Привет! В этой статье поделюсь с вами всеми тонкостями и секретами настройки прогиба грифа, высоты струн и мензуры, которые знаю сам. Начнем с самого главного – перед настройкой мензуры нужно проверить высоту струн. Это важно, поскольку при настройке мензуры так же учитывается натяжение струны при зажатии.
Начинается все именно с настройки прогиба грифа. Для этого в гитаре есть анкерный стержень. Чтобы грамотно настроить прогиб грифа, поставь на гитару те струны, на которых будешь играть, и настраивай в тот строй, в котором будешь играть. Так ты создашь то натяжение, которое постоянно будет действовать на гриф, отсюда и будем отталкиваться. После проделанных операций оставь гитару в таком состоянии минут на 10, и посмотри как ведет себя гриф. Если есть заметный прогиб или горб – надо исправлять.
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ:
Сейчас речь идет именно о равномерных изгибах. Если ты видишь что гриф волной или винтом – неси к мастеру, и даже не пытайся ничего делать сам, будет только хуже.
А теперь погрузимся немного в матчасть. Анкеры бывают двух основных видов – двухсторонние и компрессионные. Последние как правило встречаются на винтажных инструментах, и примечательны тем, что они только компенсируют натяжение, от струн, и работают только в одну сторону.
Двухсторонний анкер это современная штука, которая позволяет изгибать гриф в обе стороны совершенно свободно, и на мой субъективный взгляд – это лучшее решение, даже учитывая что есть карбоновые стержни, которые зачастую в принципе не требуют наличия анкера.
Как ощутить прогиб грифа? Для этого зажимаем любую струну на первом, и на том ладу, где гриф входит в корпус (далее этого места, анкер не оказывает никакого влияния). Если струна в середине грифа удалена от ладов - гриф вогнутый, если струна лежит на ладах - гриф выгнут.
Итак, если гриф ВОГНУТЫЙ – крутим по часовой стрелке, если ВЫГНУТЫЙ – соответственно против часовой. Сделать нужно примерно половину оборота, и оставить гриф на 5-10 минут, тогда уже будет понятно, чего мы добились. При необходимости повторяем действие несколько раз, с перерывом в 5-10 минут. Допустимо, когда гриф немного вогнут, но любого вида горб необходимо исправлять.
Следующий этап – высота струн.
При настройке высоты струн важно помнить два момента:
- Учитывай толщину струны. Все значения указываются от верхней точки лада, до нижней точки струны, в противном случае толщина струны сожрет половину необходимого расстояния.
- Все значения, которые есть в интернете, справедливы для стандартного калибра струн и строя. Если ты ставишь, допустим, 12-56 и играешь в drop C, учитывай этот фактор и увеличивай все расстояния на 2-3 десятых долей миллиметра. Ниже я привел таблицу стандартных высот.
Обладая этими сакральными знаниями, тебе в принципе ничего не мешает идеально отстроить высоту струн идеально.
Последний шаг – мензура, но тут все просто.
Итак, что влияет на высоту извлекаемой ноты?
- длинна струны
- толщина струны
- натяжение
Если толщина струны известна по умолчанию, за натяжение отвечают колки, то остается длинна струны – это и есть мензура. Чтобы настроить мензуру, для начала нужно исключить влияние остальных двух параметров, то есть поставить струны той толщины, на которой ты собираешься играть, и настроить гитару, обязательно используя тюнер. Затем зажимаешь струну на 12 ладу и проверяешь по тюнеру, строит ли она. Если струна ВЫСИТ – значит надо увеличить полезную длину струны, для этого отодвигаем кобылку, которая держит струну ДАЛЬШЕ от грифа. Если зажатая на 12 ладу струна звучит НИЖЕ – соответственно уменьшаем полезную длину струны, двигая кобылку БЛИЖЕ к грифу.
В принципе на этом настройку можно считать законченной. Если остались какие-то вопросы – милости прошу в комментарии, там же вы можете предложить интересные темы для статей, или задать вопрос не относящийся к тематике данной статьи – я обязательно отвечу!
