Фундаменты и расстояния до стен для банных печей и каминов

Монтаж любых печей и каминов требует соблюдения не только технических требований, но и строительных правил, а также норм пожарной безопасности. Сюда входят безопасные расстояния до возгораемых предметов, применение негорючей теплоизоляции, а нередко и сооружение фундамента.

В каких случаях нужен фундамент под печь в бане или в доме? Это зависит от её веса. Например, если вы хотите сложить небольшую печь из 200 кирпичей, она будет весить 800 кг! Отопительная печь-камин заводского изготовления может быть не тяжелее 100 – 150 кг, но есть модели в каменной, кафельной или композитной облицовке, вес которых варьирует от 250 до 600 кг. При большом весе фундамент под банную печь, как и под отопительную, нужен обязательно.

Считается, что поставить печь в баню на пол можно, если она вместе с загруженными камнями весит не более 200-250 кг. Если пол деревянный, то перед началом монтажа надо убедиться в прочности лаг и досок, особенно, если здание не новое.

Рассмотрим варианты готовых печей-каменок для бани с точки зрения их веса. Он зависит от размеров прибора, материала его изготовления и количества загружаемых камней:

• дровяные и электрические стальные модели для бани, как правило, имеют легкие корпуса. Закрытые каменки вмещают от 30 до 60 кг камней, а открытые, с наружной сеткой – до 150 кг;
• если стальная печь облицована снаружи плитами из натурального камня, её вес резко возрастает и может достигать 300-400 кг даже без камней, уложенных внутрь;
• полностью чугунные модели тяжелы сами по себе, поскольку удельный вес чугуна значительно больше, чем у стали. Так, «пустая» чугунная печь для небольшой парной объемом 18 м³ может весить около 140-160 кг. Загрузка камней во внутреннюю каменку и/или наружную сетку, а также облицовка ламелями или плитами из камня увеличивают её вес в 2 – 3 раза.
• имеются комбинированные варианты с чугунной топкой и наружным кожухом из листовой стали. Они весят меньше, чем модели, полностью сделанные из чугуна, но больше, чем стальные.

Исходя из сказанного, фундамент под металлическую печь в бане в большинстве случаев будет необходим.

Выбор места в бане для печи

Если вы решили купить электрическую модель, то выбор места для неё почти не ограничен – она может находиться в углу или посередине парной, а некоторые модели можно встроить в полок. Самое главное – исключить опасность ожога, поэтому обязательно нужно печь в бане огородить деревянным барьером и по возможности поставить её не на ходу.

Дровяные печи располагают поближе к двери, если топочная дверца находится в парной – чтобы не носить дрова и золу через все помещение и не сорить в нем. Более удобны модели с выносной дверцей, поскольку они топятся из соседнего помещения. Поэтому их ставят только у внутренней стены, выходящей в предбанник или в комнату отдыха – в зависимости от размеров и планировки бани.

Какой фундамент под печь выбрать?

Правила расчета и сооружения фундаментов изложены в СНиП 2.02.01-83 (актуализированная редакция 2016 года) и СНиП 3.02.01-87 (актуализированная редакция 2017 года).

Планировать устройство основания под печь в бане, так же, как и основания под печь-камин или классический камин в доме, нужно на этапе проектирования. Это позволит выбрать мощность прибора, которая должна соответствовать объему отапливаемого помещения; определиться с его весом и отвести место под установку, в котором и будет закладываться фундамент.

При проектировании любого фундамента учитываются:

• глубина промерзания грунта;
• глубина залегания грунтовых вод и уровни их сезонных колебаний;
• рельеф участка, на котором планируется строить;
• состав почвы (каменистая, песчаная, глинистая и т. д.);
• планируемая нагрузка (в данном случае вес печи или камина).

Существует несколько видов фундаментов, из которых чаще всего применяются ленточный, плитный и свайный.

• Ленточный фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, но его монолитный вариант считается более надежным. Для его армирования используют стальные прутья диаметром 12 мм, которые скрепляют проволокой или сваркой. Вместо стальной арматуры можно заложить в траншею бутовый камень и залить его бетоном.
• Фундамент для печи обычно сооружают отдельно от общего ленточного основания дома. Дело в том, что из-за разного веса дома и печи колебания их фундаментов при сезонных подвижках грунта будут неодинаковыми. На едином ленточном основании это ведет к перекосам, из-за которых кирпичная печь быстро растрескивается и разрушается. Металлическая печь прочнее кирпичной, её не разрушит наклон или перекос, однако из-за разницы в весе это правило применяется и для неё. Основание для печи в бане должно отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Этот промежуток заполняют утрамбованным песком.
• Фундамент в виде монолитной плиты стоит дороже, так как он занимает всю площадь, отведенную под дом или под отопительное устройство. Под него придется выкопать уже не траншею, а котлован, собрать в нем стальной каркас и после этого залить бетоном. Если ваша баня будет целиком стоять на таком основании, то больше ничего делать не нужно – площадь опоры в этом случае достаточно велика, чтобы выдержать вес дома и тяжелой печи. Этот вид фундамента называют плавающим, так как при вспучивании грунта он поднимается и опускается вместе с ним.
• На нестабильных, например, болотистых почвах, а также на участках с неравномерным рельефом для строительства зданий используют свайные фундаменты. Количество свай рассчитывается в зависимости от площади и веса здания. В месте, где будет печь или камин, необходима установка дополнительных опор по углам отопительного устройства, на которые помещают монолитную бетонную плиту.

