В одной из прошлых частей (ссылка в конце поста) мы проехали Тыр, обозначавший старую китайскую границу, после Нерчинского договора 1689 года года формально проводившуюся по гребням Станового хребта, Амгуни и Амуру, захватывая Сахалин. Впрочем, и та граница была лишь на бумаге, а Россия и Китай в 1858-60 годах лишь закрепили по Амуру и Уссури фактическое положение дел. Однако ниже Тыра - земли, на которых российская государственность была первой не только де-факто, но и де-юре. В 40 минутах пути ниже Тыра встречает Тахта - первое селение вольного края:
Сейчас Тахта относительно небольшое село (500 жителей), но в 1943-63 годах она успела побыть райцнетром. Здесь попрощались со мной мои собеседники с большей части пути - хабаровский охотник и пьяненький рыболов:
Которого ждали блестящие новизной корпуса рыбзавода. Со слов моего попутчика, хозяином тут был некий местный бизнесмен, которого вахтовики полушутя называли господином Ивановым (на самом деле фамилия была другая, но она осталась в потерянном блокноте). Набирал он также местных из сёл выше по течению, а на Дальнем Востоке это дорогого стоит! Платили, по словам моего попутчика, им что-то вроде 1000 рублей за тонну рыбы, но одна артель за день может выловить при удачном раскладе и 100, и 200 тонн. В общем, за месяц вахты выходило несколько десятков тысяч, ну и зная дальневосточного мужика, сложно поверить, что он и на себя не подлавливает.
Немного поснимал и людей на причале. Деревня и город смотрят друг на друга:
И куда ж в таком краю без чотких-пречотких пацанов?
А вот за Тахтой промелькнул белый теплоход, печально вытащенный на берег. Не знаю, как назывался он при жизни, но это явно одно из 7 судов типа №860 "Ерофей Хабаров", строившихся в забайкальском Сретенске в 1958-65 годах. Надо заметить, Большие Белые Теплоходы СССР обычно заказывал в Восточной Европе, у Польши, Югославии, ГДР и даже капиталистической Австрии, и "Ерофеи" для сибирских рек остались едва ли не единственной полностью отечественной серией. От Николаевска до Сретенска они возили рейсовых пассажиров и круизные группы, но с распадом СССР все были проданы в частные руки, и частью пошли на металлолом, а частью были переоборудованы в своеобразные речные плавбазы с цехами и общежитиями для работяг. Я уже видел "Василия Пояркова", ржавеющего на окраине Комсомольска, а ещё пару "Ерофеев" наблюдал из окна "Метеора", но так и не успел заснять.
В какой-то момент "Метеор" вдруг резко сбросил скорость, почти остановился посреди реки и постояв пару минут, рванул дальше. Я увидел уходящую моторную лодку, и как пояснили мне местные, иные жители селений, где нет официальных остановок, просто звонят капитану и подсаживаются прямо на реке. Подозреваю, подобный финт капитан проделывает один раз за рейс - иначе таких остановок явно было бы гораздо больше.
Между тем, за плавнями Амура становятся видны пятиэтажки посёлка Маго (1,3 тыс. жителей). Основанный в 1885 году, он уже до революции стал крупнейшим селением в округе Николаевска-на-Амуре, особенно прославившись в апреле-июне 1920 года. Тогда красные партизаны Якова Тряпицына атаковали из тайги занятый японскими интервентами город, устроив тамошней японской общине резню. С подходом основных японских сил партизаны вновь ушли в тайгу, предварительно разрушив деревянный Николаевск, а несколько тысяч русских и китайцев да семеро инженеров-англичан нашли убежище в Маго.
Китайский консул в Дальневосточной республике Чжан Вэньхуа договорился с её властями дать Маго статус "международного поселения", выведя из под красной юрисдикции, и только летом 1920 года японцы эвакуировали беженцев во Владивосток. Жизнь в Маго же продолжилась и после, в 1949-2011 годах оно числилось ПГТ, а население его в лучшие времена достигало 5,5 тыс. жителей. Только лучшими временами этими не 1980-е были, как всюду на Дальнем Востоке, а 1950-е - к к моменту распада СССР Маго успел сдуться в полтора раза:
Маго стоит не на самом Амуре, а на впадающей в него реке, или скорее мощной протоке Амуркан. На карте она напоминает трахею от "лёгких" раскинувшихся в 30 километрах выше озёр Чля и Орель. В 1896 году рядом с ними на речке Колчановке было найдено золото, а вскоре Орель-Чля превратились в форменный Малый Витим. Добычу быстро перехватили Охотская (с 1897) и Амуро-Орельская (с 1899) компании, Маго сделалось перевалочной базой старателей с причалами, мастерскими, магазинами и кабаками, а на озёрах выросли многочисленные прииски с рабочими бараками, резиденциями начальства, всякими больницами да школами и даже весьма симпатичными деревянными церквями.
В 1909 году добыча перешла компании "Орские Золотые Прииски" с английским капиталом и английским же специалистами (что, вероятно, и обусловило появление Международного поселения), при которых и условия труда тут были одними из лучших на Дальнем Востоке.
Конечно же, добывать золото продолжили и при Советах, но к 1950-м годам прииски Орель-Чля оскудели. Добыча сместилась на север, на реку Ул в 130 километрах от Николаевска, где в 1963 году открыли крупное месторождение, а в 1965-69, со второй попытки после пожара в 1967-м, был построен посёлок со звучным названием Многовершинный , вполне наглядно раскрывающим его пейзаж.
Связанный с Николаевском автодорогой, он и перетянул у Маго роль второго центра этой стороны, и впервые услышал о Многовершинном я аж на Военно-Грузинской дорогой, ледяной ночью карабкаясь на перевал в кабине армянской фуры, водитель которой прежде работал здесь несколько лет и рассказывал об этом с нескрываемым восторгом. На "Метеоре", слушая разговоры других пассажиров, я не мог отделаться от мысли, что в Многовершинный ехало как бы не больше народу, чем в сам Николаевск.
На кадре выше - витрина краеведческого музея в Николаевске, и с орудиями старателя здесь соседствует инвентарь рыбака. Промышленный лов на Амуре начался в 1892 году, и видя, как местные и в наше время ненавидят тех, кто мешает им ловить, я начинаю понимать, от чего красные партизаны с таким остервенением резали японцев в 1920 году.
Именно люди из Страны Восходящего Солнца первыми подхватили инициативу в этом рыбном месте, и в начале ХХ века владели 31 промысловым участком на реке (против 17 у русских) и 16 (против 2 русских!) на Амурском лимане. Один только Пётр (Мототаро) Симада из Нагасаки, крестившийся и принявший русское подданство, вёл промысел на 4 участках.
Русские предприниматели стали подтягиваться лишь в 1910-х годах, ну а затем пришли Советы и национализировали всех. В 1920-х годах, когда Курилы и пол-Сахалина были под властью Японии, а Камчатка или Колыма оставались слишком малолюдными для развития большого промысла, именно устье Амура превратилось в рыбную житницу Дальнего Востока - на Николаевск приходилось более трети тихоокеанских уловов СССР.
За устьем Амуркана встречает очередной рыбзавод (кадр выше), по соседству с которым и последняя перед Николаевском пристань Иннокентьевка (400 жителей), по сути дела аванпорт Маго. Приближение города чувствуется по пейзажу, совсем не похожему на ставшую привычной за 10 часов пути глушь таёжных селений:
Над соседними скалами - дачки:
Чёрный Дракон (Хэйлунцзян, как называют Амур китайцы) всё шире открывает пасть - русло реки начинает сменяться лиманом:
См. также.
Амур. Чем эта река примечательна и необычна ?
"Метеор". Пассажирский транспорт низовий Амура .
Нижнетамбовское и Ягодный. Неоконченные стройки СССР .
Киселёвка . Село, доступное только с воды.
Циммермановка. И немного об экспорте леса в Китай .
Софийск. Несостоявшаяся столица Дальнего Востока .
Ульчи - коренные жители Амура, чуть не ставшего когда-то колыбелью цивилизации .
Богородское. Райцентр в глуши Приамурья .
Тыр. Граница Китая до присоединения Приамурья к России .