При моем канале появился чат в Яндекс.Дзен - присоединяйтесь. Там я отвечаю на ваши вопросы.
Дата и время посещения — 12 января 2021, вторник, 16:20
Скользкая плиточная мостовая имени товарища Собянина была коварна и изо всех сил старалась не подпустить критика к зданию Российского фонда культуры, где на первом этаже красовались яркая белая вывеска «Ресторан 12» и ряд оконных квадратов в желтых лампочках, а сквозь стекло виднелись элементы приятного нового интерьера. Входная группа из прошлого: черный козырек с колоннами и вензелями, тяжелая дубовая дверь и государственная табличка сбоку.
Интерьер и атмосфера
Внутри гостей встречали просторное бело-голубое фойе, гардероб, задумчивый Сергей Владимирович Михалков и строгий президентский взгляд товарища Путина с черно-белых фотографий. Сбоку проход в кафе-ресторан, состоящее из двух небольших комнат.
Оформление привлекательное, спокойное. Новизна ремонта ощутимая. Потолки сводчатые, белые. Пол каменный и плиточный. Часть стен и дверные проемы украшены деревянными панелями. Вокруг фотографии актеров, наших и зарубежных. Лично я сидел под Тарантино.
Мебель удобная. Столы разные, приятные на ощупь. В первом зале прилавок с десертами и шкаф, во втором – барно-кофейная стойка. Музыка фоновая. Освещение яркое, без интима. Температура комфортная.
Еда
Меню в «Гранд Кафе 12» – белая узкая брошюра с типично московским смешанным наполнением и редкими авторскими отступлениями к азиатским ингредиентам. В списке гастроактеров Италия, Россия, Азия, Франция и даже Марокко. Главный кухонный режиссер – шеф-повар Ярослав Балень. Названия в его «фильме» понятные, местами аппетитные, но без всяких описаний. Цены выше среднего сегмента. Размеры порций ближе к скромным.
«Тартар из говядины с жареным паем» (650 руб.) – серо-белая миска, где лежали мясная нарезка, два куска серого хлеба и сено из жареного картофеля. Говядина не фарш. Температура комнатная. Во вкусе зелень, лук и жесткий пересол, который лишил блюдо всякого шанса на позитивный исход пробы
«Ростбиф вителло тоннато» (790 руб.) – распространенная местная (московская) ошибка. Ростбиф (Roast Beef) – запеченная говядина (в переводе с английского). Вителло – телятина (в переводе с итальянского). И что мы имеем? «Запеченная тунцовая говядина телятина». Если уж обзывать блюдо, то на крайний случай – «Ростбиф тоннато».
Естественно, в блюде говядина, холодная и суховатая. Соус по текстуре – мусс, но неприлично зернистый. Внизу подстилка из салатного микса, неспелых помидоров черри и зелени, среди которой самым активным оппозиционером был укроп. Он без веского слова не остался и вещал в каждом укусе, отсылая все блюдо в зону минуса
«Борщ с маринованной свеклой» (420 руб.) сладкий, красный, чесночный. Бульон наваристый. Свекла ощутимая. Нарезка мяса и овощей жюльенная. Баланс специй продуманный. Сметана на стороне.
«Фрито мисто из морепродуктов» (1050 руб.) – нетрадиционно большие куски. В наборе два соуса, острый и со сметаной, а также мягкие кальмары, сочные мидии, аппетитные кольца цукини, сладкие креветки и нежная рыба. Панировка цельная, легкая, без дыр и привкуса лишнего масла. Необычно, вкусно: возможно, это один из лучших вариантов данного итальянского блюда в Москве.
«Бефстроганов с картофельным пюре» (760 руб.) – смесь советского и заморского. Из СССР – мясная нарезка полосками и лук, из американского – грибы крупным планом. Внизу сливочное пюре. Сверху уже знакомое картофельное сено. В центре жидкий соус, с которым явный перебор. Мясо сочное, мягкое. Специи в балансе. В принципе вкусно, но соуса многовато
«Паста с тунцом, оливками и томатами черри» – горсть пенне, щепотка баночного тунца, две помидорины, малость оливок с горечью, сливочность в соусе на дне и немного сырной стружки, перемешанной с мизерными вкраплениями зелени. Порция – миниатюра. Во вкусе никакой Италии и никакого рестораторства: сплошная базовая любительская домашность, только за 820 рублей и среднего качества
«Медальон из говядины с глазированным топинамбуром в винном соусе» (1750 руб.) – сумбурная и совсем не аппетитная композиция, внешне напоминающая африканский континент. Мясо жесткое, сухое по краям, истекающее соком из-за отсутствия должного отдыха и с кольцами разной прожарки – явный признак того, что мясо не разморозили как надо. Печеный (надеюсь) топинамбур на вид странный, формы неприветливые. По текстуре кашеобразный. На вкус склизкий и с оттенком чего-то неестественного. Соус – сладкая лужа без всякого смысла.
Десерт «Анна Павлова» (550 руб.) – почти шарик безе со сладкой ягодной начинкой, состоящей из нежного крема и варенья, хотя, возможно, это была протертая с сахаром малина. Сверху клубника, маракуйя и манго. Вкусно
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Наценка на воду составила х3 (115₽ в магазине Моснапитки), что выше средне-московской ресторанной наценки на бутилированную воду по моим данным (2.8 исходя из более 100 посещений различных ресторанов за последние 365 дней)
Сервис
Во время раннего ужина в зале работали две девушки – официант и управляющая. Я единственный гость. Приветствия нет. Никто не встречает. Пришлось искать персонал самому. По меню разъяснения растерянные. Многое уточняется. Напитки за кадром. Но при этом общение искренне дружелюбное. Старание дам очевидные. Грязную посуду они уносили вовремя, приборы меняли, вопросы задавали.
Итог
Еда 3/5
Сервис 3/5
Атмосфера 4/5
Интерьер 5/5
Общий балл: 3
Как вычисляются оценки?
На сегодняшний день «Гранд Кафе 12» – это типичный пример заведения, которое пока не определилось, в какую сторону двигаться. На данный момент за внимание гостей там борются привязка к известной фамилии Михалков, тяга к русской кухне, зацепки за советское прошлое, желание выдать что-то итальянское и попытки примкнуть к модному тренду азиатских вкусовых сочетаний.
Такие идеи и стремления сами по себе похвальны, только вместе все это напоминает басню Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Интересно, а может, Никита Сергеевич именно ее и экранизирует (незаметно) в кулуарах Российского фонда культуры?
- Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь, если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах