Начало мексиканских приключений:
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА ЛАЛАКИ». ЧАСТЬ 1-я. Как все начиналось.
Продолжение (часть 2 про "эмиграцию"):
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА - эмиграция». ЧАСТЬ 2-я. Непростое решение. Переезд.
Предыдущая статья (часть 3 - "одиночное плавание):
Вальядолид. Одно мексиканское утро...
Утром, как и обещал – Уилл сварил кофе микс из разных сортов. Сам молит, сам варит, колдует, в общем. Такой же кофейный маньяк, как и я, о чем ему предстоит узнать в скором времени. Не надо говорить, что сюда я прибыла со своим кофе «микс-арабика-робуста происхождением из Чьяпас-Веракруз», но, конечно же, не отказала себе в слабости отведать другие варианты. У него помимо четырех образований и многолетнего опыта работы на Майкрософт, о чем вспоминает с гримасой, своя кофейня в Тулуме, и теперь вот они с Розаной собираются открыть вкупе с гест.хаузом кофейню и здесь, а с моей подачи, возможно, позднее, и ресторан. Сегодня пообщаемся вечером еще на эту тему, обещает мне дом показать, про планы их рассказать.
- Кстати, а ты что в Мексике делаешь, спрашивает?
- Да так, ничего, тусуюсь, скоро домой уже возвращаюсь.
- А там что?
- Там… Да кто же его знает, что там…
- Так, быть может, надо остаться и начинать новую жизнь здесь? Ты ж, вон, и в дизайне вроде разбираешь, и в кулинарии шаришь, да и кофе любишь, и Мексика тебе за этот период стала тебе родной и близкой, может, пора бросать тебе свою невнятную деятельность на родине и заняться чем-то более близким и интересным здесь...?
- Возможно, возможно…
Кто знает, как он все повернется. Еще полгода назад я и не думала, что здесь вообще окажусь…
Ну а пока, кофе, сигареты и, так сказать, vamos , в смысле, поехали… Направляюсь в Чиченицу. В дороге происходит метаморфоза со временем, и вместо того, чтобы прибыть в 7.45, прибываю в 7.15. Время отличается от нашего штата на полчаса, но я, конечно, об этом забыла, а телефон глюканул и среагировал не сразу. Короче, у шлагбаума на въезд на парковку была первой – за 45мин до открытия. За это время облазила все окрестности, отчитала все материалы, наблюдала прибытие работников чиченицского хозяйства – кто на такси в складчину, кто на паблико транспортасьон, в общем, кто во что горазд. Одни сразу ломились на территорию, другие (гиды, в основном, ожидали открытия). В 8ч «грянул залп» и, отогнав какую-то наглую машину, прорвавшуюся вперед, охранники любезно предложили мне въехать первой по праву… первой. Правда, песов на размен для уплаты паркинг-таксы у ребят не оказалось, надо бежать, менять, приносить, но все же пропустили сразу без оплаты
Чичен-Ица (Chichén Itzá)
Координаты : 20.683327, -88.572621 / Часы работы : 8-17ч
Пока парковала машину, пока думала – бежать сейчас платить или потом, в кассу уже образовалась очередь, небольшая, но человек 6-8 стояло. За это время на парковку зарулило два туристических автобуса. О-па-на! А охранник, с которым я накануне перекинулась несколькими фразами, подтвердил, что основная масса туристов приезжает после 11ч, вот тогда будет аут. А мне кажется, что аут уже наступил… Забиваю на оплату парковки сейчас ( Бог не выдаст, свинья не съест) потом заплачу, и ломлюсь к руинам.
История/описание
Чичен-Ица - самый известный древний город Юкатана и имеет статус объекта Всемирного наследия. Руины Чичен-Ицы являются одними из наиболее хорошо сохранившихся археологических комплексов Мексики. Несмотря на это, многое из того, что написано и сказано об этом городе, основано на догадках и предположениях. На сто процентов можно уверенно утверждать, что люди освоили это место в 4 веке; городское сообщество появилось со строительством первого храма в 7 веке; город попал под власть тольтеков в 10-м веке. В последующие века Чичен-Ица достигла вершины процветания и стала самым могущественным городом на полуострове Юкатан. Большая часть сооружений были построены именно в этот период. В конце 12 века город потерял политическую власть, постепенно начал приходить в упадок и оказался заброшен. Жители Чичен-Ицы оставили после себя впечатляющее архитектурное и научное наследие, но не оставили ни одной известной записи о том, почему покинули свои дома. Построенные монументы начали постепенно разрушаться, заросли джунглями, но археологи снова открыли их миру в 1920-х. Древние сооружения очистили, реконструировали, археологический комплекс начал привлекать туристов.
Список объектов археологической зоны Чичен-Ица:
- Вход в комплекс (Parador Turistico de Chichen Itza)
- Группа монахинь (Grupo de las Monjas)
- Дом Оленя (Casa del Venado)
- Модель традиционного майянского дома (Model of Traditional Maya House)
- Пирамида Кукулькана (Pyramid of Kukulcan/El Castillo de Kukulcan)
- Платформа O рлов и Ягуаров (Plataforma de las Águilas y los Jaguares)
- Платформа Венеры (Plataforma de Venus)
- Платформа для танцев (Platforma de Danza)
- Площадка для игры в мяч (Gran Juego de Pelota)
- Площадь Тысячи колонн (Plaza de las Mil Columnas)
- Рынок (El Mercado)
- Сауна (Sauna)
- Сенот Саградо (Sagrado de Chichen Itza)
- Сенот Xtoloc
- Склеп (Osario)
- Стадион для игры в мяч (Estadio del juego de pelota)
- Тунель (El Tunel)
- Храм Бородатого(Templo del Barbado)
- Церковь (La Iglesia)
- Эль-Караколь/Обсерватория (El Caracol )
Комплекс состоит из двух частей: центральной (новой) зоны и южной (старой) зоны. Наиболее важные сооружения расположены в новой зоне, с нее и начинаю осмотр. И первое, что бросается в глаза, конечно же, она – пирамида Кукулькана, то, собственно, ради чего сюда и едут туристы.
Пирамида Кукулькана (Pyramid of Kukulcan/El Castillo de Kukulcan)
Посвященная Кукулькану, богу ветра и дождя в виде пернатого змея с человеческой головой, Эль-Кастильо (El Castillo) она же пирамида Кукулькана ( Pyramid of Kukulcan ) является одной из самых известных и посещаемых доколумбовых сооружений современной Мексики. В 2007 году монумент попал в список Новых семи чудес света. Архитектура Эль-Кастильо наполнена символизмом. Многие тайны астрономического календаря майя становятся понятными, когда вникаешь в суть архитектуры «Храма времени». Ведущие к центральной платформе четыре лестницы насчитывают 91 ступеньку каждая, в общей сложности 364, что соответствует количеству дней в году. Платформа на вершине храма объединяет вместе 4 лестницы, получается число 365, что соответствует количеству дней в високосном году. На каждой стороне пирамиды 18 террас (по 9 с каждой стороны ступенек), что равняется числу месяцев в солнечном календаре майя.
Календарь майя состоял из двух параллельных циклов: гражданского 365-дневного шиупоуалли и ритуального 260-дневного тональпоуалли. Шиупоуалли и тональпоуалли совпадали каждые 52 года. На каждой из четырех сторон пирамиды Эль-Кастильо расположены 52 каменных рельефа. Они олицетворяют собой совпадение этих двух циклов раз в 52 года.
Особенно много посетителей пирамида Эль-Кастильо привлекает в дни осеннего и весеннего равноденствия. Во время захода Солнца тень от угла ступенчатых террас пирамиды падает на балюстраду ступенек в северной стороне, и создается впечатление, что Пернатый змей медленно спускается на землю. Майя часто строили новые храмы-пирамиды поверх предыдущих. После нескольких безуспешных попыток, археологи сумели обнаружить туннель, ведущий в помещение более раннего храма. Здесь обнаружили фигуру Чак-Моол и трон в форме ягуара. Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), в ведении, которого находится археологический комплекс, запретил восхождение на Эль Кастильо в 2006 году. Тогда же был закрыт публичный доступ во внутренний зал более древнего храма. Посетители, по-прежнему, могут ходить вокруг монумента, но подниматься вверх или заходить внутрь теперь запрещено.
Удалось полюбоваться еще пока практически в одиночестве. Когда, через пару часов буду покидать комплекс, она будет облеплена со всех сторон туристами, как тарелка меда пчелами.
