РЕМОНТ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА
Рекомендация по исправлению ошибок строительства.
В большинстве случаев бетонный фундамент под деревянным домом можно отремонтировать или в конце концов заменить. Сложнее с фундаментами под каменными домами. Если ваш фундамент треснул, начал рассыпаться или перекосился, то это еще не повод отчаиваться.
Конечно выбирать вариант ремонта фундамента должен опытный специалист.
Наш сайт https://подвинем-передвинем-дом.рф/
1. Фундамент начал сыпаться. Бетон просто рассыпается или расслаивается. Причина в низкой марке и морозостойкости бетона.
Попытки оштукатурить, пропитать или покрыть гидроизолирующими составами обычно не приводят к желаемому результату. А часто даже наоборот приводят к более быстрому разрушению бетона.
Происходит разрушение за счет циклов замерзания и оттаивания влажного бетона. Вода замерзает в капиллярах и разрывает бетон. В основном сначала начинает страдать внешний слой фундамента со стороны улицы. Внутри же фундамент визуально остается целым. Нижняя часть фундамента ниже уровня грунта тоже кажется неповрежденной.
Накапливается влага в бетоне в основном из грунта, благодаря капиллярному "подсосу". Так же достаточно много влаги поступает в цокольную часть фундамента из влажного подпола в виде пара, который конденсируется в бетоне. Собственно и при кирпичном цоколе нередко появляется откалывание или расслоение кирпича.
Рассыпание внешнего слоя бетона особенно заметно если цокольная часть фундамента пропитана (покрыта) пароизолирующей пропиткой (обмазкой). Любой (даже очень прочный) бетон в этом месте (при данных выше условиях) сбросит с себя любые пароограничивающие материалы.
Происходит это из-за замерзания конденсата. При плюсовой температуре конденсат распределяется по капиллярам бетона из зоны конденсации в толщу бетона. Значительная часть воды испаряется с поверхности цоколя. Но если цоколь обмазан пароограничивающей промазкой, то вода с поверхности бетона испарится не может.
При понижении температуры ниже ноля конденсат замерзает и не может переносится капиллярными силами. При замерзании вода (лед) увеличивается в объеме почти на 9%. Сила расширения кристаллизации воды огромна и способна разрывать бетон. Ближе к поверхности бетона разорвать его легче. Тем более если поверхность бетона обмазана паронепроницаемой мастикой или пароограничивающей штукатуркой, там скапливается больше воды (льда).
При сыром подполе можно видеть что в большей степени разрушается внутренняя сторона фундамента. Проблема в том же конденсате. Кстати по этой причине рассыпается бетонное перекрытие и особенно плиты ПК, так как ржавеет рабочая арматура при малом защитном слое.
Водоотведение
Процесс разрушения бетона можно замедлить или почти остановить ограничив поступление влаги в фундамент. Прежде всего это водоотведение и дренаж.
Водосливная система отвода воды с кровли должна отводить воду на расстояние не менее 6 метров в сторону уклона грунта.
Пароизоляция
Пар из подпола можно отсечь с помощью обмазочной мастики.
Был случай: На цоколе нескольких зданий дома отдыха отваливалась штукатурка и крошился бетон. Ремонт штукатуркой разного состава производился каждый год, но ничего не помогало. Бетон просто сбрасывал с себя любые ремсоставы. Было принято решение пароизолировать стенки со стороны подвала битумной мастикой. Дополнительно в цоколе пробили несколько дополнительных продухов. Проблема с цоколем на этом здании закончилась.
Вентиляция подпола
При недостаточной вентиляции в подполе накапливается влага. Перекрытие над подполом и стены цоколя покрываются каплями конденсата или инеем. Эта влага проникая в цоколь способствует его разрушению. Иногда достаточно открыть продухи (или добавить продухов) и разрушение цоколя прекращается.
Отмостка
Назначение отмостки, отводить атмосферную воду от фундамента. Если отмостка не работает, разрушена, сделана неправильно, под отмостку заливает вода, под отмосткой просел грунт или обратная засыпка производилась дренирующим грунтом (песком), то вода контактирует с фундаментом. Фундамент впитывает эту воду. Морозное пучение создает нагрузку на фундамент и разрушает бетон.
Утепление
Уменьшить количество циклов замерзания и оттаивания можно утеплением фундамента, цоколя и отмостки. Для утепления вполне подойдет ЭППС плотностью более 40 кг/м3.
