В Лубанго столицу провинции Huila пришлось лететь военным самолетом, таковы сложились условия экспедиции. Так дешевле, вернее сказать, совершенно бесплатно, и главное - надежней. Во всяком случае так кажется, потому как военными самолетами в Анголе обычно управляют летчики из бывших республик СССР. Русские, украинцы, литовцы. Они работают в Африке по контракту. И вот Амарал с коллегами в «Ан – 32» или как уж его правильно там, в общем, самолет старый советский с винтами. Пассажиры (военная авиация перевозит здесь кого угодно), рассаживаются в салоне (если его так можно назвать) по бокам на лавки, и кто хочет может пристегнуть ремни. Но никто так не поступает, потому как в ангольских военных самолетах царит полнейшая свобода.
Амарал с любопытством разглядывает других пассажиров. Ясное дело, большинство ангольцы (несколько военных), но вот совершенно выделяющаяся группа. «Откуда наши советские карикатуристы могли это знать?» - такая мысль потрясла Амарала, как он только взглянул на необычных пассажиров. Совершенно белые, без намека на загар, лоснящиеся, довольные жизнью, откормленные (черт бы их побрал), в коротких шортах, высоких армейского типа ботинках, в широкополых шляпах, с нацепленными поверх темными очками. Неприлично наглые физиономии. Точно так изображали в советской прессе белых юаровцев. «Кровавый Апартеид». Вот его истинное лицо!
В «АН-32» - понятно нет кондиционеров, а жарища стоит африканская плюс влажность. Именно этого организм Амарала страсть как не любит. Не выносит просто. Амаралу становится плохо, он сидит и с унылым видом обмахивается своим российским паспортом, который он достал из нагрудного кармана, чтобы он сосем уж не размок от пота. Самый противный и толстый юаровец с огромным выступающим животом улыбается и подмигивает Амаралу типа: «Ниче, не боИсь, я тоже не очень-то жалую самолеты. Но это вовсе не страшно, я так много летаю по работе, что давно привык». Вот, что, наверное, хочет сказать этот человек. – «Иди ты в жопу, сраный расист, - думает прогрессивно-мыслящий Амарал. - Не боюсь я ни хера этих самолетов, душегубку просто не переношу.»
Но тут винты завелись, завертелись, загудели, самолет тронулся с места, разбежался, резко взял в верх и уже минут через 15-20 в салоне становится холодно. Юаровцы ежатся, накидывают на плечи любую одежду, что у них есть, а Амарал радуется холоду. «Интересно, - размышляет Амарал, - Чего они забыли у нас в Анголе, эти самые юаровцы? Страна дикая, непредсказуемая. Можно конечно, познакомиться и спросить.» Но Амарала опередил дядя Леша, он первый встал и пошел знакомится с «расистами». То есть, простите за грубое слово, с белыми гражданами Южно-Африканской республики. Амарал не стал влезать в разговор, тем более, он краем уха слышал, как плохо эти белые пассажиры говорят по-английски. Видно, родной язык у них африкаанс.
- Ну что за люди? - спросил Амарал своего шефа, когда тот закончил беседу и вернулся на свое место.
- Фермеры, вот хотят в Лубанго яблоки выращивать.
- А чего они у себя в Юарии этим не занимаются?
- Жопа у них там, «черный расизм», и прочая хрень. Хотя я думаю, они просто-на-просто решили расширить бизнес. Почему нет?
- Выйдет ли? Расширить тут бизнес. «Без санкции соответствующих органов»!
- Сам же увидишь, здесь поле непаханое, климат отличный для сельского хозяйства, а никто ни хрена не делает. Почти все, что продают – импорт. Эти парни на правильном пути, хотя конечно, сам знаешь.
- Да, оно ведь, как, они все наладят, все начнет расти, работать, а их, хозяев, то есть «нафиг, идите в жопу, господа, сраные расисты».
- Может и так случиться, - начал дядя Леша... Бизнес дело…
- Да ваааще жесть…
Тут самолет затрясло так, что Амарал испугался не на шутку и от страха не мог и слова сказать. Турбулентность, как оказалось, обычное дело при посадке в горной местности, а Лубанго находится в окружении гор. Вскоре тряска прекратилась и самолет плавно приземлился.
Стоит сказать. В Лубанго находятся две большие достопримечательности Анголы. «Христос – Владыка» – статуя из белого мрамора, очень похожая на знаменитую статую в Рио-де-Жанейро. Построена в 1957 году португальцем Мадейрой Фразау Сардиньей. Стоит на горе высотой две тысячи сто тридцать метров над уровнем моря. Как будто бы парит над городом. И еще одно африканское чудо - Серра де Леба - живописный серпантин, соединяющий провинцию Huila с портом Намибе. В нем 56 резких поворотов, крайне опасных для езды во время тумана. Серпантин спроектирован женщиной, португалкой Марией Алис Леба. В честь нее и назван.
Продолжение следует