На следующий день мы начали наш путь на Памир, и вначале нам нужно было пересечь длинную, но узкую Алайскую долину, разделяющую Алайский и Заалайский хребты. Долина, что необычно для горной местности, очень плоская. Через неё протекает огромное количество мутных ручьев, берущих свое начало в горах Заалайского хребта, и впадающих в главную реку долины – Кызылсуу.
В Сары-Таш трасса разделяется: одна дорога идет в Китай, другая на запад, и третья прямо к Памиру. Основной поток машин идет либо на запад, либо на восток, поэтому на нашем пути, он минимальный. В сторону Памира вдоль дороги идут две линии столбов с проводами, что подало нам надежду на то, что на Памире мы сможем пользоваться благами цивилизации, в виде электричества, однако, как оказалось позже, большая часть линий на Памире оборваны, поэтому во многих кишлаках и поселках, даже там, где есть столбы и провода, электричества нет, хотя некоторые жители Памира, те, кто может себе это позволить, обзаводятся бензиновыми генераторами или солнечными батареями.
В конце долины, там, где уже начинаются горы, находится КПП киргизских пограничников. После удачного прохода границы мы оказались на нейтральной территории, и на самом Памире! С одной стороны, было очень радостно, с другой стороны немного тревожно и страшно. Оглянувшись назад, было видно Алайскую долину с ясным небом над ней. Впереди и сбоку были снежные горы с низкими черными тучами. Зрелище это довольно жуткое, но в нем есть своя атмосфера. Чуть позже пошел дождь, а еще дальше, уже снег, который на перевале превратился в настоящую метель.
Места тут уже очень дикие. Если до этого в Киргизии постоянно были поселки, или объекты, которые хоть как-то напоминают о том, что где-то недалеко живут люди, то здесь была только дорога, а вокруг безлюдные горы. На всем 20 километровом отрезке нейтральной зоны между Киргизией и Таджикистаном нам встретилась лишь группа мотоциклистов из Европы (один из них, Мартин из Германии, встретится нам еще раз позже, когда будет возвращаться обратно), а также небольшой домик, из которого выбежало двое детей – девочка и мальчик, которые начали приглашать нас на чай. Выглядели они очень бедно. Нам хотелось чай, но не хотелось объедать их, ведь у людей явно довольно тяжелая жизнь, раз в июне посреди дня идет метель. В любом случае, нам хотелось поскорее спуститься пониже, чтобы переночевать в более теплом месте, поэтому мы отказались.
Стоит отметить, что земля и горы на перевале красноватого цвета, возможно, из-за содержания железа в породах. Поэтому, вся вода в ручьях, которые стекают в обе стороны, мутная и красная, так что, если вы будете путешествовать в этих местах, запасайтесь чистой водой заранее, или берите с собой фильтры. Окрестности из-за красного цвета похожи чем-то на марсианский пейзаж. Кстати, из-за маленького количества людей, сурки здесь совсем нас не боялись, и подпускали довольно близко к себе. Именно здесь нам и удалось их сфотографировать лучше всего.
Высота самого перевала Кызыл-арт – 4280м, что было рекордом для Ярослава. Перевал отмечен статуей архара и обелисками с картами Киргизии и Таджикистана. Это довольно известное место, но нам хотелось поскорее уйти отсюда, потому что тучи были очень низко, и мы оказались в тумане. Шел сильный снег и где-то сбоку гремел гром. Я знал, что молния должна бить вниз, а не вбок, и мы были в безопасности, но гром в горах звучит уж очень страшно, так что, нам пришлось поторопиться, и перевалом мы не смогли насладиться сполна.
После перевала находится уже таджикский пограничный КПП, а слева от дороги появляются столбики с колючей проволокой. Эти столбики будут сопровождать нас еще очень много дней и являются они границей с Китаем. Точнее, Китай находится чуть дальше, за горами, а забором отмечено начало нейтральной полосы между Китаем и Таджикистаном.
Пограничников прошли мы быстро и весело. Тут все уже менее серьезно, чем в Киргизской стороне. Единственное, нас строго предупреждали не перелазить через забор, так как это является преступлением. Если честно, то у нас особо и не было желания это делать. Ярослав, правда, хотел в Китай, но мы понимали, что за этим забором непроходимые горы и пустыни. Но, как оказалось позже, этот, грозно выглядящий забор, дальше разбирается местными жителями на дрова в особо суровые зимы. И мне все-таки пришлось идти на ту сторону. Но об этом позже.
После КПП дорога спускается немного вниз в пустынную долину реки Маркансу. Пройдя еще несколько километров, и поняв, что ниже не станет ни суше (снег все еще шел), ни теплее, было решено остановиться прямо в этой пустыне недалеко от указателя о начале Мургабского района и статуи яка. Чтобы быть ближе к Китаю, Ярославом было выбрано место прямо около забора.
Как мы ни пытались найти источников воды, их не было, а сама река Маркансу в этом месте пересохла. Зато была большая лужа. Но так как фильтров у нас не было, мы решили беречь воду, которая у нас была в бутылках, а еду готовить на воде из лужи, только тщательно прокипятив её. Сойдя с дороги и подходя к луже, мы поняли, что в этом месте нужно быть осторожнее, потому что песок здесь довольно зыбкий, и когда я наступил на него, он начал медленно затягивать мою ногу как будто я попал в болото. Я никогда не сталкивался с зыбучими песками в реальной жизни, поэтому, возможно, это были они.
Когда мы начали готовить ужин, снег уже перестал идти, но стало еще холоднее, вдобавок ко всему, поднялся сильный холодный ветер. Зимняя одежда нас спасала, хотя костер бы не помешал. Но, увы, ближайшее дерево будет только через 400 км дальше по дороге. В процессе приготовления, выявилась следующая проблема: то ли из-за низкой температуры, то ли из-за недостатка кислорода, вода закипала очень медленно (закипела она только тогда, когда мы разделили воду в котелке на две части), а варить крупу было еще тяжелее, поэтому, есть её пришлось полужесткой. Мечта поскорее согреться чаем не сбылась, потому что чай остыл еще до того, как заварился.
Кое-как покушав, мы решили поскорее лечь спать в теплый спальник, даже несмотря на то, что на улице было еще светло, так как даже зимняя одежда перестала нас греть. Где-то примерно через час, пытаясь уснуть, мы услышали вой, нарушивший почти абсолютную тишину пустыни Маркансу. Я слышал, что в этих краях водятся волки, и немного этого боялся, но я относился к этому спокойно, ведь в средней полосе России тоже есть волки, но это никого не останавливает ходить в походы по лесам. Но теперь, когда я услышал его, стало реально страшно, ведь судя по звуку, он был где-то не особо далеко. Вой продолжался снова и снова, и мы с Ярославом начали обсуждать, прорвет ли он палатку, один ли он вообще, или их несколько, как нужно защищаться от волков, и почему я перед походом прочитал практически обо всем, кроме способов защиты от волка.
Мы долго не спали, но, к счастью, вой прекратился, и, судя по всему, волк или волки ушли, хотя Ярослав так и проспал всю ночь с ножом в руках. Долго терпев, чтобы сходить в туалет, я в итоге вышел на улицу и удивился: ночью пустыня представляла из себя совсем мрачное зрелище: тучи висели низко, и было так темно, как будто я оказался в подвале без малейшего источника света. Как оказалось позже, Ярослав слышал вой волков снова, и уже где-то недалеко от нас, в стороне, где был пограничный забор, но так как я узнал об этом уже потом, мне было совсем не страшно.
Проснувшись утром, и выйдя из палатки, мы увидели, что пустыня очень преобразилась: выглянуло солнце, снег растаял, и пустыня стала больше похожей на пустыню, какой мы часто видим её на фотографиях. Только вот особо теплее не стало, поэтому зимнюю одежду пришлось одеть вновь.
Снова кое-как позавтракав, мы тронулись в путь. Нам предстояло пересечь пустыню Маркансу, перевал Уйбулак, который разделяет долину Маркансу и Каракуль, и выйти к одноименному озеру.
Днем идти по пустыни было очень даже интересно. Вообще интересно находиться на равнине, зная, что ты на высоте 4000 метров, ведь обычно тяжело дышать в горах, а тут тяжело дышать на равнине, а сами горы идут еще выше. Многие горы здесь и далее выше, чем высочайшие точки Альп, Урала, Алтая, и даже Кавказа, но вот только они не кажутся уж очень высокими, потому что основание гор уже лежит на высоте 4000м, а сами пики поднимаются на высоту 5-6 тысяч. Кстати сами горы здесь выглядят очень живописно: они разноцветные (есть коричневые, есть красные, есть желтые, есть даже зеленоватые, по цвету породы), а вершины у них белые из-за снега. Такое ощущение, что где-то здесь проезжал Н. Рерих в поисках Шамбалы, потому что эти виды мне напомнили его картины.
Ветер в этой пустыне очень сильный, и постоянно мы видели, как возникали пылевые вихри, которые проходили через всю долину и уходили в Китай. Вообще во многих источниках эта пустыня называется долиной смерчей, так как данное явление тут происходит очень часто. Иногда даже я встречал название «долина смерти», потому что, когда первые путешественники пришли на эту территорию в XIX веке, они увидели множество скелетов вьючных животных. В Средние Века здесь проходил участок Великого Шелкового Пути: из Ферганской долины на юг – в Персию, и на восток – в Кашгар и Китай. Судя по всему, караванные животные гибли здесь из-за суровых климатических условий или из-за недостатка воды. Позднее, скелеты убрали, но все же иногда можно увидеть кости, присыпанные песком.
Но самое неприятное для нас было солнце, точнее, ультрафиолетовое излучение. На этой широте и на такой высоте оно было очень агрессивным. Я уже успел сильно обгореть, поэтому в пустыне пришлось весь день покрывать лицо платком. Поначалу было некомфортно, так как это мешало мне дышать, ведь воздух итак очень разряженный, но потом я быстро привык. Кожа все-таки важнее.