Возможно фундамент придется утеплять и с внутренней стороны.
Укрепление обоймой
Если разрушение бетона еще неблизко к критическому, то возможно укрепление "обоймой". По периметру фундамента отрывается траншея глубиной меньшей чем имеющийся фундамент во избежание выдавливания грунта из под фундамента. Такие работы должен контролировать опытный специалист. Было достаточно много случаев, когда дом рушился после рытья траншеи рядом с домом.
Далее в бетоне засверливаются отверстия для забивания анкеров из арматуры. В некоторых случаях сверлятся отверстия под набивку высокомарочным полусухим бетоном.
Более подробно о всех этапах работ я расскажу и покажу позже.
Обойма заливается в приготовленную опалубку с достаточным армированием.
Если на фундаменте стоит деревянный дом, то удобно приподнять дом на достаточную высоту на временные опоры. Тогда обойму можно залить со всех сторон ленты.
Еще удобнее отодвинуть дом в сторону на временный фундамент. При ремонте или замене фундамента это экономически оправдано.
Обойма может монтироваться только с одной стороны или еще и с внутренней. При возможности поднять дом, можно сделать полноценную обойму "коронкой".
Во многих случаях полноценного укрепления может не получиться. Для проведения подобных работ обязательно требуется опытный специалист.
Укрепление армопоясом.
Если фундамент лопнул, но при этом других заметных деформаций не наблюдается, то есть шанс усилить фундамент армопоясом. То-есть сверху фундамента залить армированную ленту. Для этого дом поднимается и устанавливается на стальные несъемные опоры.
Применять в качестве несъемной опоры блоки или кирпичи нежелательно, так как будет нарушена монолитность армопояса. Так же армопояс не получится если заливать его частями.
Увеличение площади основания.
Замена фундамента на армопояс.
Если фундамент начал рассыпаться, то на его надежность рассчитывать уже не приходится. Под деревянным домом замена фундамента не совсем сложный процесс. Дом на время ремонта фундамента можно приподнять и вывесить на ригелях. Можно обойтись и без "вывешивания". Фундамент под домом разбивается частями с установкой несъемных металлических опор. Нижняя часть фундамента оставляется и будет являться бетонной подготовкой, основой для установки металлических опор.
После полного демонтажа верхней части фундамента, формируется арматурный каркас и монтируется опалубка.
Полная замена фундамента с передвижкой дома
Деревянный дом можно отодвинуть в сторону. Ремонтировать или менять фундамент на открытой площадке гораздо удобнее и качественнее.
Плитный фундамент можно усилить залив плиту сверху дефектной плиты.
Трещины в новом фундаменте
Через несколько часов или дней после заливки фундамента сверху можно увидеть многочисленные трещины. Глубина таких трещин обычно несколько миллиметров. Это трещины цементного молочка. На прочность фундамента никак не влияют.
Еще бывают трещины малого защитного слоя арматуры. Такие трещины лучше затереть или зашпаклевать еще свежими. Или позже можно заделать их ремсоставом.
Трещины просадки фундамента более опасны. Они образуются при просадке неплотной песчаной подушки или продавливании неплотного грунта под весом бетонной смеси. Бетон набирает достаточную прочность несколько дней. Первые сутки бетон еще очень слабый и любая неравномерная просадка под фундаментом ломает бетон.
Фундамент лопнул.
Причины могут быть разные. Но во всех случаях фундамент не выдержал нагрузку.
Самое распространенная причина в морозном пучении. Можно посмотреть полезный теоретический ролик:
На самом деле все немного сложнее. К перелому фундамента могут привести причины, которые перекашивают фундаменты.
1. Неравномерная просадка грунта из-за несимметричной конструкции строения. Например, на просадочном грунте построено строение с легкой верандой. Вес основного строения заметно больше и под ним грунт просаживается на бóльшую глубину. При этом веранда «задирается» вверх.
2. Разная несущая способность грунта под разными частями строения. Особенно если под частью строения ранее была дорога, старый фундамент или рядом пойма ручья.
3. Вымывание грунта осадками или грунтовыми водами. Часто это наблюдается при неправильной водосливной системе, неправильном дренаже и на косогорах.