Священный Сенот Саградо ( Sagrado de Chichen Itza )
А дальше резвым темпом двигаю в сторону священного сенота. Он находится на расстоянии 5-7 минут ходьбы от Эль-Кастильо. Хочу попробовать что-то прочувствовать по пути к нему, пока не набежали конкуренты.
Сеноты, как я уже писала, разбросаны по всему полуострову Юкатан, но Священный сенот Чичен-Ицы (Cenote Sagrado) был самым важным для майя. Его использовали для церемониальных целей: сюда бросали пожертвования и здесь же совершали человеческие жертвоприношения. Считалось, что Чак - бог молний, воды и дождя, обитает на дне Священного сенота, и его, чтобы умиротворить, щедро подкармливали – рабами там всякими разными непослушными, проштрафившимися, врагами погаными и пленными. При раскопках в 1904-1910 года оттуда извлекли многочисленные предметы из золота, нефрита, керамики, обсидиана, каучука, ну и останки человеческих тел, разумеется.
Только вот, как ни пыталась я почувствовать что-то необычное и таинственное в этом сакральном месте, ничегошеньки у меня не получилось. То ли святости там уже мало осталось, то ли туристический налет уж стал таким плотным, что уничтожил энергетику тех времен, то ли просто меня не пробрало. Походила, погуляла, посмотрела, да так и не прониклась, увы…
Площадь Тысячи колонн (Plaza de las Mil Columnas) и Храм Воинов Templo de los Guerreros
На выходе из сенота по левую руку располагается группа тысячи колонн (Grupo de las Mil Columnas). Она формируется тремя колоннадами, окаймляющими с трех сторон довольно большую площадку. С одной стороны этой площадки расположено здание, называемое рынок – Mercado, с другой - Храм Воинов.
Храм состоит из четырех платформ, с трех сторон окруженный круглыми и квадратными колоннами. Квадратные колонны вырезаны в форме воинов тольтеков, отсюда и название - Храм Воинов.
Сенот Xtoloc
Осарио (Osario) или Гробница Верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote)
Осарио (Osario) в переводе с испанского буквально означает «кладбище» (склеп). Как и Эль-Кастильо, это ступенчатая пирамида с храмом на вершине, но только в уменьшенном масштабе. Она также имеет четыре грани с лестницами на каждой стороне, но в отличие от пирамиды Кукулькана, в центре есть отверстие в пирамиду, ведущее в пещеру глубиной 12 метров ниже уровня земли. Эту пещеру раскопали в конце 19 века, нашли несколько скелетов и артефактов, и назвали Гробницей верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote). С того времени она имеет два названия.
Обсерватория Эль-Караколь (El Caracol)
Обсерватория – еще одна известная достопримечательность Чичен-Ицы. Испанское слово Эль-Караколь (El Caracol) означает «винтовая лестница», которая находится внутри здания. Круглый свод Эль-Караколя строился и перестраивался несколько раз за все время действия Обсерватории. Считается, что сквозь отверстия в стенах башни астрономы майя наблюдали за движениями планет и прочих небесных светил, высчитывали весенние и осенние дни равноденствия, а также день летнего солнцестояния, и даже могли предсказывать солнечные затмения.
Группа монахинь (Grupo de las Monjas)
Дворец монашек, женский монастырь, группа монахинь – как только не переводят название этого комплекса. По сути, это не только самое большое и старинное здание старой части Чичен-Ица, но и самое красивое. А на самом деле это целый комплекс с близлежащими постройками. Непонятно, правда, почему оно было названо именно монастырем: ученые считают, что это, скорее всего дворец с парадной лестницей, ибо найденный внутри ягуаровый трон говорит сам за себя. Слева от монастыря находится церковь — Иглесия (La Iglesia), но, как и в случае с монастырем, здание вряд ли служило церковью, видимо, так уж их назвали испанцы.
Монастырь перестраивался не раз, но все же в нем доминирует стиль майя, для которого характерна изысканная декорация фасадов в виде масок бога дождя Чака и стилизованными скульптурами змей. Грандиозная лестница — девятнадцать метров шириной поднимается до самого верха здания. Она подходит к надстройке, расположенной в центре огромной платформы.
Дом Оленя ( Casa del Venado )
Почему именно оленя - выяснять не стала, все равно к нему не подобраться - все огорожено веревками(((
Главная площадка для игры в мяч (Gran Juego de Pelota)
И наконец, на выходе уже окинула взоров площадку для игры в мяч. Дотошно осматривать тоже не стала, ибо насмотрелась уже этих площадок до одури. Единственное, что эта считается самой крупной и лучше всего сохранившейся среди всех подобных полей Мезоамерики (длина 168 м, ширина 70 м).
А теперь отойдем от исторической, познавательной и культурологической части и перейдем к эмоциональной составляющей посещения Чичен-Ицы.
Я специально оставила этот опус на концовку, ибо мнение это сугубо субъективное, очень личностное. Не могу сказать, что у меня осталось какое-то безусловное разочарование от Чичен-Ицы, но все же…
Мой личный вывод такой – Чиченица, безусловно, имеет право на посещение и поклонение, но совершенно не заслуживает тех распиаренных «ах» и «ох», которые ей воздаются. Может, конечно, сказалось обилие посещенных ранее многочисленных комплексов пирамид - Калакмуля, Бекана, Эль Балама, Шпухиля, Паленке, Ушамаля и т.д. Но в процессе прогулки создалось впечатление, что раскрутили это место и взяли под эгиду Юнеско только по причине довольно большого размера пирамид и их близости к Ривьере Майя. Надо же туристов куда-то возить и развлекать с курортов, ну и мзду попутно собирать…
В общем, все в этой атракции комерциализировано. ВСЕ! И это неприятно поражает. Огорожено все, каждая пирамидка, каждое здание, да и весь целый комплекс пирамид, почти все подходы к ним. Про «подняться» куда-то даже не говорю. Огорожены проложенные когда-то дороги между пирамидами и комплексами. Просто натянута веревка и знак «нельзя» там, где, конечно, можно и нужно, и логично. Но тогда вы минуете длинную извилистую тропу сувенирных столов, а турист должен пройти там и уйти не с пустыми руками. Короче, полный туристический ТРЭШ. Одно радовало, что все-таки нас там пока было мало, посетителей, имеется в виду.
Но на выходе уже были толпы, поползли вереницы групп и жаждущих, страждущих, так что очень за себя порадовалась, что приехала к открытию. И порадовалась за друзей своих, с которыми в наш прошлый приезд мы пропустили сию аттракцию, предпочтя ей релаксный Селестун.
Что еще из воспоминаний из Чиченицы – проползая мимо дерева, краем глаза увидела хвост, который практически меня коснулся. Почти что обд.....ась, подумав всякое… Медленно отползла в сторону и направила взор на объект – вот ты, блин горелый! Это игуана! Она тоже, судя по всему, пребывала в подобном же состоянии. Короче, напряглись обе:) Но вот, пожалуй, про Чиченицу и все.
Сенот Сейтун (Cenotes Cabañas Suytun)
Carretera Tiquch Km 8 s/n, 97780 Valladolid
Еще одно место, которое было в планах в прошлый приезд, но прошло мимо, и сейчас попытаюсь восстановить статус-кво. Правда, не получилось и в этот раз. Доехала и поцеловала «задники» шести (!) туристических автобусов, которые, похоже, только прибыли, судя по скоплению народа в сувенирной лавке, через которую надо пройти на входе. Побродила, потосковала и решила «да-ну-на». Может, он и большой, сенот этот, но 6 автобусов, Карл…!!!!
А дальше вот куда непонятно двигаться, но все же с привычкой все планировать и подстраховывать, имела насколько точек на МЭПС.МИ. Так что, поехали.
Местечко Ялькон ( Yalcon ) – храм и сенот
А поехали мы в место, которое на той же офф-лайновской карте значилось как «пещера». Неизвестно, что за пещера, но это здесь, рядом и по пути, так что почему не заехать. А когда заехала, поняла, что, по всей видимости, туда вряд ли ступала нога пришельца. Въехав в практически заброшенную деревню из 4-х перекрещивающихся улиц вокруг центральной площади, поняла, что пещерой тут и не пахнет. Но…. Зато… Какой там в центре собор! Чумовой!!! Заброшенный, но какой-то нереальной красоты на фоне деревенской природы, пасущихся коз и полного ощущения, что ты попал в прошлый век.
Собор потряс до глубины души, и этим уже можно было бы довольствоваться. Но привлекли внимание чуть поодаль странные конструкции – бетонные ограждения, выкрашенные в белый цвет, которые непонятно, что ограждают. Природное любопытство погнало. И не напрасно. Пещера-то все-таки есть! Это сенот! Заброшенный? Да! Неухоженный? Да! Не посещаемый? Уверена. Короче – чума! И куча еще вокруг «клумб», прикрывающих «дырки» в сенот. В общем, зависла я там капитально и не разу не пожалела о столпотворении в Сейтуне – не было бы его, не узнала бы я здесь.
А потом была деревенская дорога средь полей и многочисленных ранчо – от совсем диких и бедных до «а-ля-домик-Скарлетт-О-Хара» - усадеб с колоннами, конюшнями и прочим хозяйством. Тут же в очередной раз поняла, что, когда я вернусь сюда в следующий раз (а мы помним, что это неизбежно) – обязательно хочу пожить на ранчо – вернуться в свою деревенскую, но теперь уже мексиканскую жизнь. Пока плелась по раздолбанной узкоколейке, дорогу перебегали игуаны, мутным взглядом провожали лошади, и недоуменно оглядывались овцекозы… Уезжать не хотелось…
Несостоявшийся сенот Belavista …
Уезжать не хотелось, но все же пришлось. А вот куда дальше – не очень понятно. Можно, конечно, поехать в сенот Xcanche рядом с Эк-Баламом, куда мы по причине позднего времени прибытия не успели тогда - зимой. Но это лишние 30км туда и столько же обратно, и до него еще топать надо. А хотелось бы и город посмотреть не затемно… В общем, была у меня в заначке еще одна «точка» в пределах окружной 180-ой дороги, опоясывающей Вальядолид. Называется «сенот Belavista ». Нигде про него не было сказано ни слова, ни единого упоминания ни в гугле, ни на гугл-мэпе. А откуда я о нем узнала, спросите? Да потому что вдоль и поперек, буквально с лупой по миллиметру, исследовала офф-лайновскую МЭПС.МИ на предмет изучения окрестностей и достопримечательностей. Правда, сенот этот где-то на задворках города значился, абсолютно не в туристических местах, в отличие от известного Zaci , и никогда бы я его не нашла без того же офф-лайновского навигатора, который таскал нас с ярисом по задворкам и закоулкам Вальядолида, где местное население, включая полицию, смотрело вслед хоть и дружелюбно, но настороженно. И после длительных блуканий поцеловала забор и калитку из колючей проволоки, в недра которых, извиваясь лесной лентой, уходила тропа в направлении сенота. Никаких пригласительных табличек, мол «вэлькам, дорогие туристы, задаром к нам в гости… », никаких признаков вообще живущих здесь хозяев. И только помойка ярким пятном радовала глаз. Короче, в этот раз мимо. Придется ехать в Эк-Балам, ибо больше в округе ловить нечего.
И снова той же дорогой, что и полгода назад с друзьями, по той же 295-й, конечной точкой которой является фламинговый РиоЛагартос, двигаюсь в направлении пирамид. Через городишко Temozon , где мы тогда так безуспешно пытались найти что-то вроде приличной едальни. В этот раз городок производил странное впечатление – с одной стороны, пустынен и практически безлюден, с другой – украшен флажками и шариками на всем своем долгом протяжении вдоль трассы. Видать, праздник был какой-то серьезный не так давно, коль разобрать еще ничего не успели…
Сенот Hubiku
Вот и ресторанчик мелькнул, в котором мы тогда так удачно после долгих скитаний и поисков отстоловались. В этот раз он тих и пустынен, и, несмотря на голодные позывы организма, желания стопорнуться не вызывает. Зато картонная табличка с корявой надписью Cenote Hubiku , появившаяся как будто из неоткуда, вызывала резкое торможение и поворот руля. Подобное изображение натолкнуло на радостную мысль, что сенот (про который нигде не написано, никем не упомянуто) должен быть не шибко раскрученным и не сильно многолюдным. Раздолбанная грунтовка только подтверждала эти предположения.
Сомнения возникли на середине дороге, когда навстречу, кряхча и колыхаясь, выползли и, переваливаясь с бока на бок, словно бегемоты, и поползли дальше два туристических автобуса. Глазам своим не поверила. Остановилась, потерла лицо, оглянулась – нет, не мираж – эти громоздкие гигантские «черепахи» продолжали маячить средь кукурузных полей. Бред какой-то. Но возвращаться уже не с руки – проделана большая часть пути по этой, мягко говоря, не самой приятной дороге, да и солнце в своем зените гонит протухшее тело окунуться уже хоть в какой-нибудь водоем. Будь, что будет, едем дальше.
В общем, иллюзий можно было не питать с момента столкновения с этим автобусным явлением на грунтовке.
Cenote Hubiku – раскрученное и абсолютно туристическое место, встретил бесчисленным количеством автобусов. Если бы не усталость и желание охладиться, повернула бы сразу назад. Сейтун – это были цветочки, а ягодки меня ждали здесь. Одна только надежда тешила, что билеты тут продают двух видов – просто в сенот (100песо) и в сенот+куча бонусов. Так и было. Последний вариант включал: посещение музея текилы, маянской деревни, сувенирного магазина (!!!), ну и наконец – шведский стол в ресторации огромных размеров – с плясками, песнями, танцами и бубнами (200песо). Надо сказать, что первые две аттракции посещаются при желании без всяких билетов – там так мало желающих, что гиды готовы заманить первых встречных. Про опцию «посещение сувенирного магазина» вообще молчу (кому это в голову пришло, интересно?). И единственное, что оправдывает «расширенный» билет – это ресторация, на которую я возлагала особые надежды и не ошиблась. Большая часть автобусов, судя по всему и главное по обеденному времени – пребывала именно там.
Так что сенот «взяла» безболезненно и безочередно, но народу все равно было много.
Сам сенот очень похож на Самулу – такого же размера, такого же формата – с небольшим отверстием наверху, сквозь которое пробиваются солнечные лучи, перекрашивая темную изумрудную поверхность в яркую бирюзу.
Только там мы были практически в гордом одиночестве, и стоило это удовольствие 90песо за два сенота, то тут полна коробочка и подороже за один «банный прием». Те же рыбки, та же ледяная вода. И если полгода назад для меня эта вода была изумительной температуры после 25-градусной январской жары, то сейчас, три месяца проплескавшись в океанских водах +30С, пытаясь охладиться от горячего воздуха +40С, я чуть не взвыла, окунувшись в эту купель, пронеслась тараном до рыбок и пулей вылетела на холодный каменистый берег, судорожно нащупывая трясущимися руками одежду и обувь, и наблюдая безумными глазами за мирно плескающимися в ледяных водах туристами. Это какие-то сумасшедшие люди, как они в этом выживают…? Одно понятно – это мой последний сенот, на сегодня так уж точно.
И повернуть бы уже домой, в смысле в сторону города, ибо время движется к 16ч, да только туча, накрывшая город, огромная, буро-фиолетовая с золотистыми всполохами внутри, грозно двигавшаяся в нашу сторону, погнала прочь. Прочь от города, прочь от стихии. Какой уж тут осмотр достопримечательностей по такой погоде… Тут бы на трассе не смыло, как вчера. Вот сама судьба и решила за меня, куда ехать. Надеюсь, не погонит меня стихия аж до фламингов, может, на сеноте и остановимся…
Деревушка Эк-Балам
Но прежде чем ехать в сам сенот, который в одном месте с пирамидами, возникла мысль посетить одноименную деревушку Эк-Балам. Дело в том, что на той же МЭПС.МИ вокруг этой деревушки и вообще в этой местности – полно озер и сенотов, неопознанных, безымянных. Неизвестно, есть ли к ним вообще проходы, проезды, но покоя эта мысль мне не дает. Хотя после неудачной попытки посещения Белависты рядом с Вальядолидом, особых иллюзий не питаю...
В деревню ведет узкоколейка, опоясанная теми же кукурузными полями. Ну и от самой деревни я ожидала большего, а на поверку это поселение и деревней-то называться не может – три двора, два кола, гуси, пару овец и сопливое дите на дороге. Разумеется, никакие ответвления и дороги в неизведанные сеноты не обнаружены, хотя, по-прежнему уверена, они там есть. Но поскольку время поджимает, еду туда, куда еще пока пускают.
И опять знакомые места. Знакомая парковка. Знакомые дети, которые за денюжку, которую ты им потом можешь отсыпать, жаждут довести до касс. Вообще-то, конечно, в сам сенот ведет дорога, и дорога эта очень даже ездовая, настолько ездовая и широкая, что на ней в лёгкую разъедутся две машины, и настолько укатанная, что «попаотбивалка», по которой я ехала к предыдущему сеноту, по сравнению с этой горько плачет в сторонке. Но… надо же дать заработать местному населению. Поэтому, как это часто здесь водится, за 1.5-2км она перекрыта, и тебе предоставляется выбор: ехать на рикше, идти пешком или взять в ренту велосипед. Карта дурканула и сначала показала мне 1,2км – что тут идти, подумалось мне, и пошла. Потом навигатор исправился и где-то на пол-пути показал все же 1,6км. Тоже бы ничего, но позади у меня уже оттоптанная Чичен-Ица и иже с ней. И это бы тоже ничего, но вот духота! Про нее-то я забыла. А сейчас она особенна «приятна» - в полный штиль, в приближении грозы и в 16ч, когда здесь все к этому времени накаляется от дневной жары и начинает активно извергать из себя накопленное тепло.
В общем, сказать, что топать средь джунглей в этой воздушной прослойке было тяжело – ничего не сказать. Тело обволокло липкой пеленой удушливого пота, рот разевался в попытках поймать хоть каплю живого воздуха, который можно было, как это принято говорить в подобных случаях, рубить топором. И купальный костюм я с собой не брала, о чем сильно жалела в дороге. Но еще больше меня пугал возврат обратно. Хорошо бы еще не смыло потопом…
Сенот X - Canche - 100 раз рекомендую!!!
Ну а теперь про сам сенот. Друзья, он прекрасен. Очень жаль, что мы тогда в него не успели. Он дик и пустынен, и в то же время облагорожен. Он глубокий, разнообразный, витиеватый и интересный. Когда я туда прибыла, отвалили единственные четыре посетителя, так что осматривала в гордом одиночестве. По виду похож на Ик-Киль, т.е. уже устоявшийся взрослый сенот с широкой дырой в земле. Там есть тарзанки, вышки, и возможен дайвинг, а глубина этого сенота – 40м – впечатляет, однако. Почему я не купаюсь, интересуется мальчик провожатый. Я не просила меня провожать – сам ходит следом, задает вопросы, а мне что – мне только практика испанского, я рада. Не купаюсь, потому что не в чем. А это не проблема, отвечает. Тут никого нет – купайся хоть голая, но можешь и прям в шортах, на обратном пути высохнешь. Ага, высохнешь тут при такой влажности… В общем, впечатлилась, помечтала, как бы мы тут, да вчетвером, тогда бы … да… поплескались, попрыгали. Жаль… И обратно потопала, хватая твердый воздух отсутствующими жабрами…
Ну а теперь тапок в пол, и в город. Больше смотреть тут нечего, а город я завтра покидаю и его посмотреть надо… И погода мне благоволит. Вальядолид уже омыт дождем и блистает в послегрозовом радужном солнце. И только навигатор, устав весь день трудиться, начинает взбрыкивать именно в том месте, где он больше всего нужен, плутая по односторонним улицам, вместо того, чтобы привести к монастырю Св.Бернардина Сиенского, куда я решила доехать на машине. Но не судьба. Стоило направить в нужное русло стопы, в смысле колеса, и айфон выдавал немыслимые маршрутные пируэты, приводя в неведомые городские дали. А только выбирала курс домой, куда и без навигатора могла приехать, он тут же восстанавливался. С некоторых пор я обращаю внимание на подобные знаки, подаваемые мне свыше, и не пытаюсь переломить ситуацию на свой лад. Не идет – значит, не надо. Значит, домой, парковаться, а потом идти на захват города)
Вот такой маршрутец сегодня получился:
Дочитали до конца? Понравилась статья? Поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно!
*****************************************************************************
Впереди нас ждет подробный экскурс по Вальядолиду, посещение и история Монастыря Св. Бернардино Сиенского, куда меня так упорно не хотел приводить навигатор (а зря он старался!). И самое главное - моя основная завтрашняя цель - восхитительные пустынные руины и пирамиды Кобы!
Продолжение:
«МЕКСИКАНСКАЯ САГА – одиночное плавание» – «взятие» Вальядолида и пирамид Кобы
*****************************************************************************
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие части повествования.
Подписывайтесь на мой Instagram и Youtube, там тоже много интересного:
https://www.instagram.com/lalaka_belochka/
https://www.youtube.com/channel/UCc7kPYxwzX5aKio9N6O0IUA?view_as=subscriber
