Облака стоят над Уральским хребтом - у истоков Вишеры, на хребте Тулымский Камень , его высота почти полтора километра (1462 метра). Там лежит огромный Вишерский заповедник, и хотя по реке до него ещё километров 200, наш дальнейший путь из Красновишерска - тоже в ту сторону:
С разных сторон к Красновишерску примыкает несколько предместий, отмеченных конечными двух автобусных маршрутов - с юга Нефтяники и УЖД (хотя сам узкоколейка разобрана ещё в 1980-е годы), с севера - старинные Морчаны и основанный геологами Набережный. До Морчан автобус ходит каждые 15-20 минут, до Набережного - раз в полтора-два часа, так что проще ехать на такси за 120 рублей от городской площади.
На въезде в Набережный - центральная усадьба созданного в 1991 году Вишерского заповедника. Там есть оранжерея, смотровая башенка над Вишерой, памятник усатому геологу с кучей горных пород вместо постамента, и - небольшой музей:
Музей меня совершенно разочаровал: да, новый и современный, но экспозиция природы не слишком отличается от экспозиций в краеведческих музеях, а смотрительница все 10 минут моего пребывания безуспешно искала кассира. В этнографический зал меня и вовсе не пустили, так как находилась в это время там младшешкольная группа, а безопасность детей в России сейчас укрепляется такими темпами, что того и гляди их вообще запретят рожать в этот опасный и непредсказуемый мир.
Гораздо больше самого музея мне понравилась экотропа "Легенды Вишеры", опоясывающая чёрную рощу напротив усадьбы заповедника. Вход туда бесплатный, а компанию мне составила разве что Золотая Баба, встречающая у высоких дощатых ворот. Ведь именно манси считаются ныне её хранителями, по крайней мере так по ту сторону Урала мне говорили ханты.
Длина закольцованной экотропы - что-то около километра, вся она выстлана досками и снабжена стендами, рассказывающими о растениях, животных и следах пребывания людей, будь то коренные жители или зловредные браконьеры.
В правилах поведения, заботливо поставленных у входа на тропу, указано не приближаться к дикому зверю, если таковой вдруг встретится по пути - роща с экотропой отделена от настоящей тайги забором и парой широких полян, но всё же не так от неё далеко. Мне звери встречались исключительно двумерные:
И самые интересные экспонаты - о тех, кто были хозяевами этих мест до прихода русских. Медведи представлены тремя видами берлог - полугрунтовой, грунтовой и верховой. Верховую, которая позже превратится в снежное иглу, медведь строит несколько часов, а грунтовую роет несколько дней, но чем суровее зимы в том или ином краю - тем второй вариант предпочтительнее:
На высшей точке тропы на деревьях появляются тамги, или, говоря по-местному - катпосы, родовые символы манси. Из всех народов Югории, - хантов, ненцев, коми, селькупов, - манси самые труднодоступные и побывать в их деревнях мне так и не довелось. Хотя крупнейшая община их давно не в деревнях, а в приобском посёлке Берёзово.
Как и другие угорские народы, манси произошли от кочевников, давным-давно пришедших из Хорезма на Южный Урал. Потом угров потеснили тюрки, и часть племён ушла на запад, в благодатной долине Дуная став венграми, часть отступила по болотам на гиблый север, став хантами, а некоторые на север ушли по горам, сменив степь на тундровые плато. То есть, исторически манси - это ни кто иные, как горцы Северного Урала и кочевые скотоводы, из степного прошлого сохранившие почитание коня.
А ещё - воинственность: спускаясь со своих вершин, вогулы (как называли манси в старину) сначала покорили более многочисленных, но разобщённых хантов, сблизились с татарами Сибирского ханства, и не без помощи последних то и дело нападали на Предуралье. О войне пермских князей с пелымским князем Асыкой я уже рассказывал в Покче, а вот князец Кихек в 16 веке влез в бизнес к серьёзным людям - Строгановым, и те наняли с ним разобраться Ермака. При покорении Сибири на ханты-мансийских противоречиях играли уже царские казаки, строившие в низовьях Оби остроги, и как мне показалось, ханты манси недолюбливают до сих пор, да и языки их не взаимпонятны. В общем, манси - народ с богатым прошлым.
Но с той стороны Урала подавляющее большинство манси спустились в долину Северной Сосьвы и давно уже не кочуют по горам с оленьими стадами. Оленеводов не осталось и в Пермском крае, а глава последней на Вишере и Лозьве мансийской семьи 60-летний Алексей Бахтияров числится сотрудником заповедника. Катпос Бахтияровых на этом стенде верхний, а ниже катпосы Анямовых (раньше это был богатейший оленеводческий род в верховьях Лозьвы), Самбиндаловых (они были "посланниками" манси у Нёр-Ойки и Чохрын-Ойки - духам-хранителям истока Северной Сосьвы) и почему-то не удостоенных исторической справки Пеликовых и Куриковых.
Бытовые постройки хантов и манси представлены в музея дереянного зодчества за Уралом, в первую очередь в Торум Маа в Ханты-Мансийске. А здесь - только реплики храмов: священный амбарчик Ура-Сумьях (Духов дом) и скопление идолов. Похожих идолов я видел в музее Троицко-Печерска , и туристы, которые их туда принесли, по сути дела раскурочили в горах святилище. Но важнейшим святилищем манси всё равно был созданный природой Маньпупунёр.
