Чем принципиально отличается выращивание рассады баклажанов от того же томата и перца. И ошибки, которые мы часто совершаем - и простые правила, которые важно помнить. Про грунт и температуру, освещение и закалку, подкормки и маленькие тонкости.
Хитрость 1. Нехитрая. Баклажан неженка . Он чутко реагирует на любые перепады температур, теплолюбив, но в начальном периоде роста отзывчив на небольшое снижение температуры.
- Для прорастания оптимальная t +25…+28 С - при более высокой всходы появятся в среднем на 5-7 день, при +22...+25 спустя 10-14 дней.
- Для роста рассады с поправкой на уровень освещения (чем больше света + тем теплее, и наоборот): +24..+27 °C в солнечные дни, порядка +18..+20 °C в пасмурные.
- Ночью - в среднем +14...16 °С, при этом разница между t днем и ночью не более 5-7 °С.
Важно . После всходов t снижают на 5-5 дней ориентировочно на 5 °С. Это даст рост стеблей "в ширину", сделает рассаду мощной, коренастой, предотвратить избыточный рост зеленой массы.
Хитрость 2. Про свет . Баклажану нужна досветка: как растение короткого светового дня, он закладывает цветочные почки при коротком дне, менее 13 часов, но требователен, чтобы продолжительность освещеного периода была не менее 14-26 ч в первой трети, во второй до 14 ч.
При этом баклажан не терпит прямых солнечных лучей, особенно всходы, молодая рассада: днем, на пике освещенности рассаду на подоконнике стоит немного притенить: поставить на окна экраны для смягчения потока света и т.д.
Но важен и спектр . Именно поэтому не стоит сажать рассаду баклажана рано, слишком долго выращивать ее: стекла не пропускают весь нужный спектр излучения.
Так, растениям не хватает красного, синего - а именно они необходимы для фотосинтеза, роста.
За стеклом растения получают в основном лучи зелено-оранжевой зоны, которые в этом периоде не особенно нужны - они важны с началом плодообразования.
Недополучают растения и ультрафиолет - это тоже снижает уровень фотосинтеза, провоцирует старение баклажана.
Хитрость 3. Про корни и старение . Баклажан многолетник, и корень у него должен быть длинные и совсем не мочковатый, каким он формируется в рассадном периоде.
Это дает возможность проникать пониже в грунт, следуя за водой и питанием, прятаться от жары и засухи.
Но жизнь к баклажану несправедлива: посадив в рассадный ящик или стакан, мы заставляем его растить поверхностный мочковатый корешок!
Тем самым мы снижаем жаростойкость, хладостойкость, количество потребляемого питания, жидкости.
Что делать? Выращивать рассаду в индивидуальной таре - не сажать в ящик, как минимум, в кассеты, если в стаканы - то покрупнее.
И - пикировать лучше в более молодом возрасте, пока образуются корневые бугорки на стебле: часто в старшем, после 4 листа, они образуются медленно, еще позже могут не образоваться - возможно загнивагие.
А еще - баклажан не любит сильного заглубления.
А старение ? Баклажан (как и перец) склонен к т.н. старкнию - раннему одревеснению стебля при неблагоприятных усдовиях, снижегия урожайности за счет меньшей закладки цветков.
Неблагоприятными будут искусственное недостаточное освещение, температурный режим, и - объем тары.
Корни не должны упираться в стенки, загибаться: как только начинают - баклажан приостанавливает рост корня и заодно развитие надземной части.
Ведь ему пить-есть не то чтобы нечего - но меньше достается: постепенно отмирают корневые волоски, а новые не растут
Что делать ? Выбирать тару побольше, не ждать, пока корни "освоят весь ком земли" - баклажан этого не любит.
Хитрость 4. Про грунт и удобрения. Баклажан не любит кислый грунт, и - с высокой концентрацией солей. Как имперец, он соленустойчив - его корневая не терпит высокой концентрации солей в почвенном растворе.
При высокой - потребляет меньше питания, возможны дефекты развития, остановка роста, при очень высокой (внесение немотивированно высоких норм удобрений, золы, органики и пр.) - возможен ожог.
Что это значит ? Он не любит чересчур щедрой заправки почвы, в т.ч. органикой (навоз, перегной - тем более рассаде они не нужны), подкормки + почаще и малыми порциями.
И подкормки . Баклажаны большие любители магния (и калия заодно), требовательны к достаточному содержанию кальция фосфора, микроэлементов.
А вот высоких норм внесения азота не любят: это лист лопухом - и мало плодов, маленькие, с горчинкой, вянущие.
А еще - избыток азота - это дисбаланс, нехватка всех прлчих элементов, нарушегиеиразвиьтя рассады: тот самыц бледный колосс на тонких ножках.
Поэтому первые подкормки баклажана - это калий, магний, фосфор (калимагнезия, калимаг, монофосфат калия) - а не азотные, как у томатов.
В случае, если рост замедлен - вносят калийную селитру, через 7-10 дней кальциевую.
Но: если нет досветки, подкормки в домашних условиях проводят по мере необходимости, часто исключают, ограничиваясь просто хорошо заправленным грунтом: иначе рассада норовит из последних сил расти, затем лист теряет или желтеет (к слову, признак нехватки магния).
Хитрость 5. Он неженка всегда! И в конце рассадного периода тоже: баклажан не стоит закалять - снижением температур.
Это все равно, что закалить средиземноморскую птицу и заставить жить с пингвинами: это теплолюбивая культура, природу не приучишь.
А вот приучать к яркому свету, достаточному количеству солнца - стоит. Только осторожно - возможен ожог.
Именно поэтому при пересадки в грунт в первые дни часто растения притеняют: во избежание и ожога, и теплового стресса.
А так - рассаду выносят на балконы, веранды без значительной разницы в температуре, где она принимает солнечные ванны часы. Сперва полчаса, час и чуть более. Но не в самый зной :)
Вот такие баклажанные нехитрые хитрости и наши ошибки.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)