4. Сползание грунта в сторону оврага, котлована, кювета, арыка. Нередки случаи даже разрушения и падения домов.
5. Недостаточное уплотнение грунта и основания фундамента приводит к значительной просадке грунта, которая может происходить неравномерно.
6. Набухание грунта во время работ вследствие попадания воды в траншею или котлован фундамента.
7. Разноуровневый фундамент при малом заглублении фундамента. На мене заглубленный фундамент морозное пучение действует сильнее и эту часть зимой поднимает на бóльшую высоту.
8. Заливка фундамента в траншею без опалубки. На неровную (корявую) стенку бетонного фундамента, залитую в грубо выкопанную траншею, сильнее действуют касательные силы морозного пучения.
9. Недостаточная площадь опоры на грунт. Это беда большинства ростверковых фундаментов. Исправление достаточно трудозатратное.
10. Сваи (столбы) под малозаглубленным фундаментом. Морозное пучение приподнимает МЗЛФ при этом выдергивая столбы. После оттаивания армопояс (лента) опускается, столбы уже не встают на свое место. Обычно строение заваливается в сторону очищаемой от снега площадки или на солнечную сторону.
11. Сочетание разных типов фундаментов под одним строением. Например, ленточного и столбчатого. Столбчатый фундамент зимой «выпирает» относительно ленточного. МЗЛФ приподнимает морозным пучением сильнее относительно забивных или винтовых свай.
12. Разный отопительный режим разных частей дома. Под отапливаемым помещением промерзание грунта меньше или отсутствует. Под неотапливаемым помещением морозное пучение действует сильнее, приподнимая фундамент с этой стороны.
13. Очистка снега с одной стороны дома увеличивает глубину промерзания фундамента (грунта под фундаментом) увеличивая силу морозного пучения. А сугробы у дома, наоборот, уменьшают промерзание грунта и перекос строения происходит уже в сторону сугроба.
14. Перекос столбчатого фундамента. О этом я рассказал уже в другой статье. Только менять на другой тип фундамента. В некоторых случаях можно утеплить.
15. Пристроенный фундамент. Практически любой новый фундамент (кроме свайного) под нагрузкой дает осадку относительно строго устоявшегося фундамента. Угадать осадку почти невозможно.
Ремонт столбчатого фундамента.
Изначально столбчатый фундамент на обычных грунтах средней полосы России не может быть достаточно надежным.
Морозное пучение выталкивает столбик вверх и наружу дома. Если столбик закреплен к обвязке дома, то обвязку может разорвать.
Мы чаще всего меряем столбчатый фундамент на винтовые сваи. Для этого дом отодвигается в сторону на время монтажа свай. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/rekonstrukciia-i-zamena-fundamenta-6006b9e8ee9f25022b66b8a0 Реконструкция и замена фундамента
Сложнее со столбиками, которые стоят внутри периметра ленточного фундамента. Если фундамент на пучинистом грунте малозаглубленный, то зимой его приподнимает морозным пучением. Тек же приподнимаются и столбики. Обычно столбики выпучиваются сильнее ленты. Оттаивание грунта снаружи неотапливаемого дома происходит быстрее, чем под домом. Лента садится, а столбики стоят приподнятыми еще, как минимум, в течении двух недель. И как следствие перекашиваются внутренние перегородки, двери, выгибается пол и внутренняя отделка.
На внутренние столбики обычно приходится меньшее давление от веса перегородок и перекрытия, чем на фундамент от внешних стен. Весной, после оттаивания грунта столбики еже не могут встать на свое место.
Один из способов заметно стабилизировать столбики, это их утепление или утепление грунта.
Если основной фундамент заглублен ниже глубины промерзания, или утеплен, или сделан по технологии "незаглубленный ростверк, или неподвержен морозному пучению, то внутренние столбики можно заменить на винтовые сваи, закрученные через перекрытие. В полу сверлится отверстия диаметром соответствующим диаметру стволу сваи. Лопасти свай (бур) привариваются к стволу (трубе) в подполе. Свая закручивается со стороны помещения и обрезается в подполе на необходимой высоте. Между свай пробрасывается ригель, который будет поддерживать балки перекрытия.
Продолжение следует.
Статья будет готова в ближайшие дни
Анонс! Готовится к изданию книга Беккерева И.В. "Ремонтные работы на даче". В книге собраны основные ошибки строительства и методы их исправления.