При сооружении ленточного и плитного фундаментов в нижней части траншеи или котлована должен быть устроен дренаж. Это подушка из песка толщиной 15-20 см, на которую насыпают такой же слой щебня, а потом уже монтируют арматуру (или укладывают бутовый камень) и заливают бетон. Сверху готовый фундамент нужно защитить гидроизоляцией, для чего используют рулонные материалы или битум.

Если планируется возведение тяжелой дымовой трубы – например, её кладка из кирпича или сборка из готовых керамических модулей, то для неё потребуется отдельное основание. Его сооружают так же, как фундамент под печь или камин. Также по указанным выше причинам дымовую трубу не следует жестко крепить к перекрытиям.

Глубина и размеры фундамента

При строительстве на глинистых почвах и суглинке, склонных к задержке воды и вспучиванию, а также при расположении грунтовых вод близко к поверхности глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта на 15 – 20 см.

Малозаглубленные фундаменты подходят для песчаных почв, не задерживающих воду. На каменистых почвах, которые не вспучиваются и хорошо держат, можно устраивать поверхностный фундамент, заглубленный в землю в среднем на 20 см.

Глубина фундамента рассчитывается под конкретное отопительное устройство с учетом его веса и особенностей грунта; например, для тяжелых печей на глинистом грунте она может быть от 75 см до 1 метра. Основание печи-камина, весящего меньше 750 кг, на том же грунте может иметь меньшую глубину.

Размер фундамента под печь в бане или в доме должен быть больше их габаритов – обычно с каждой стороны добавляют от 50 до 70 мм. Котлован под него получается шире ещё на 10-15 см, поскольку нужно дополнительное место под опалубку.

Безопасная установка отопительного прибора

При установке отопительных приборов соблюдают СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В жилом либо общественном помещении, а также в бане расстояние от печи или каминной топки до незащищенных стен из возгораемого материала должно быть не менее 500 мм.

На практике это правило легко соблюсти в большом помещении, но не всегда получается в маленькой домашней парильне. Поэтому СНиП допускает и другой вариант – уменьшение расстояния от банной печи, каминной топки или отопительной печи до стен до 380 мм при условии защиты возгораемых поверхностей теплоизоляционными материалами.

Защитный экран делают двухслойным. Первый слой выполняют из негорючего теплоизолирующего материала толщиной не менее 8 мм. В банях вторым (наружным) слоем экрана могут служить толстые листы зеркально отполированной нержавейки. Зеркальная поверхность отражает жар внутрь помещения, кроме того, она эффектно смотрится и свой первоначальный вид сохраняет надолго даже во влажном помещении.

Существуют и другие варианты защиты, подходящие не только для бани, но и для жилых комнат, где нержавейка, даже полированная, чаще всего неуместна. Это может быть кирпичная кладка, толстый слой штукатурки (не менее 25 мм) на металлической сетке либо жесткие негорючие плиты, например, из силиката кальция. Поверх этого слоя выполняется облицовка натуральным камнем, кафелем или керамогранитом. Кирпич, камень и керамика обладают ценным свойством – они аккумулируют тепло и смягчают его. Тепловое излучение, идущее от натурального камня, по физическим параметрам похоже на солнечное тепло. Оно приятно и полезно для организма.

• Если используется печь с выносной дверцей, то часть перегородки, через которую проходит топочный канал, должна быть выполнена из невозгораемого материала. Вырез для канала делается с зазором не менее 10 см. После установки прибора зазор заполняют негорючей минеральной ватой.
• Пол под печь-камин в жилом или общественном помещении, а также пол под печь в бане также должен быть защищен от возгорания. Если он деревянный, то поверх теплоизоляции на него кладут лист кровельного железа или полированную нержавейку. Защита должна выступать за пределы корпуса прибора со всех сторон не менее чем на 25 см, а перед дверцей – минимум на 40 см. Пол, сделанный из негорючего материала (например, бетонный) можно покрыть керамогранитом или каменными плитами.
• Дверца топки должна отстоять от противоположной стены помещения не менее чем на 1250 мм. СНиП 41-01-2003 определяет также минимальный зазор между полом, выполненным из возгораемых материалов, и дном зольника либо нижнего газооборота печи – соответственно 140 и 210 мм. Если пол сделан из негорючих материалов, то такой зазор не требуется.
• Пол из горючего материала под каркасными печами и моделями на ножках должен быть защищен асбестовым картоном толщиной 10 мм и стальным листом, а высота пространства между ним и дном печи должна быть не менее 100 мм.
• Так же, как и расстояние печи-камина от стены, регламентируется расстояние до потолка. Оно должно быть не менее 800 мм, если потолок защищен негорючим экраном, и не менее 1200 мм в том случае, если он не защищен.

Камин с закрытой металлической топкой в каркасном доме

Для деревянных каркасных домов действуют те же СНиП 41-01-2003, что и для домов из бруса, бревен или кирпича. Они определяют разрешенное расстояние от печи или каминной топки до горючих предметов и другие нормы безопасности. Кроме того, необходимое расстояние печи, камина или дымохода до возгораемых конструкций указано в паспорте каминной топки, сделанной на заводе. Рекомендации производителей могут различаться – это связано с особенностями конструкции каждой топки.

Общие правила таковы:

• топки каминов должны отстоять от стен и пола не менее чем на 100 мм;
• между фронтальной стороной каминной топки и возгораемыми предметами должно быть не меньше 1,5 м свободного пространства;
• каждый камин должен иметь отдельный дымоход;
• в месте установки любого отопительного прибора не должно быть газовых труб и/или электропроводки;
• облицовка камина (конвекционный кожух) выполняется только из негорючих материалов. Его внутренние поверхности покрывают изолирующими материалами толщиной не менее 30 мм;
• необходимо выполнить защиту поверхностей в непосредственной близости от камина негорючими материалами.

Для деревянных стен не подходит тонкая теплоизоляция – для них предпочтительна фольгированная базальтовая вата. Покрытие пола под топкой и перед ней может быть сделано из металла или керамогранита.

Так же, как фундамент под железную печь в бане, основание под камин с металлической топкой делается отдельным и рассчитывается в соответствии с нагрузкой. За пределы топки каминный фундамент должен выступать на 30-35 см – с учетом места для конвекционного кожуха, который собирается на том же основании. Вес кожуха необходимо учитывать при расчетах.

В целом на кирпичные отопительные системы распространяются общие, изложенные выше правила, но есть и несколько специфических, которые также регламентируются СНиП:

• конструктивные элементы дома из возгораемых материалов защищают отступками – так называется пространство между стеной и печью. Оно может быть открытым с двух или с одной стороны, либо полностью закрытым – в этом случае необходима установка решеток для конвекции Размеры отступок регламентируются СНиП, зависят от типа отступки и наличия негорючей изоляции, и могут быть от 200 до 500 мм;
• пол в отступке делается из невозгораемых материалов и на 70 мм выше общего уровня пола в доме. Возможна также изоляция деревянного пола защитными материалами;
• у тонкостенных (65 мм) каркасных печей из кирпича, а также у печей, предназначенных для длительного горения, отступки должны быть открыты с двух сторон;
• в местах сближения печи с конструкцией дома выполняют разделки – утолщения кладки для снижения температуры её поверхности. Разделка может быть вертикальной либо горизонтальной (в местах прохода через перекрытия). Верх горизонтальной разделки должен выступать над полом или засыпкой на чердаке на 70 мм;
• в местах устройства отступок и разделок также требуется защита возгораемых элементов конструкции негорючей изоляцией. Высота пространства между верхним перекрытием, выполненным из трех рядов кирпича, и защищенным потолком принимается равной 250 мм для печей периодического горения и 700 мм – для печей длительного горения. Если потолок не защищен, то расстояние должно быть больше – соответственно 350 и 1000 мм. Это пространство может быть закрыто кирпичной кладкой до потолка, при условии вставки в неё решеток площадью не менее 150 см² каждая и увеличения толщины верха до четырех рядов кирпича.

Противопожарные меры при кладке печей и дымовых труб

Для дымоходов из кирпича существуют такие же правила, что и для дымоходов из стали либо керамики:

• нельзя располагать дымоход рядом с газовыми трубами и электропроводкой;
• все элементы конструкции дома в месте прохождения дымовой трубы должны быть защищены разделками. Зазоры между ними заполняют негорючим изолирующим материалом;
• размер отступа дымохода от любого конструктивного элемента дома в общем случае принимается равным 500 мм без защиты и 380 мм с защитой от возгорания. Если речь идет о монтаже дымохода заводского изготовления, то следует выполнять также указания завода-изготовителя, изложенные в паспорте или инструкции;
• если крыша здания сделана из горючих материалов, то дымовую трубу дровяной печи необходимо оборудовать искроуловителем – металлической сеткой с размером отверстий не более 5х5 мм;
• кирпичные или бетонные дымоходы должны отстоять от деревянных стропил и обрешеток кровли не менее чем на 130 мм. Для керамических труб без изоляции потребуется 250 мм, а при наличии негорючей изоляции – 130 мм.

Хотите узнать о преимуществах покупки керамических дымоходов Hart?Переходите на наш сайт: www.m-kamin.ru.