В этой статье рассмотрим, как собрать максимально "качественный" звук и многофункциональную сигнализацию в представительский автомобиль Жигули. Как известно, автомобили из данной линейки обладают функцией автоматического изменения цвета нижней части кузова в экзотические оттенки, такие как: темно-рыжий, красное дерево, жжёная умбра, цвет увядших листьев и т. д. Но не об этом. Ввиду подобных особенностей автомобиля, затраты на приобретение всяких штучек в авто, мягко говоря, не оправданно.
Сначала сделаем звук.
Наш автозвук будет состоять из магнитолы (в виде смартфона и входа AUX), усилителя УМЗЧ, а также динамиков. Настоящую магнитолу нет смысла брать, поскольку она стоит 700 рублей минимум, а большинство современных автолюбителей используют аукс или блютуз интерфейс.
Так как наша магнитола является входом аукс, нам нужно найти этот вход. AUX - это дырка под разьем mini-jack 3.5, но суть в том, что это не выход, а вход. Где взять разьем? Да где угодно: в старых мобильных телефонах, сломанных колонках, mp3 и DVD плеерах, телевизорах.
Ок, для подключения смартфона или обычного тапика нужен кабель АУХ, у кого- то может завалялся, а можно сделать путем спайки двух наушников. Наушники выкидываем, они нам не нужны, у нас будет суперский автозвук.
Конечно, можно сделать еще проще (если не хватает ресурсов), это использовать просто кабель mini-jack, который будет просто торчать из недр панели. Но с ауксом все-равно интереснее.
Далее, усилитель. Усилитель звука будет двухканальный, стереозвук, все как у людей. Из бесплатных материалов можно использовать усилок от телевизора или колонок. Я же предлагаю собрать двухканальный усилитель на 2 микросхемках TDA2030. Кто-то скажет - "фу, опять это старинное г..." и будет прав. Но из максимально доступных компонентов она подходит идеально. TDA2030 используется в ТВ, колонках и других старых аудиоустройствах. Номинальная мощность микросхемы 18 Ватт. У китайских, конечно, меньше (Китайский вариант), поэтому рекомендую выдрать ее из старой техники.
Итак, схема усилителя на TDA2030:
Эта схема стырена с даташида. У нас на выходе два канала, поэтому имеем симметричную схему:
Если не хватает одной микросхемки, делаем один канал. На выходе можно использовать динамики 4 Ома (выходная мощность - 18Вт) или 8 Ом (мощность - 14Вт).
Микросхемы TDA2030 крайне желательно посадить на охлаждающие радиаторы, они очень сильно греются под нагрузкой, китайские быстро горят без радиаторов (радиаторы тоже много где есть, например, в блоках питания). Диоды D1-D4 можно поставить 1N4001 - 1N4007 или подобные по характеристикам. Используются они в блоках питания, можно взять из энергосберегающей лампы.
Вот печатная плата для одного канала, взята также из даташита:
Можно все сделать без печатной платы (навесным способом), если нет текстолита.
Кстати, насчет питания. Усилок питается от 36 Вольт постоянного тока. В гнилом корыте такого не наблюдается (да и не в гнилом тоже), поэтому нужно собрать преобразователь DC-DC 12-36В. Схема не сложная, на сборку уйдет минут 20. Вот схема:
Схема очень грубая. Нас не интересует импульсный преобразователь, поскольку он дорогой и сложный в сборке.
На место транзистора Q1 можно поставить КТ814, КТ816, BD132, BD136, BD138, BD140, да и много похожих других средней мощности с PNP структурой. Можно снять со старого (и не только старого) блока питания. На всякий случай нужно посажить транзистор на радиатор. Диод любой не менее 1А, тоже можно содрать из БП.
Как изготовить трансформатор. Берем кольцевой или импульсный трасформатор из блока питания, телевизора, принтера и т. д (см. рисунок ниже).
Снимаем все намотки и изоляцию. Мотаем певичную обмотку. Для этого берем медный эмалированный провод 0.5-0.8 мм. Мотаем его 5 витков, делаем отвод от середины и мотаем еще 5 витков. Получаем 10 витков первичной обмотки с отводот от середины. Можно сложить провод вдвое и намотать 5 витков, это тоже самое. Изолируем это дело 10-15 слоями обычного скотча. Сверху мотаем вторичную обмотку медным проводом 0.2-0.5 мм. Мотаем 40-65 витков. Изолируем также скотчем, а затем изолентой. Эти медные провода можно взять из ранее снятых обмоток или из других катушек и трансформаторов.
На выходе этого преобразователя может быть все, что угодно. У меня же сразу получилось 38-40В, это нормально.
Итак, собираем все схемы. Можно разместить все в одной коробке. Питание, как известно, подается от черного и желтого проводов:
Вообщем все готово. Однако, что делать, если отсутствуют штатные динамики. Все просто. Для того, чтобы собрать усилок, мы раздербанили старый телевизор. В телеке было два динамика по 8 ом 10Ватт. Но это тоже пойдет. Если повезет, можно найти и по 4Ом. Динамики можно разместить где угодно.
Все, теперь мы имеем "качественный звук" в нашем автомобиле. Понятное дело, схема само совершенство и выгорят основные компоненты совсем скоро.
На вход усилителя можно поставить переменный резистор на 22k и вывести его на переднюю панель вместе со входом AUX.
Теперь о сигнализации
Состояние нашего корыта впринципе не требует установки сигнализации. Однако, может случиться так, что самый отбитый мошенник решит позариться на наш потрясающий автомобиль, или вытащить из него нашу высококачественную "магнитолу". Для того, чтобы избежать подобные неприятности сделаем видимость сигнализации.
Для имитации индикации сигнализации соберем простейшую и очень популярную схему мультивибратора:
Транзисторы маломощные по типу кт315. С помощью конденсаторов C1 и C2 ругулируем чатоту моргания светодиода. Светодиод LED1 можно выдернуть из старых устрйств. Чтобы эта лампочка работала дольше к ней припаивается последовательно еще один резистор в зависимости от характеристик светодиода (40-100 Ом).
Итак, в этой статье мы собрали автозвук и сигнализацию в авто с нуля. На сборку этих устройств ушло не более 2 часов. Донором для всех этих штук является сломанный старый телевизор.
Статья по своей сути является юмористической, однако, было бы интересно посмотреть, если кто-то решит это повторить.