Озеро Лабынкыр не только из загадочных озер мира, но и из труднодоступных. На моём фото озеро выглядит весьма притягательно, не правда ли?
Как можно не поехать поглядеть на такую красоту? А какие легенды (о легендах - ниже) ходят об озере! Из Москвы надо лететь до Якутска, а далее малой авиацией до поселков Томтор-Оймякон. Самолет от Якутска летит примерно столько же, сколько лайнер от Москвы до Якутска. Часов 5 полётного времени точно. Правда скорость такого самолёта меньше, да и летает он крайне редко. Где-то за час-полтора до места назначения бесконечные реки и озера Якутии сменяет горный пейзаж. Возникает ощущение, что мы летим не на Крайний север, а на Кавказ или на Балканы.
Вот фото нашего самолёта. Догадались что стоит под капотом? Я тоже не поверил своим глазам. Это ящик с рыбой.
На этом же самолёте с озера улетали последние в сезоне рыбаки. А им "на смену" прилетели мы. До будущего года более никто не планировался. В том числе и самолёт. Стоял прекрасный день 14 августа.
Улетающие на большую землю рыбаки с интересом посмотрели на нас:
- Куда?
- На Лабынкыр.
- На Лабынкыр?!!
- А что такого?
- Да ничего. Дело - ваше.
Пока ждали вездеход, посетили посёлки Томтор и Оймякон. Как же было не отметиться на полюсе холода планеты Земля?
В посёлках заценили местную архитектуру.
Посёлки стоят на вечной мерзлоте. Поэтому все коммуникации проложены над землёй. Вы видите их на в левой части снимка. Оймякон - не конец пути. От поселка до озера можно добраться лишь вездеходом. В нашей экспедиции участвовали 2 вездехода - колесный и гусеничный. Колесный вездеход вёз нас и наши вещи. Гусеничный - проводников и припасы. Колёсный шёл до озера 14 часов. Дорогу можете оценить по этому видео.
По дороге встретили местного. Ему 75 лет. В этот день старик прошёл 50 км. Он перегоняет на новое пастбище стадо коров. Резиновых сапог не снимает от зимы до зимы.
Как ни странно, Оймякон место долгожителей. С этим связано немало интересного. Подробнее расскажу в другой раз, а то уйдём в сторону. Пока просто оцените документ, который я сфотографировал в посёлке.
Старик в сапогах был последним местным, которого мы встретили. Дальше проскочили деревню, которая настолько поразила меня фактурой, что я бросился за камерой. Проводник настрого запретил снимать в ней что-либо, и даже отказался притормозить. Деревня брошенная. Все жители ушли из неё давно. По словам проводника из-за духов местности. Крыши домов поросли сверху травой довольно странного цвета, и мне очень хотелось её запечатлеть. Но проводник повторил, что нельзя снимать дома, так как дух придёт через фото и нанесёт урон экспедиции. Проводник был настроен столь серьёзно, что я закрыл чехол камеры. Жалею об этом до сих пор. Ещё через час проехали полуразрушенный дом, в который по рассказу проводника через печную трубу пролез медведь, и съел пожилую женщину, дожившую свои дни в этом доме. Понятно, это тоже было до нас. На этом поселения закончились. Начались дебри. Дебри состоят из тайги, болот и сгоревшей тайги. На одном из ручьёв по дороге к озеру попробовали ловить хариуса. Местный обычай ловли выглядит специфически. Видели такое своими глазами? Участвовали?
Затемно добрались до озера. На озере две избушки-зимовья. Одно новое, с банькой, другое - старое. О старом ходят мрачные легенды. В озеро впадает несколько ручьёв, и лишь один вытекает. У этого ручья и стоит новое зимовье. Перед нами в нём пробывал медведь. Старое находится довольно далеко, на одном из заливов. В нём жил человек, который рассказывал местным о дьяволе озера. Потом тот человек умер, рассказы прекратились, а в избушке никто не живёт и она заброшена.
На следующем фото оно самое. Медвежье ойно. Сфотографировал. Вдруг вы не видели =)
По медвежьему помёту охотники узнают о кормовой базе топтыгиных. Обе избушки находятся на восточном берегу озера. И плыть до зимовий надо либо на моторке, либо вездеход может попробовать ради вас пройти вброд ручей Лабынкыр.
Ради нас не стал, так как наш вездеход колесный. А шанс преодолеть ручей есть лишь у гусеничного вездехода. У такого, как на видео.
Зимой можно пробовать перейти озеро по льду, вот только местные охотники в этом пути сопровождать вас не станут. Несмотря на сильнейшие морозы, которые на плато Сордоннох, где расположено озеро, могут достигать минус 60 градусов по Цельсию, озеро редко замерзает без полыньи. А полыньи на озере Лабынкыр - это опять особая тема. Есть мнение, что они могут быть и биологического происхождения. Ведь по легендам старожилов в озере обитает монстр. Так называемый лабынкырский дьявол. Отголоски легенды я нашёл даже на детских рисунках в Доме культуры поселка Томтор. Парочку таких рисунков я сфотографировал для вас прямо со стены ДК.
Охотники и рыбаки говорят, что монстр легко ловит собаку, если охотник ночует с собакой. У нас была собака. И она пропала на озере. Просто исчезла и всё. Наш проводник, хозяин собаки, не пошёл её искать. Пропала, сказал он.
Подводный вариант очень похож на то, что мы видели потом на эхолотах. Но об этом расскажу в другой части этой истории. К монстру мы ещё вернёмся. Не сможем обойтись без этого. А пока посмотрите как что-то (или кто-то?) бороздит под водой в паре сотен метров от берега.
В этом коротком видео с восточного берега озера сохранено естественное освещение. Правда мы так и не узнали природу движения под водой. Проводников, как это случалось в экстремальные моменты нашей экспедиции, на месте не оказалось. Хорошо хоть камеру удалось включить довольно быстро. Может коряга конечно, но мы не видели в озере коряг. Их нет даже в месте слива, там, где течение сильное и реально здорово несёт. Вообще, берега озера довольно чисты.
Оно как маленькое море. Галечник. Следов заболачивания, как на большинстве якутских озёр, нет. Об этом говорят и местные. В этом краю тысячи озер. И только три из них имеют вот такую морскую чистоту. Это озёра Лабынкыр, Ястребиное и Ворота.
Все три озера находятся рядом. Все глубокие. О всех ходят слухи. Озеро Ворота было конечным пунктом нашей экспедиции, но добраться до него мы так и не смогли. Ворота - меньшее из этой тройки. Но именно там советский геолог Твердохлебов впервые увидел монстра и описал его.
Как я указал выше, мы были на озере летом. Добравшись на вездеходе до берега, ночевали у костра. Было не жарко. И была моторка с мотором. Но местные не переплывают Лабынкыр по ночам. Почему - не говорят. Мы расположились на берегу, а противоположный берег начал пугать нас ярким ночным огнем. Тайга горит, сказал проводник. Конечно, лесной пожар в тайге не редкость, но в этом пожаре мы сразу почувствовали суровый нрав озера. Пожар был словно адресован лично нам. Ночью его огонь выглядел особенно зловеще. Он никуда не перемещался. Горело очагом, в одном месте. Создавалось ощущение, что где-то там, на том берегу, упал космический корабль из Звёздных войн. И горит себе. Никому не нужный и никому не ведомый. У огня плясали какие-то тени. С учётом ширины озера туда было километров 5-6. Утром мы сняли более ближний план этого пожара. Если заинтриговало, включите видео, оно не долгое.
На озере ловится рыба. Её мы и ели на завтрак, обед и ужин.
Те несколько десятков человек, которые добираются сюда за год, рыбаки. Рыбу можете оценить по этому видео. У неё необычный цвет мяса. Местный охотник на видео ниже объясняет это по своему. Но у меня есть и своё мнение на этот счёт.
Лабынкыр озеро ущельного типа. По площади акватории равен шотландскому Лох-Несс. Это примерно 48 квадратных километров. Но по глубине несколько уступает шотландцу. Самый маленький, но самый легендарный островок озера Лабынкыр расположен расположен в северной части акватории. В этом ролике вы видите как наша моторка приближается к островку. Островок этот пользуется особой славой. Говорят даже, что он способен менять своё положение в озере. Погода на этом видео удивительная для Лабынкыра. Тишь и гладь. Но именно в этот день, в такую погоду, в акватории островка наши эхолоты молчали. Ни одной рыбки. Ни малой, ни большой.
Если вам интересна история, приключившаяся с нами на Лабынкыре. Если заинтригует как мы с фотографом дикой природы Володей Медведевым чуть не пропали ночью на озере, неожиданно для себя встретив в воде лабынкырского дьявола.
Если будет интересно как Discovery Channel возбудившись этой историей, снял про нас передачу с реконструкцией нашего ночного заплыва. Как мы на утро нашли чаек, умерших той ночью от разрыва сердца. И как чудом смогли вернуться назад, то ставьте лайк на эту первую статью, а я продолжу своё повествование. Выражаю благодарность главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву за помощь в организации экспедиции 🙏