Для знакомства с Ваном, крупнейшим озером Турции и колыбелью армянского народа, мы выбрали необычный способ - железнодорожный паром, пересекающий водный простор с запада на восток. На паромах предусмотрена и пассажирская палуба:
Над западным берегом Вана с портовым городком Татван в полный рост встаёт треснувший купол вулкана Немрут (3050м). Само это название на Ближнем Востоке не редкое, и восходит к имени царя Нимрода из древнееврейских легенд, через Ветхий Завет доставшихся христианами и мусульманам. В тех преданиях он был то ли изобретателем охоты, что первым из людей вкусил мясо, то ли кровожадным царём, который строил Вавилонскую башню и пускал стрелы в небеса, надеясь сбить ими Господа Бога.
Последнее, в местных преданиях, он делал именно с этой горы, за что в неё и провалился: вулкан примечателен огромной кальдерой, вмещающей целый оазис и пару пресных тёплых озёр. Причём озеро Немрут размером 5х2 километра и глубиной до 176 метров считается вторым по величине вулканическим озером в мире (после озера Тоба в Индонезии), а озеро Ылы, когда-то отрезанное от него лавовый потоком, не случайно в переводе значит Горячее - от морозной зимы до жаркого лета его температура варьируется от 8 до 60 градусов. Если паром - это для ценителей типа нас, то Немрут - главная "официальная" достопримечательность Татвана, и в любой гостинице туристу предложат джип-тур на вулкан.
Среди множества вулканов Армянского нагорья Немрут - самый активный, я бы даже сказал - самый вулканистый. И - самый важный для цивилизации: если с Араратом связан (да и то не так давно) библейский миф о Всемирном потопе, то Немрут вполне реальных доисторических людей одаривал обсидианом: не в последнюю очередь именно этот материал, по своим практическим свойствам схожий с металлом, помог им покинуть каменный век. Да и перейти к городской культуре: у подножья Немрута располагалось как бы не древнейшее в мире международное торжище на как бы не древнейших в мире рудниках.
На памяти людей Немрут извергался не раз, последний - то ли в 1597-м, то ли в 1693-м, а особенно мощное извержение в 657 году до нашей эры разрушило урартийский город Уаиас. Но важнейшее извержение Немрута хомо-сапиенсы уже не застали - 200 000 лет назад вулкан исторг 60-километровый поток лавы, отрезавший Ванскую долину от Мушской. Текущие с окрестных гор притоки Восточного Ефрата не смогли размыть грандиозную дамбу, а естественное водохранилище разлилось так широко, что ему уже и не понадобился сток - хватало одного испарения. Проще говоря, Немрут создал озеро Ван:
У Вана множество имён: Тоспитас (от города Тушпа на восточном берегу), Арсена (вероятно, искажённое урартийское название, попавшее в греческий), Рштунийское или Бзнунийское море (по владениям двух княжьих домов эпохи Великой Армении), ну а слово "Ван" изначально не к озеру относилось, а ко всей котловине: Урарту - ассирийское название империи наири, которые свою страну называли просто и ясно - Страна, на их языке - Байани.
Крупнейшее озеро Турции (3574 км²) и второе по величине в Передней Азии после Урмии, Ван раскинулся на 120 километров с запада на восток и на 60 километров с севера на юг. В Ближневосточном Триозерье по площади Ван в полтора раза меньше Урмии и примерно втрое больше Севана, однако куда сильнее впечатляет объёмом (576 км³), превосходя своих соседей в десятки раз - средняя глубина Вана 160 метров, а максимальная - 451 метр. Волны Рштунийского моря плещутся в 1648 метрах над уровнем Мирового океана - это на 400 метров выше Урмии и на столько же ниже Севана.
И армяне называли Ван своей прародиной, куда якобы давным-давно отважный лучник Айк привёл народ из Вавилона, убив гнавшегося за ними титана Бэла. Народная версия гласит, что Севан - это Чёрный Ван : он напомнил бежавшим сюда людям родину, но не смог её заменить, и в эту версию веришь, понимая, сколько севанских легенд куда уместнее смотрелись бы в пейзаже Вана. Настоящий Ван и впрямь гораздо больше, страннее и прекраснее... только вот в Севане пресная вода.
Средняя солёность Вана - 22 промилле, хотя в зависимости от места и времени она может отклоняться от этого среднего показателя в обе стороны в 2-3 раза. Интереснее другое: нереально бирюзовый цвет ванской воды не случайно заставил меня вспомнить шламоотстойники химических заводов.
В отличие от морей, изолированные озёра могут очень сильно отличаться по составу своей соли, и Ван - представитель самой необычной развидности: это крупнейшее в мире содовое озеро. Я прежде, кажется, вообще не видел содовых озёр, да и в России они все маленькие и труднодоступные. Самое же интересное их свойство - в том, что у них щелочной баланс кислотности. На практике это значит, что на ощупь ванская вода кажется чуть-чуть мыльной, в волнах и винтах пенится как в стиральной машине, вкус её можно представить, облизав губы при мытье головы, а древних путешественников ванские жители удивляли тем, что прекрасно наводят чистоту без мыла.
Однако и считать Ван резервуаром ядовитым моющего средства не стоит - содовые озёра богаты микроогранизмами, а рыба Вана представлена хоть и единственным видом кефали, но зато в таком изобилии, что нырять за ней не брезговали даже кошки. Не говоря уж о Ванском чудовище , самом большом и страшном из армянских вишапов, который вдруг снова стал о себе напоминать в середине 1990-х, как раз незадолго до того, как турецкие власти решили развивать в Восточной Анатолии туризм.
В общем, Ван впечатляет, особенно когда мелкий мутный Татванский залив растворяется за кормой. Но для пассажиров парома ванская красота предстаёт практически статичной картиной. С севера над дымкой высится Сюпхан (4038м), ещё один вулкан, довлеющий над всей котловиной:
С юга стоит стеной Восточный Тавр с ледяной вершиной Башет (3684м) - хотя и не поручусь, что именно она у меня в кадре:
На северном берегу ничего не видать, так как он далёко, а на южном - из-за густой дымки в контровом свете:
С фарватера я не разглядел ни остров Ахтамар с потрясающе красивой церковью, ни руины армянских монастырей на полуострова Аккюльдаг - лишь обрывы да скалы, а из рукотворного в лучшем случае маяки 1970-х годов, когда строилась переправа:
Зато лишь с воды заметно, что Ван изобилует островами, по большей части у самых берегов:
Ближе всего к пути парома - Чарпанак, продолжение полуострова Чакатан у восточного берега. Впрочем, больше мне нравится армянское название - Ктуц, то есть Клюв:
До геноцида на нём стоял монастырь Ктуцванк, к моменту своего первого разгрома в 1414 году уже бывший богатым и старым. Хозяйство монахи держали на Чакатане, а на Клюве предпочитали жить и хранить библиотеку, некоторые рукописи из которой позже попали в ереванский Матенадаран . В Хамидийскую резню 1895 года Клюв стал убежищем для христиан, но со смертью настоятеля в 1911 году турецкие власти закрыли остров. И видимо тогда же начали начали разрушать монастырь: в 19 веке он был известен как Чорсани, то есть Четвёрка - по силуэтам 4 храмов над водой. Даже на фото уцелела лишь одна церковь Сурб-Карапет (1713-26):
Однако - не только на фото:
С парома, впрочем, храм еле виден - он стоит на северной стороне острова, а потому ненадолго показывается из-за скал лишь когда Клюв смотрит навстречу парому. То есть - издалека: Чакатан ограничивает с севера обширную бухту на восточном берегу Вана, где стоит и город Ван. В расписании "Трансазиатского экспресса" переход через озеро занимает 7 часов, но может быть это с учётом погрузки и выгрузки? По факту путь занял где-то 3,5 часа - однако и этого хватило, чтобы на палубе выступили соляные коросты:
Так как вышли мы с утра, большую часть пути впереди была видна лишь озёрная дымка. Лишь за полдень из неё выступает восточная доминанта Вана - гора Эрек (2814м), так же известная как Варага или Шушанис. Под ней раскинулся Ван, 300-тысячный город, над кварталами которого господствует пара урартийских городищ. Справа - Ванская скала, где царь Менуа основал 2800 лет назад город Тушпу и святилище бога Шивини. Слева - Топрах-кале, куда две века спустя перебрался царь Руса II, основав новый город Русахинили:
Центром жизни, впрочем, всё равно осталась Ванская скала, площадку под которой персидский, армянский, турецкий и даже два года российский (как центр Временной администрации Западной Армении) город занимал вплоть до Первой Мировой. Затем Старый Ван был разрушен боями и геноцидом, и остался от него лишь лес минаретов, частично восстановленных после войны. Тут в кадре - полосатые мечети Кайя-Челеби (1663) и Хосров-Паша (1567), а современный, населённый в основном курдами город предпочёл разрастаться выше по склону Эрека:
