Продолжим! Хочу с вами поделиться некоторыми секретами монтажных работ, которые вам пригодятся не только в радио-хобби но и повседневных делах по хозяйству. Надеюсь кто-то поделится своими секретами.
Изготовление шасси усилителя.
Конечно сейчас все пользуются компьютерами и забывают о том что компьютер далёк от совершенства и его постоянно приходится учить. Иначе он превращается в очень дорогую, но бестолковую игрушку. Проще говоря проиграете всю жизнь в танки, а жизнь просто пройдёт мимо. А по сему вы наверно заметили, что я игнорирую черчение на компьютере как класс вообще. Конечно если печатать труды для библиотек то так уже не пойдёт. А вот когда вы конструируете, то ручной труд это всё. Он позволяет вам запомнить схему не только умом, но и руками, а это очень поможет вам избежать ошибок при монтаже. Ведь вы включаете не только зрительную память, но и память моторики ваших рук. А это очень много. И в процессе статьи попробую вам это показать.
Шасси.
Шасси изготавливаю из дюралюминия Д-16 толщиной 1,2 мм. Он не слишком мягкий, легко обрабатывается, и имеется в продаже. Каких-либо особенностей в изготовлении шасси нет. Только я объединил шасси с корпусом. То есть боковые панели и лицевая и задняя панели образуют бока корпуса. Уголками приклепываем заднюю и боковые стенки корпуса, а вот лицевая панель лучше её сделать съёмной на случай каких-либо доработок и покраски. Иногда приходится переделывать панель заново. Особенно если вы решили допустим поменять индикаторы на другие или просто вам что-то не понравилось. Покрасить панель можно и на месте. Панель шасси приклепать с помощью уголков закрепить к корпусу на глубину которая нужна. Но делать это можно только после того как закончите разметку и выпилите отверстия под установку панелек ламп. Глубина шасси от 25- до 40 мм. (В разных усилителях.) Здесь я думаю всё понятно. Доступ к монтажу через нижнюю и верхнюю крышки. Такая конструкция ограничивает доступ к горячим лампам и экранируют их. Следует учесть, что деревянный корпус может и красив, но не экранирует и не отводит тепло. Да и вентиляторы не помогут. Не забудьте, что вентиляция у нас принудительная. Кулеры питают от накала, выпрямив его, мы получим 6-7 вольт. Этого достаточно. Да и шумят они при этом очень тихо. Ну надо продумать как и сколько отверстий для вентиляции просверлить. Это уже в процессе настройки вам покажут более горячие места корпуса. Конечно крышки при этом надо закрыть. Вентиляторы можно сделать приточно-вытяжными. Но всё равно в процессе надо просверлить отверстия. Где и какие выясняется опытным путем. Кажется всё.
Компоновка основных узлов УНЧ на лампах.
Я писал, о том, что прежде чем определить какое шасси вы построите вы сначала выполните макетирование на листочках в клеточку. Отдельно лицевой панели и отдельно панели шасси.
Рекомендую следующую компоновку :
Как Как мы видим Выходные трансформаторы установлены ближе к задней стенке шасси. Это дает нам выигрыш в длине поводов к колонкам. На задней панели расположены два кулера принудительного обдува. Хитрость их установки в том, что один с права нагнетает воздух в корпус УНЧ, а второй вытягивает теплый воздух из корпуса. Такая вентиляция называется приточно-вытяжной. Она оказалась самой эффективной. Это позволило не сверлить в боковых панелях корпуса вентиляционных отверстий. Что упростило конструкцию корпуса. Но всё-таки я просверлил в нижней крышке три ряда отверстий диаметром 6 мм. И ещё, панель шасси не вплотную подходит к лицевой панели. Между ними зазор который позволит установить регуляторы и гнёзда штекеров. И кроме всего даст воздуху через отверстия в нижней панели свободно проходить через корпус и через вытяжной вентилятор выходить наружу. Вот такая маленькая хитрость позволила мне красиво расположить всё на лицевой панели и улучшить приток наружного воздуха.
Посмотрите монтаж задней панели:
Не маловажно выполнить экранировку сетевых проводов. У меня они помещены в экраны, которые соединяются с корпусом усилителя с одной стороны. Соблюдайте обязательно это требование. Иначе вы получите наводку на входы усилителя в виде шорохов и эфирного посвистования на уровне шорохов. Нулевой провод в экране в этом случае прокладывать не обязательно, но все экраны пропускаются в трубки ПХВ. На снимке вы видите жгут из проводов сети и питания светодиодов подсветки.Хочу вам показать как формируется монтаж, когда не закончен монтаж всех цепей, которые я планировал развести в этом месте.
Временный монтаж позволил продолжить монтажные работы и наладку в других местах. Ведь порой приходится искать нужный элемент по несколько месяцев. Да и приходилось несколько раз переделывать монтаж до лучшего варианта. Но временный монтаж должен выполняться так же акуратно как и постоянный монтаж. Иначе вы сами того не заметив внесёте в схему дефект, который попортит вам кучу нервов и вы кроме ненужной работы больше ни чего не получите. Кроме всего прочего вы должны соблюсти некоторую последовательность в монтаже усилителя и его узлов.
Устанавливать панельки ламп тоже нужно определенным образом. В основном ориентируемся на монтаж цепей накала и нужного направления управляющих сеток и анодов радиоламп. Сеточные и анодные провода не должны пересекаться. Это может привести к возбуждению усилителя в виде скрипа и всякого рода свистами шорохами и так далее. Особенно в усилителях мощности. Провода питания накалов лучше располагать со стороны анодных проводов. Но даже если и всё сделано правильно всё равно возбуждения вам не избежать. Как с этим бороться расскажу позже. Пока об этом говорить рано. А сейчас я покажу вам процесс разработки монтажа в подвале шасси и что из этого в конечном итоге получилось.
Вот так разметил габариты корпуса и выписал размеры заготовок.
Так примерно представлял себе монтаж самого усилителя.
Вот так разметил примерное расположение одного из каналов Это наверно десятая попытка.
В конечном итоге всё вылилось примерно в такое.
Это не усилитель 2 х 6 Вт. Это примерный монтаж Усилителя- корректора. Который я ещё делаю Но он где-то ещё тестируется меломанами. Но его вид вот такой:
Получилась статья не маленькая. Но в следующей статье я расскажу о цепях смещения в управляющих сетках выходного каскада. Опишу их работу и почему сделано именно так, а не иначе Так же опишу некоторые приёмы построения печатных плат. Ещё раз повторюсь, что это не есть истина в последней инстанции. Это приёмы монтажа, при котором не требуется дорогостоящего оборудования, заумных приборов и прочая прочая, прочая.... До встречи.
Ну и напишите уж что-то. А то такое впечатление, что или ни кто ни чего не понял, или всем всё ясно! Удачи.
часть 1
часть2
часть 3
часть 4
часть5
часть 6
часть7
часть 8
часть 9
часть 10
