В пятисерийном телепроекте «Место встречи изменить нельзя» (1979) очень много интересных деталей, связанных с послевоенным бытом. Например, мы наблюдаем показ сезонных мод, когда Володя Шарапов приходит поговорить с модельером Ириной Соболевской (по книге её зовут Ингрид Карловна). Она представляет свою коллекцию от Дома Моделей, рассказывая, какие линии будут в трендах.
В этом фильме вообще многое крутится вокруг вещей – их воруют, ради них убивают, их подпольно перешивают и – перепродают. Одежда здесь имеет колоссальное значение и неудивительно – после войны легпром пребывал в плачевном состоянии, он только возрождался из пепла, а люди донашивали старые платья и – трофейные пальто.
В «Месте встречи…» есть два социальных пласта: мир Верки-модистки - обслуживание нужд небогатого населения, переделка, кустарный пошив; и мир Соболевской - официальный, легпромовский стиль, по сути, «витрина» послевоенной Москвы. Верка – в тени, Соболевская – на ярком солнце. Но, что характерно, обе связаны с преступниками – одна деловыми контактами, вторая – чувственно-любовными.
Дом Моделей на Кузнецком Мосту был создан …ещё во время войны – в 1944 году (в 1948-м он получил статус Общесоюзного), а с 1945 года выходит «Журнал мод», освещавший достижения модельеров и новинки лёгкой промышленности. Дом Моделей стал проводить и дефиле – с целью «просвещения народных масс», как это пафосно именовалось. Но тогда везде царил высокий штиль.
Дамские журналы выходили и до войны («Моды сезона», «Четыре сезона», «Костюм и пальто»), однако, «Журнал мод» имел гораздо более высокий статус, как СМИ. Существовали и дома моделей - Дом Моделей Мосторга, Дом моделей треста «Мосбелье»; отдел модельных платьев опытно-технической фабрики треста «Мосшвея», но они были юридически разрозненными и не соотносилась друг с другом.
Создание централизованного Дома Моделей аж в годы войны говорило не только о желании тогдашнего руководства всё контролировать (до войны мода развивалась более хаотично и оставалось много нэповских «лазеек», существовавших под вывесками пошивочных мастерских и крошечных фабрик); здесь явлено стремление дать советскому человеку отдушину в виде красивой картинки и – обещания грядущего счастья. Эти журналы и показы реально скрашивали тяжёлый быт.
Итак, каким же был силуэт 1945 года? Во-первых, с «плечиками». Он появился ещё в 1939-1940 гг., после начала Второй Мировой войны, как своеобразный ответ на милитаризацию всей жизни. Во-вторых, чёткое и жёсткое фиксирование талии, чаще всего подпоясанной – это также из военной темы, имитация ремня. В 1945 году эти два тренда ещё сохранялись, но длина юбок (короткая – до колен - в годы войны) стала увеличиваться. Теперь уже не надо экономить ткань.
Признаком отказа от экономии стало и возвращение плиссировки – Соболевская говорит о подоле в складочку. Ещё один признак военной моды, остававшийся в 1945-1947 годах – это использование двух-трёх тканей при пошиве одного изделия – здесь тоже творческое осмысление экономии. Этот момент также указывает Соболевская. В её сопроводительной «лекции» есть указание на свободный лиф – отказ от обтягивания торса это, как вы уже поняли, возможность не экономить материю.
Модный фасон тяжёлого, но радостного года – это сочетание военных принципов – с отказами от них. Переходные формы. В 1947 году Кристиан Диор предложил изысканный формат, названный New Look, тогда как в СССР к нему обратились только в 1954-1955 годах. Принято утверждать, что всему виной был «железный занавес», но главной причиной застоя в области мод являлась экономика. Не до новых лекал было Стране Советов! Общество с огромным трудом восстанавливало разрушенные города, промышленность, образование.
Послевоенный силуэт с небольшими изменениями популяризировался довольно долго. А в фильм это дефиле попало, чтобы явить лучик радости и надежды – и Володя Шарапов, став невольным зрителем, тоже светится от счастья. Это было знамением новой мирной жизни - с очаровательными девушками и дивными платьями. « Вы полагаете, всё это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить» , - как спели гораздо позже, но тут оно в тему.
Zina KorZina (c)