Приехав в кемпинг из Еревана в кемпинг и бросив в автобусе вещи, мы направились в Ехегис, до которого чуть больше 10 километров. На перекрёстке, где сходятся дороги из Ереван и с Севана на юг Армении, постоянно дежурят таксисты, и цена до Ехегиса показалась мне достаточно гуманной, чтобы не тратить время на автостоп с пересадками. Севанская трасса буквально от поворота начинает набирать высоту, а на опалённых сопках появляются столь характерные для Армении и особенно Гегамского хребта столбчатые скалы:
Когда-то в незапамятные времена бывшие потоками лавы, многосотметровые толщи которой, когда потухли вулканы, вскрыли горные ручьи. Особенно богат на столбчатые каньоны Гарни по ту сторону этих гор, но и вокруг Ехегиса такие скалы привычнее, чем деревья:
А вершину самой неприступной столбчатой скалы опутывают каменные стены. Это Смбатаберд, древняя крепость, господствовавшая над всем Вайоц-Дзором ещё с тех времён, когда он не носил своего скорбного названия "Долина плача", появившегося после землетрясения в 735 году.
Первым замок на скале выстроил в 5 веке Васак Сюни, один из магнатов этого древнего и влиятельного дома, правившего Сюником без малого тысячу лет. Ветвь Васакянов и сделалась хозяевами этой долины примерно до 7 века, когда замок покорили арабы. Возможно, крепость послужила и им, но новый период её истории открыли князья Багратуни, объединившие Армению под своей властью в мощное и богатое Анийское царство. В 914 году Ашот II Железный покончил с господством арабов, а его брат Смбат в 922 году разбил их вторгшееся войско под стенами этого замка, по такому случаю, видать, и оставшегося в истории как Смбатаберд.
Но царство Багратидов пало сотню лет спустя под ударами тюрок и византийцев, а осколки его собирали в 12 веке грузины царицы Тамара и примкнувшая к ним армянская знать во главе с братьями Закарянами. В 1184 году Смбатаберд заняли князья Орбеляны, в родной Грузии проигравшие мятеж против дворцового переворота и бежавшие к армянским вассалам её царя. Братья Эликум и Липарит на дальнем пограничье укрылись от гнева царицы Тамары, но примкнув к войску Закарянов, свою вотчину расширили из маленького Вайоц-Дзора на весь огромный Сюник. Поняв, что границы теперь далеко, а роль в "реконкисте" Тамара оценила по достоинству, что не нужно больше бояться тюркского набега с юга или яда из перстня лазутчика с севера, в 1205 году Орбеляны спустились из грозного замка в торговый Арени, или вернее в чуть менее неприступный Нораванк в его округе.
Смбатаберд, так же известный как Артабуйнк, теперь держал дорогу на Селимский перевал, а последний бой принял в 1509 году, когда в Вайоц-Дзор вторглись иранские азербайджанцы Сефевиды. Понимая, что ахиллесовой пятой высокой крепости был дефицит воды, они просто несколько дней морили жаждой мула, а затем выпустили его на склоне горы - и животное за несколько часов показало завоевателям родник, из которого защитники брали воду... Павшая крепость уже не отстроилась, если не считать довольной грубой реставрации в 2006-07 годах.
Под словом "Ехегис", как уже говорилось, местные имеют в виду натурально "куст деревень", как где-нибудь в Архангельской области. Его открывает село Шатин на севанской трассе, от которого расходятся две почти параллельные дороги по разные стороны узкого мыса, увенчанного Смбатабердом - слева стоит бывший Ехегис (ныне Артабуйнк), справа - нынешний Ехегис (бывший Алаяз), и подъём к руинам крепости - из первого, мы же сразу направились во второй. Да и высота горы совсем не располагала лезть по жаре к её вершине... Но что ещё важнее - в переполненной тысячелетними древностями Армении то, что в других странах стоило бы целого дня, кажется проходным: что мы, древних крепостей не видели и долинами не любовались с гор?!
Ну а городом, что когда-то вырос под защитой замка, был именно нынешний Ехегис, на въезде в который встречает огромный хачкар Орбелянов, или вернее целая придорожная часовня с хачкаром вместо иконы:
Рядом - небольшое кладбище, видимо оставшееся от давно разрушенной церкви, которой принадлежал вон тот полукруглый тимпан, образовавший композицию с парой хачкаров:
Ехегис, бывший Алаяз, оказался вполне обычным для Закавказья селом с капитальными каменными домами. А как говорили нам армяне не раз, "в каждом селе есть собака" (аналог нашего "в семье не без урода") - один из домов встретил нас целой гав-батареей:
Пройдя село насквозь, мы увидели нашу цель на вершине холма, и поняли, что идти к ней нужно было не по главной дороге:
Боковые улочки же почти сразу вывели нас к базилике Сурб-Аствацацин (1703):
Год её постройки был для армян глубоким безвременьем: сотней лет ранее шах Аббас увёл большую часть жителей Восточной Армении в Исфахан, откуда лишь под Россией они начали возвращаться. В Сюнике древний род Орбелянов рассыпался на множество меликств, и всё же мелики имели достаточный ресурс, чтобы удержать в своих уделах мелкодисперсный архипелаг армянских сёл, избежавших выселения. Жили они, конечно, в нищете, не в пример своим собратьям в торговых кварталах Ирана, и даже базилику выстроили натурально из обломков:
Будь то надгробные плиты, хачкары или фрагменты средневековых церквей:
Да и "римскому бетону" в туфовой облицовке зодчие тех лет предпочли обычный бутовый камень. Базилика выглядит совершенно заброшенной, но и внутрь неё можно беспрепятственно войти:
Дальше - просто кадры с сельских улиц:
К большинству из которых и неясно, что подписать:
Вот на лужайке семейка хачкаров, а в кустах за ними, возможно, спрятана заброшенная крестово-купольная церковь Сурб-Карапет 13 века:
А здесь хозяин, кажется, изготовляет кизяк на всё село и продаёт соседям:
В том же дворе - странный драндулет, видимо детская самоделка с велоприводом:
Сельские улицы вывели нас на холм к церкви Зорац - самой известной и доступной достопримечательности Ехегиса:
Построенная в 1324-31 годах, вероятно великом зодчим Момиком, она представляет собой фактически одну апсиду в чистом поле. В принципе там, где погулял "воинствующий атеизм", это не редкость, а например домонгольская Юрьева божница в украинском Остёре подобный вид приобрела ещё в 18 веке. Но в Воинской церкви Орбелянов, как переводится название Зорац, всё так и было задумано первоначально!
Ближайший её аналог - среднеазиатские Намазгохи, мечети на окраинах городов, строившиеся для огромных богослужений под открытым небом. Название Зорац как бы намекает, что здесь богослужение сочеталось со смотром войск: армия в блестящих доспехах строилась колоннами перед алтарём, князь Орбелян с высокой солеи обращался к воинам пламенной речью, а затем воины вставали на колени помолиться перед боем, победа в котором сулит право никогда и ни перед кем не склонять колен.
Последнее, впрочем, было не столь однозначным: сами Орбеляны ещё как склонили колена перед вторжение монголов. Но как результат - их дом пользовался особой благосклонностью тебризского ильхана, и это превратило Сюник в один из последних оплотов армянской культуры и торговли. Сами же Орбеляны не только держались подальше от грузинских и армянских восстаний против ильхановой власти, но и выставляли войско для войн Тебриза с тюрками и мамлюками. А потому и монгольский посланник вполне мог здесь стоять по правую руку от князя:
Ну а затем новые волны завоеваний положили конец армяно-монгольскому союзу, и ставшая не нужной Воинская церковь век за веком ветшала на вершине горы. Но - всё-таки пережила все последующие войны и землетрясения, и была отреставрирована уже в начале ХХ века.
Вокруг церкви Зорац - кладбище, большинство надгробий на нём 15-17 столетий, когда армейские смотры в этих краях потеряли свою актуальность:
Но попадаются и могилки 11-12 веков, когда церковь ещё не была построена.
В дальней части кладбища - внезапно, ворота-магалит:
Над могилами - тишина, зной и древность:
За спиной, на востоке - замок Смбатаберд во всей своей столбчатой красе. Воинская церковь прекрасна видна с его башен:
От церкви Зорац, тропами меж чьих-то садов, мы спустились на дорогу:
