В Пермском крае едва ли не каждый знает банальнейшую легенду о богатырях Полюде и Ветлане, передравшимся за красавицу-Вишеру, которая кинулась их разнимать - и так и стали богатыри горами, а она - рекой. Высокий Полюд и широкий Ветлан - две главные достопримечательности окрестностей Красновишерска, и к первому на вершину идти около 7 километров от лодочной переправы, а ко второму - километра 2-3 вдоль Вишеры дальше на север.
И с одной стороны было самое время идти на Полюд - солнечный и ветреный день после дождей гарантировал идеальную видимость, когда с одинокой горы просматриваются не то что Тулымский камень и Кваркуш, а даже Денежкин камень за Уральским хребтом. Но... дело было даже не в том, что мне не хватало времени и за плечами висел тяжёлый рюкзак, а в том, что парой дней ранее я летал вертолётом на Маньпупунёр, и чего бы я увидел с Полюдова Камня принципиального иного?
В общем, я пошёл на Ветлан - вверх вдоль реки. За городом тянется целый шлейф мелких турбаз, а на том берегу (кадр выше) - последний по течению Вишеры Колокольный камень и дальний выселок Бахарей, который, если считать сверху вниз, даже не десятая деревня.
А как результат - движение на Вишере поинтенсивнее, чем на иных автодорогах. Но лодки красновишерских рыбаков и жителей далёких деревень быстро и деловито проносились дальним берегом, а куда фотогеничнее - туристические плоты, буквально в прямой видимости друг от друга сплавлявшиеся откуда-то со стороны Вишерогорска:
Потом кончились и турбазы - остались грунтовка, лесистый склон справа и слева кусты, за которыми лишь рёв лодочных моторов выдавал реку. Мне успело наскучить идти, как вдруг из-за очередного поворота показались каменные башни:
Нет, кажется, ничего в большей степени уральского, чем отвесные скалы на зелёных берегах медленных рек! Ими славятся даже прозаичные Чусовая и Сылва, что уж говорить про Вишеру, текущую с куда более высоких гор?
Но Ветлан - гигант среди таких камней: вдоль Вишеры он тянется на 1700 метров, а высотой над уровнем моря (263 метра) уступает Полюду всего лишь вдвое. Над Вишерой, правда, существенно ниже - но и то немалые 122 метра.
А вот чем Ветлан необычен - это полоской берега у подножья в пару сотен метров шириной. На Среднем Урале такие скалы не случайно называли "бойцы" - ибо бились о них груженые баржи со старых заводов. Здесь же - каменное небо над тайгой:
Ветлан глядит строго на северо-запад, и потому большую часть дня в радикально-контровом свете. Но точно так же большую часть дня с него виды прямо по солнцу. В 2003 году на вершину даже соорудили деревянную лестницу из 700 ступеней, но в 2016 году с этой лестнице сверзлась женщина и убилась насмерть. После трагедии местные чиновники лестницу решили просто разобрать, объявив, что на Ветлан ходить опасно. Сверхпоказательный случай: пусть народ со склонов сыпалется, лишь бы это было вне их ответственности! Место, где была лестница, выдают плакаты и вытоптанная растительность:
Подъём на Ветлан действительно крутой:
Однако видимо не начальство уже, а некие энтузиасты натянули между деревьев металлический трос, и цепляясь за него руками, можно подниматься относительно уверенно. Меньше всего на подъёме мне хотелось думать о том, как я потом пойду вниз:
На гребень ведёт распадок меж отвесных стен. Под Чердынью есть похожая скала Узкая Улочка, только то была улочка в старинном двухэтажном городке, а это - в даунтауне среди небоскрёбов:
Наверху - скала, которую в Европе или Крыму я бы без сомнений принял за руины замка. На самом деле, вроде бы, зданий на Ветлане никогда не было:
И вот я наверху! Вершина скалы совершенно плоская, а склон... склон по-настоящему ОТВЕСНЫЙ:
Полюд, Ветлан и Вишера. Диалог двух наисуровейших уральских мужиков, не поделивших красавицу, лучше даже не пытаться себе представить:
Зрелищнее всего Полюд смотрится из Покчи - практически в профиль с мощными башнями на северном склоне. Из Чердыни он виден вполборота, а к Красновишерску и Ветлану и вовсе повёрнут лесистым затылком. И лишь профиль гигантской волны одинаков, с какой стороны ни взгляни:
Напротив Ветлана - покинутая деревня Петруниха:
Загадочное крепление на обрыве:
И моторная лодка, явно не туристов везущая куда-то вверх по реке:
Обрывы Ветлана в тайгу. Он похож на Ленские столбы, просто ещё не успевшие друг от друга отделиться:
На плоской крыше Ветлана - точно такой же лес, как и внизу, с хорошо натоптанными тропами и следами стоянок. При этом никакой дороги за Ветланом нет, поэтому дальше идти есть смысл только вдоль Вишеры. Судя по всему, идея искать другой спуск приходила не мне одному, потому что на другом конце скалы извилистая и изнурительная тропа вниз таки обнаружилась. И хоть вывела она меня в итоге в грязное болото, всё же я спустился без риска для здоровья.
На кадре выше поодаль виден Малый Ветлан - скала поменьше и повычурнее, со множеством небольших пещер в склонах. Вокруг неё и растительность редкая, и местный ботанический "бренд" - цветок пеон уклоняющийся. Туда я тоже хотел дойти, но понимал, что если не повернуть в Красновишерск сразу после спуска - то есть серьёзный риск не успеть на последний автобус в Соликамск. В Чердыни я был по четвертому разу, а в Красновишерск приехал впервые, и Малый Ветлан, Полюд, Язьва, деревни и скалы выше по Вишере - всё это задел на другой раз.
А по реке пунктиром тянутся ряжи - искусственные островки из набитых камнем и землёй срубов. Срубы с тех пор размыло, зато на островках понаросли деревья. Ряжи - наследие Вишлага, по сути дела разделительная полоса, разграничивавшая реку на тихий рукав для движения вверх по течению и быстрый - для лесосплава. От ряжей к берегу шли тросы, с которых часть леса выбиралась для Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, другая часть же продолжала плыть в Соликамск, через гигантские сплавные рейды в Рябинино за устьем Колвы и в Керченском за устьем Вишеры на Каме. Теперь комбинат разрушен, а лесосплав запрещён, так как гниющие стволы и щепки страшно засорили реки.
Но ряжи мимо камня Кедровец по-прежнему уходят вверх по течению за крутой поворот. А повороты - они всегда манят:
