чем Гулистан, но ансамбль 1970-х годов вдоль улицы Рашидова смотрится очень искусственно. Напротив хокимията с кадра выше - Театр имени Юнуса Раджаби:
Несколько многоэтажек очень УзССРовского вида - необычные балконные решётки на фасадах и восточные узоры мозаики на торцах:
И в общем-то всё - дальше улица Рашидова вновь идёт среди каких-то невзрачных зданий и подступающих с обеих сторон одноэтажных махаллей. Вот новостроечный торговый центр с часами симпатичен:
Через пару километров замыкает улицу гостиница "Узбекистан" на широкой круглой площади с неожиданно убитым для центра города асфальтом:
Слева на площади школа и белое здание под навесом, как будто бы старинная чайхана. А ещё в Джизаке как нигде часто за две поездки мне попадались женщины с зонтиками от солнца - уж не знаю, совпадение или местная такая мода:
Прямо за гостиницей "Узбекистан", видимо для удобства потенциального шпиона, скрывается Джизакское высшее военное авиационное училище, табличка на узбекском, русском и английском извещает, что созданное в 1994 году указом Ислама Каримова.
Тем более что мы зашли в Старый город, где есть и единственная примеченная мной в Джизаке сталинка:
И медресе Ходжи Нуреддина, построенное в середине 19 века, когда здесь был ещё Бухарский эмират:
Детали:
Когда-то в Джизаке была и весьма внушительная крепость, глиняные руины которой ещё стояли в конце 19 века судя по всему где-то неподалёку - на советской карте 1980-х годов сам этот район Джизака отмечен как Урда ("ставка", "цитадель"):
За медресе начинается обширная махалля Джизаклик, числящаяся отдельным ПГТ, формальной границей города служит небольшая улица. Собственно, фактически Джизак существенно крупнее, чем формально, так как являющиеся его полноценными районами Джизаклик, Мулканлик, Такчилик и ещё несколько районов помельче числятся отдельными ПГТ. Улица Рашидова же, огибая площадь с гостиницей "Узбекистан", приводит на большой Ором-базар с характерными для нынешнего Узбекистана симпатичными новостройками "сплошным фасадом":
Европейские мотивы... больше похожие на что-то колониальное в тропических странах:
А вот так Джизак выглядит сверху - бетонные берега Санзара, бескрайнее пространство махаллей и единственный массив выше двух этажей вдоль улицы Рашидова - слева знакомая нам гостиница "Узбекистан", справа - хокимият:
Это вид с той самой горы Етимтог - сопки над центром Джизака, увенчанной мельницей-пивной на вершине, к которой, видимо, и восходит "Пьяная горка". А вот Сирота-гора она потому, что полностью обособлена, отделённая махаллями от скалистых склонов хребта Нуратау. Знать бы ещё название вон той белой скалы вдалеке:
У мельницы - ещё и три медведя, здесь почему-то более похожие на незлобных азиатских демонов:
Вид в сторону вокзала, справа у стадиона обратите внимание на мини-ГЭС - не такая уж редкость в узбекистанских городах начиная с Ташкента , но почему в конце апреля немаленькая по среднеазиатским меркам река совсем без воды - не знаю.
Конечно же, одинокая гора над центром города не могла не стать парком отдыха ещё в советское время. Среди инсталляций на склоне больше всего меня озадачил самолётик - первая мысль была: а не Ташкентского авиазавода ли, когда в 2012 году давно уже мёртвое авиастроение отменили официально, убрав всё о нём напоминавшее с заводской площадки, его сюда привезли? Но вряд ли: там стоял Ил-76, а это Ил-62 , в Ташкенте не выпускавшийся.
Среди клиентов Айболит-ата, здесь почему-то с рыжей бородой басмача - не только гипсовые крокодилы-бегемоты, но и вполне реальные суслики, снующие по склонам
И конечно же бараны, будущая джизакская самса:
А рельсы на кадре выше - не зрительный обман: Етимтог действительно опоясывает узкоколейка.
Это образец Детских железных дорог, полноценных узкоколеек (обычно 750мм) в городских парках при школах юных железнодорожников, строившихся в разных городах СССР. При этом Джизак никогда не был ни крупным железнодорожным узлом, ни центром отдельной железной дороги, а история ДжДЖД ещё загадочнее в первую очередь потому, что о ней почти ничего не известно: она никогда не принадлежала МПС, в 2004 году была буквально "открыта" ташкентским ферроэквинологом Ильдаром Басыровым, и работавшие на ней люди (к тому времени она уже обслуживалась взрослыми как парковый аттракцион) смогли рассказать лишь самую недавнюю историю: упадок и разграбление в 1990-х и восстановление в 2003-04 годах по инициативе самих жителей. Пока не известо ни кто построил эту ДЖД, ни даже когда - то ли в 1976, то ли в 1986 году:
Ныне это линия длиной 2 километра, опоясывающая Етимтог почти замкнутым овалом - по прямой между конечными станций Джизак и Гунча вряд ли наберётся хотя бы 100 метров. Работают на ней уникальные для ДЖДшек (но нередкие на "взрослых" узкоколейках) тепловозы-мотрисы ТУ8П , причём из-за хитрого профиля в состав их впргяается по две, а между ними два пассажирских вагона и в самой середине вагон-ресторан. Ну, по крайней мере так всё было в 2004 и 2008 годах, я же застал ДЖДшку пустынной и пыльной: может, ещё не сезон, может - ещё не время (слышал, что работают они по вечерам, когда народ в парке гуляет), а может - уже не время, как на многих подобных объектах.
С Етимтога хорошо видна ещё одна подобная горка - Боги-Шамол, или Сад Ветров на холме за Сензаром, а значит в отрогах уже не Нуратинского, а Мальгузарского хребта. Оба они, впрочем, являются отрогами белеющего вдали Туркестанского хребта из системы Памиро-Алая, свящующей "Небесные горы" Тянь-Шаня с "Крышей мира" Памиром. Заснеженные вершины над Джизаком нависают не как над Бишкеком или Алма-Атой, но очень заметны, и хотя на Туркестанском хребте есть пятитысячники, высота этих гора в районе 3500м.
И все как один джизакцы удивлялись, почему я не поехал в Заамин - горный район с арчовыми лесами, глубокими ущельями и прочими красотами от уже упомянутой уструшанской крепости Мук до зороастрийских пещер урочища Пешагор. Заамин стал, наверное, главным мои пробелом в этой части Узбекистана, и надеюсь, когда-нибудь доеду и туда.
Вид в обратную сторону, на Етимтог из Сада Ветров - он ощутимо ниже, и практически за городом, где улица Рашидова становится трассой на Самарканд:
Что же до Сада Ветров, то он строился точно не знаю, в каких годах (как же мало информации по таким местам в Узбекистане!), но изначально был монументом Дружбы Народов. Теперь его центральный элемент - типичная для Узбекистаа мифическая птица Хумо:
Сам же мемориал, как видите, в совершенно запущенном виде. В момент моего приезда там были какие-то явно солидные люди в строгих советских костюмах и тюбетейках. "Самаркандско-джизакский клан любуется своей вотчиной", да и только!
